Sophie Hulme kézitáska tervező. Fotó: Tereza Cervenova
Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divatiparban élő emberekről beszélünk arról, hogyan törtek be és találtak sikert.
"Nem divatos háttérből származom"-magyarázza a legkeresettebb kézitáska-tervező Sophie Hulme telefonon londoni irodájából. Belépett a művészeti főiskolára, hogy kreatív művészeteket tanuljon, de miután belevágott a divattervezésbe, elkapta. "Valószínűleg azt hittem, hogy ez túl félelmetes, és közel sem voltam elég menő, amíg ki nem próbáltam" - nevet.
Ezután a kézitáska tervezésére szűkítette a figyelmét. Végül is Hulme lenyűgözte a csomagolást ("dolgok, amikben tartod a dolgokat"), amit ékszerdobozok és dekoratív tolltartók gyűjteményei is bizonyítanak. "Nagyon személyes, hogy mit tart [zacskóban]" - magyarázza. És "ez egy hihetetlenül funkcionális elem. Ez igazán szép kihívás tervezőként, mert olyan paraméterekkel rendelkezik, amelyekben újnak és kreatívnak kell lennie. "
Hulme 2011 -ben dobta piacra a kézitáska sorozatát, és a divatvilág - és az ügyfelek - gyorsan felfigyeltek rá egyedülálló esztétika, amely ügyesen összeköti a kifinomultságot, az eleganciát, a katonai ihletésű haszonelvűséget és hóbort.
2012 -ben megnyerte a feltörekvő tehetségkiegészítőket, a British Fashion Awardot, és 2016 júniusára lenyűgöző 34 -re növelte cégének létszámát. A Hulme klasszikus-találkozik-furcsa táskáit 30 országban 250 kiskereskedőn keresztül értékesítik-köztük az amerikai megnyitó ünnepségen, Selfridges szülőhazájában, Nagy-Britanniában, On Pedder Ázsiában és Net-a-Porter-és felelősen gyártják Olaszországban, Magyarországon és Spanyolország.
Mielőtt elutazott volna a városból az esküvőjére - igen, a menyasszonyi partija és az "anyukája" mind élvezték a személyre szabott Sophie Hulme táskákat - a tervező elég nagylelkű ahhoz, hogy a Fashionistával folytatott csevegésben megnyomja a lehetőséget, hogy ilyen gyorsan sikerre tegyen szert egy versenyképes iparágban (és minimálisan marketing), nem létrehozva egy hamarosan alapvető It Bag-ot, és kinyilvánítva mély szeretetét a matematika iránt. Olvassa el a kiemelt eseményeket.
Az Albion Hearts, a Box Albion és a Mini Albion totes a 2016 ősz előtti kollekcióból. Fotó: Sophie Hulme
A táskáinak ilyen jellegzetes design elemei vannak. Mi volt az inspiráció mögött?
Azt hiszem, a legjobb dizájn a praktikumból fakad. Mert nyilvánvalóan, ha több szegecsre teríted a [hardveres bevonatot], akkor szétteríted a terhelést, és sokkal erősebb lesz a kézitáska. Néztem, hogyan kell erősen rögzíteni a fogantyút, és ez nagyon ipari tervezési módszer. Nagyon férfias a természeténél fogva, és ami szerintem csodás fordulat ezen, az, hogy ezt követően 24 karátos aranyba borítják. Akkor természetesen megvan ez a szarkaelem. Gyönyörű és fényes, de mégis nagyon funkcionális dolog, és ezért vonzóak az arányok. Mert csinál valamit és működik.
Ezután a bőr ugyanaz a bőr, amelyet nyereggyártáshoz használnak. A [táska] béleletlen oka az, hogy [láthatja] az összes bőrt, és láthatja, hogyan készül, és igazán ünnepelheti az anyagokat. Elég férfias bőr, de ezzel a nőies arannyal. Elég érdekes. Szerintem a nőket vonzza az ilyen típusú crossover - nagyon kevés nőnek van teljesen nőiessége, nőies íz.
Van mérnöki vagy matematikai előképzettsége? A tervezési folyamat leírásának módja úgy hangzik, mint te.
Szeretem a matekot! A matematika a kedvencem. Valójában segít, ha saját vállalkozást vezet. Furcsa elmém van, mert szeretem a kreatív dolgokat, de nagyon logikus is vagyok, és ez a fajta crossover is megjelenik a termékben. Azt hiszem, úgy tervezek, mint egy terméktervező. Próbálom a csapatomat munkára kényszeríteni [ugyanúgy]. A [táskák] gyönyörű termékek, amelyeknek időtállónak és tartósnak kell lenniük. Nem követjük a trendeket. Sokkal jobban érdekel minket a mérnöki tevékenység és a terméktervezés.
Mi volt a növekedési stratégiája?
Gyakran a normális kiindulópont az, hogy nagyon nehéz a sajtó, nagy show -kat csinálunk, nagy dalt és táncot csinálunk, majd reméljük, hogy az eladások később jönnek. Termékünk szerencsére népszerű volt, és nagyon gyorsan felvette. Így most utolérem magamat, és sokkal többet dolgozom a kommunikációs oldalon, mert őszintén szólva, évekig magamban ragadtam a fejemben egy termelési táblázatban és csomagoló dobozokban.
A Finsbury válltáska a 2016 ősz előtti kollekcióból. Fotó: Sophie Hulme
A táskák ára 350 dollár egy mini-crossbody-tól 2000 dollárig Swarovski-val díszített táskáknál. Hogyan határozta meg az árat?
Ugyanazt a bőrt használjuk, mint Hermész és Louis Vuitton, így minőségünk luxus. De egy korszerű árért kínáljuk, ami szerintem néha zavaró lehet az áruházak számára, mert ezek olyanok, mint: "ez egy modern ár, kortársban kell eladni. ” De akkor a nagy hír az, hogy az emberek valóban úgy érzik, hogy minden pénzük minőségi lesz, nem pedig név, ami elég divatellenes megközelítés. De mint fogyasztó azt akarom érezni, hogy minden pénzem a bőrre megy, ahelyett, hogy fizetnék a reklámért.
Azt gondolom, hogy amikor elkezdtük, akkor valóban nagy rés volt abban az időben. Mert rengeteg táska, ami valahogy drága volt, de csaknem megfizethető, hirtelen csillagászatilag drága lett és semmit sem kaphatott 1000 font (kb. 1480 dollár) alatt. Úgy éreztem, hogy ez a rés még mindig valódi pénz, és az emberek még mindig kiváló minőséget akarnak ehhez, tehát ez az egyedülálló ajánlatunk.
Nehéz volt versenyezni a nagyobb márkákkal?
Ugyanazon a boltban versenyzünk, mint Prada, Balenciaga, [Sándor] Wang, Miu Miu, mindezek a hatalmas emberek, akik hatalmas mennyiségű erőforrást tudnak elhelyezni [termékük eladása] mögött, és akik hatalmas, fantasztikus gyárakkal rendelkeznek. Pedig a vevők elmennek veled egy értékesítési találkozóra, és pontosan ugyanazt látják, mint a mega-márka értékesítési találkozója. Ugyanazt a szolgáltatást várják el. A terméket ugyanúgy kell értékesíteni, és időben kell leszállítani, és az árnak megvan hogy igaza legyen, és mindent rendbe kell hoznia ugyanúgy, mint egy 1000 fős vállalkozás tedd. Tehát eredendően őrült.
Úgy gondolom, hogy ez nekünk bevált, mert nem próbáltunk velük versenyezni reklámokkal, vagy kommunikációval. Természetesen most próbálkozunk, de olyan nagy a zaj, ezt nem teheti meg. Számunkra szerintem az működött: a termék megfelelő, és az emberek azért vették, mert inkább ezt a terméket akarták, és nem azért, mert a nevet akarták rajta.
A Holmes North South cipő a 2016 ősz előtti kollekcióból. Fotó: Sophie Hulme
Mindig van egy „It Bag”, ami a táska stílus bukása lehet. Hogyan járhat azon a finom vonalon, hogy van egy táskája, amit mindenki szeretne, de nem is sokkal?
Azt hiszem, ez hagyja, hogy a termék vezesse a márkát, mert néha, amikor az emberek túl nagy dalt készítenek és táncolnak, és hangosan kiabálni kezdenek, akkor az embereknek elegük van belőle. Miközben organikusan nőttünk, ahogy az emberek meg akarták vásárolni.
Tehát a [telítettségi pont elérésének] elkerülése remélhetőleg csak arra való, hogy érzékeny legyen az ötletei folyamatos fejlődésére. Győződjön meg arról, hogy a fogyasztó követi az utazást. Ne ugorjon túl gyorsan, mert akkor csak azt kérdezik: "mi ez?" és "amit korábban csináltál, tetszett."
Elindította az estét, és hamarosan bemutatja az ékszereket. Milyen kategóriákat szeretne még meghódítani?
A látóhatár bizonyos pontjain a cipő igazán érdekes dolog lenne a márkánk számára. Mert van egy érdekes hely, ahol a mi árunk lenne, ha a táskák megfelelőjére gondolsz... De a termelési vezetőm folyamatosan tartogat engem. Elég sok aggódnivalónk van már.
Ezt az interjút szerkesztettük és tömörítettük az egyértelműség kedvéért.
Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és vegyen fel minket közvetlenül a postaládájába.