Öltöző-felső vagy öltöztetős? Válasza sokat elárulhat arról, hogy a ruházat mit jelenthet a jövőben.
Az elmúlt hetekben, ahogy a New York -i időjárás felmelegedett, és a második oltásom teljes, immunizált kapacitással megtörtént, elkezdett "kimenni". A "kint" alatt egy beltéri étkezésre gondolok egy igazi étteremben vagy egy múzeumban, amelyhez most előzetes bejelentkezés szükséges fenntartások. Bármerre is mentem, és bármit is hordtam az alkalomra, bár objektíven, határozottan alulöltözött voltam.
Pontosan nem arról van szó, hogy Manhattan pollenfelhőibe merészkedtem a legdurvább tréningruhámat viselve, hanem inkább úgy tűnik, hogy lemaradtam a pandémia utáni RSVP kártyán szereplő öltözködési előírásokról. Mert egyesek számára ez a csillogó új világ már feloldást kínál az extrém kényszerítés és a rugalmas derékpántok utolsó 15 hónapja alól. Mások (a jelenlegi társaságot is beleértve) talán kevésbé szívesen merülnek vissza hattyúba, hogy visszanézhessenek a (korábbi) gardróbjukba.
Áprilisban Julie Houts művész és író illusztrációba foglalta ezt a kettősséget
a pandémia utáni érzékenység két típusát ábrázolja: Egy nő örül, tárt karokkal, miközben a 70 -es évek Cher -jének tiszteletét öltözteti, míg egy másik nyüszítve ül a földön pihenőruhában láthatatlan ponyva alatt.Ahogy a fogyasztók kezdenek vonzódni a két tábor egyikéhez - az öltözködéshez vagy az öltözködéshez -, a kiskereskedők mindkettőt vonzzák. A sajtó idején a Net-a-Porter honlapján a 2190 dollár Tom Ford bodycon ruha azonnal a mellett nyakkendővel festett dicsőített Soffe rövidnadrág. A mély társadalmi felfordulás ilyen pillanatában egyik ruhadarab sem a tábor nem érzi magát megfelelőbbnek, mint a másik. Viselhetjük végre azt az ördögöt, amit csak akarunk?
Kapcsolódó cikkek:
A COVID-19 lehetőséget adott a divatnak, hogy jobbá váljon-de eddig az eredmények vegyesek
A 2020 -as év nagy Loungewear pivotja
A divat kedvenc színtörténete meg akar gyógyítani minket
A 20. század fordulója óta a divat egy jelentős kulturális esemény után fejlődött ki, amely újat teremt standard mozgásba, ahol a növekvő többség új öltözködési módot alkalmaz, amely jobban illeszkedik a alkalommal. Deirdre Clemente, a 20. századi amerikai anyagi kultúra történésze és kurátora azt mondja, hogy utoljára a második világháború után láttuk ezt. 1947 -ben a párizsi haute couture körzet egyik emelkedő csillaga Christian Dior bevezetett egy stílust, amelyet "New Look" -nak nevezett. Aztán két évvel a V-Day után a Dior megalkotta ezt a regresszív esztétikát a kabát derekát nehézkes A-vonalú szoknyákkal párosították-hogy kielégítsék a háború utáni nosztalgiát Európa.
Az Egyesült Államokban, ahol a nők hozzászoktak ahhoz, hogy személyre szabott öltönyt viseljenek, amely nem közvetve hasonlít a nemzet katonai egyenruhájához, a New Look sokkal bonyolultabb fogadtatásban részesült. „Volt egy csoport ember, akik vissza akartak térni a formálisabb öltözködési normákhoz, ahol a nők teste volt korlátozott " - mondja Clemente, aki a Las Vegas -i Nevada Egyetem történelem docenseként dolgozik, és a könyv szerzője, Alkalmi öltözködés: Hogyan határozták meg újra a főiskolai gyerekek az amerikai stílust. "De aztán volt egy másik nők csoportja, egy fiatalabb csoport, akik inkább azt mondták: „Nah, nem torzítjuk így a testünket”.
Az elmúlt 25 évben pszichológusok tanulmányozták ezt a gondolkodásmódot, amely alig hét évtizeddel ezelőtt arra késztette az amerikai nőket, hogy kezdjenek nadrágot viselni tömegesen. Ma már saját pszichológiai elméletét is állítják, poszttraumatikus növekedés, amelyet Richard Tedeschi és Lawrence Calhoun klinikai pszichológusok 2004 -ben találták ki. Ahogy a neve is sugallhatja, Tedeschi és Calhoun a poszttraumás növekedést "pozitív pszichológiai változásnak" nevezik. amelyet a rendkívül nehéz életkörülményekkel, például a háborúval, súlyos betegségekkel vagy természetesen a világjárvány.
"Megtanultuk, hogy a negatív tapasztalatok pozitív változásokat ösztönözhetnek, beleértve a személyes erő elismerését új lehetőségek feltárása, jobb kapcsolatok, az élet és a spirituális növekedés nagyobb megbecsülése ", Tedeschi írta be Harvard Business Review tavaly júliusban. "Tehát a koronavírus -járvány okozta nyomorúság ellenére sokan számíthatunk arra, hogy jótékonyan fejlődünk majd a következményei során."
Clemente elmondja, hogy az a bizonyos váltás, amelyet most látunk, közel 100 éve készül. Ezt "az egyénre szabott szekrény felemelkedésének" nevezi.
Most, a pandémiát követő poszttraumatikus növekedés nagy skáláján, ruhatári szokásaink megváltoztatása nem pontosan ugyanazon a hatássíkon történik, mint a gazdagabb egzisztenciális és spirituális élet kialakítása. De a Divatpszichológiai Intézet alapítója, Dr. Dawnn Karen, szinkronizált "a világ első divatpszichológusa" ez egy jelzés - és egy fontos -, hogy sokan elfoglaltak vagyunk azon, hogy átgondoljuk életünk utolsó aspektusát, amelyet 2020 márciusa előtt éltünk, egészen a hátunkon lévő ingekig.
„Az emberek újraértékelik, hogy mit ők szeretnék viselni, talán gyerekkoruk óta először " - érvel Karen, aki a Fashion Institute of Technology professzora, és tavaly márciusban kiadott egy könyvet, Öltöztesd fel a legjobb életed. „Nincs minden követendő drakoni intézkedésük és szabályuk, kivéve a maszk viselését. Az emberek azt gondolják: „Rendben, hát mit tegyen én viselni akarok, ha bármit felvehetek, amit akarok?
Ez visszatér a Houts világító illusztrációjához: Öltözködik a "Mamma Mia" éjszakáján a helyi merülés során, vagy egy kanapéhoz kötött hétvégén, amelyet gallon méretű vizespalackjával ápolnak? Ha úgy érzi, hogy jelenleg ez az egyetlen két lehetősége a járvány utáni egyenruhára, ez azért van, mert a legszélsőségesebb értelemben igen-legalábbis a pszichológia szerint. És a válasza sokat elárulhat saját poszttraumás növekedéséről, és arról, hogy a ruházat mit jelenthet a jövőben.
Lásd, az öltözőfelsők azok, akik kötetlenebb ruhásszekrény-szabványokat társítanak a járványhoz, amelyet már éhesen hagynak maguk után. A komódok is készen állnak a továbblépésre, de van valami a karanténban kifejlesztett ruhatárban, amit szívesen átvennének a világba, ahogy idén nyáron belépnek.
Karen mindkét csoport számára megalapozta az elméleteit: az öltözködők hajlamosak ragaszkodni ahhoz, amit "hangulat-illusztrációs ruhának" nevez, amelyben az egyének állandósítani jelenlegi hangulatukat, míg az öltöztetős felsőrész „hangulatjavító ruhája” célja optimalizálni a hangulat. De ahol ez az összeomlás ismét az átfogó kulturális normákhoz kötődött (à la a túlzott nőiesség New Look), a hangulat-illusztráció és a hangulatjavítás egyaránt a személyes elégedettséget jelenti-semmi több, semmi Kevésbé.
"Nem hiszem, hogy a kóstolók elit csoportja által előírt társadalmi normák miatt öltözünk fel, ami hagyományosan a divat" - mondja Clemente. "Gondoljunk csak 75 évvel ezelőttre, amikor az ünnepélyes öltözködők azt mondták:" Nincs meg a bugyid, Miranda. Tedd fel a bugyit. A régi módszerek védelmének érzéséből tették ezt. És nem látom ezt az oknak, amiért az emberek 500 dolláros öltönyt akarnak viselni, amelyet egy barátjuk esküvőjére vásároltak. "
A különbség most az, hogy a divat hagyományos kapusai sokkal kisebb súlyt hordoznak, mint egykor. Mint A divat üzlete Chantal Fernandezírta 2019: "Az internet és az onnan származó blogok, fórumok és közösségi média platformok megváltoztatták az egyensúlyt hatalom a rendszeres fogyasztók számára, felfegyverkezve a kreatívokhoz és hírességekhez való közvetlen hozzáféréssel, valamint a végtelen választási lehetőségekkel megvesz."
Ez persze nem új hír: a Fashion valaha hierarchikus erőviszonyai több mint egy évtizede billegnek. A páratlan globális egészségügyi válság nem feltétlenül változtatta meg ezt a pályát, de felgyorsította.
"A világjárvány felgyorsította ezt a feszültséget a formalitás és az informalitás között, amellyel 100 éve birkózunk" - mondja Clemente. - De a birkózómeccs nem olyan érdekes, mint 100 évvel ezelőtt, mert az embereket egyszerűen nem érdekli, mit mond az öreg gárda.
Tehát öltözünk, és öltözünk. Öltözködünk, hogy javítsuk hangulatunkat, és öltözködünk annak optimalizálása érdekében. Átgázolunk a poszttraumás növekedés folyói között, és dokumentáljuk az egyénre szabott szekrény felemelkedését. Történészeket és pszichológusokat kérdezünk meg, hogy megküzdjenek és értelmet tulajdonítsanak ennek a bánat és öröm koktélnak, amely mindannyiunkban ott hever, hirtelen újra a társadalom újbóli megnyílásával.
Mi van, ha - hallgasson meg - nem olyan mély? Mi van, ha nem hagyjuk? Mi van, ha csak akkor viseljük a kívánt ruházatot, amikor csak akarjuk, mert egy hosszú, fáradságos, tragikus év után ki mondja meg nekünk, hogy ne?
Először a divatipar legfrissebb híreit szeretné? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.