Hogyan hozza a House Of Christina Tung holisztikus megközelítést - és sok szívet - a PR -hoz

Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divat- és szépségiparban élőkből beszélünk arról, hogyan törtek be és találtak sikert.

A divat a történetmesélésről szól, és biztosan tudjuk, hogy a történetmesélés soha nem megy ki a divatból. Míg a tervezők felelősek a hátterük beleszőéséért munkájukba, a publicisták segítenek nekik teljes képet festeni arról, kik ők, honnan jöttek és mit árulnak. Bár erőfeszítéseik gyakran beleolvadnak álcázott kulisszatitkaikba, vannak, akiknek munkájuk van olyan hangosan beszél, hogy lehetetlen nem észrevenni őket, még akkor sem, ha a PR teljesen fekete egyenruha.

Christina Tung, alapítója Háza, egy ilyen publicista. A PR -val kapcsolatos holisztikus megközelítése jó erővé tette őt egy olyan iparágban, amely képes lenne beavatkozni. Remek emlékeztető arra is, hogy nincs helyes módszer a történetek elmesélésére, de a legjobb történetek azok, amelyeket gyakran nem hallunk, és amelyek új perspektívákra nyitnak meg bennünket.

Tung azon ritka PR -mavensek egyike, akiknek a munkában szerzett tapasztalata messze felülmúlja a szélességét: mivel csak két PR -pozíciót töltött be, Tung elindította a House -t 2015 -ben azzal a céllal, hogy olyan ügynökséget hozzanak létre, amely egyedülálló nézőpontú tervezőket támogat, és munkájukat pozitív irányba mozdítják elő változás. A változatos névsor magában foglalja 

Chelsea Paris, JW Pei, Serendipitous Project, A sorozat, Ookioh és YanYan.

Tung úgy beszél márkáinak sikereiről, mint egy büszke nővér vagy anya, aki élvezi az emberek kemény munkáját, akik igazán törődnek vele. Alkotásaik olyan értékesek számára, mint az övé; Tung megalapította saját kiadóját, SVNR, 2018-ban, miután hosszú, esős hétvégét töltött azzal, hogy gyöngyöket újít fel, hogy egyedi ékszereket készítsen. A tudatos fogyasztás az SVNR alapja, csakúgy, mint mások munkájának és látásmódjának felerősítése, ezért dolgozott együtt számos elismert társával kapszula, beleértve a kézzel készített táska márkát Petit Kouraj és Mecca James-Williams stylist.

A saját ügynökség menedzselése és az újrahasznosított hordható kincsek készítése mellett Tung saját személyes platformot épített, és azt használta fel, hogy helyet biztosítson a fontos beszélgetésekhez. Az év elején elindította az Instagram Live sorozatot, az 5.6 Living in Asian America -t, hogy humanista képet adjon a APPI közösség és hogy alaposabban megvizsgálja a felmerülő kérdéseket. Előtte elmélkedik a megbeszélések legvilágosabb pillanatairól, valamint arról, hogy milyen volt Tung átgondoltan és valódi vágyával, hogy felemelje minden hangját, ami megérdemli, navigált a divatmunkában hallott.

Mi érdekelte a divatszakmában?

Mindig úgy éreztem, hogy a divat révén kapcsolatba lépek az emberekkel. Ez volt az, amit anyám és én együtt csináltunk. A szüleim mindketten orvosi pályán voltak - anyám fogorvos volt, most nyugdíjas, apám pedig nyugdíjas sürgősségi orvos. Fiatal koromban szükségszerűen nem voltam üzletemberek körében, különösen senkiben, aki nem volt divatos, ezért nem igazán gondoltam rá, hogy valódi munka. Azt hittem, talán gyógyszert fogok folytatni, de nem gondoltam, hogy a szívem tényleg benne van. Elmentem a Baltimore -i Johns Hopkins -ba, és addig voltam be nem jelentett, amíg csak lehetett. Végül végül szemináriumok írása lettem, ami alapvetően kreatív írás, majd kettős film- és médiatudomány, csak azért, mert szórakoztató és érdekes órák voltak számomra.

Hogyan ért hozzá a PR -hoz?

Nem volt divatórájuk, így csak vonzódtam ahhoz, amit élveztem, és egyre inkább halogattam az elképzelést, hogy mi leszek, ha felnőjek igazán? Rendezvényeket is készítettem a társulásom számára, és kiskereskedelmi babaágy -értékesítéssel foglalkoztam, ami valójában sok ügyfélszolgálatot igényel.

Ruhákat is készítettem, és ékszereket terveztem az oldalon - többnyire vintage cuccokat vásároltam az üzletekben, majd felvágtam, viszonteladtam, ilyesmi. A barátaim vették a darabjaimat, és volt egy kis standom a vásáron.

Ennyi érdeklődés és tapasztalat mellett anyám egyik legjobb barátja azt javasolta, hogy menjek PR -re. Szó szerint fogalmam sem volt, mi ez.

Melyek voltak az első lépések, amelyeket azért tett, hogy tapasztalatokat vagy ismereteket szerezzen a PR világában?

Nagyon tanácstalan voltam, amikor az üzleti dolgokról volt szó, ezért csak beírtam a google -ba a "New York City PR cégek" -t, és elküldtem az önéletrajzomat. -Án kötöttem ki LaForce + Stevens másfél évig, és ez volt a boot táborom. Ez volt az igazi alap számomra. James [LaForce] fantasztikus mentor volt, akárcsak a közvetlen főnökeim, és ez nagyon értelmes volt számomra. Innen házon belül jártam Marc Fisher, és körülbelül nyolc évig voltam ott.

Nyolc év az élet a PR -ben. Hogyan kerülte el, hogy ügynökségi hopperré váljon, és mikor döntött úgy, hogy ideje távozni?

Üzleti partnerem mindenhol dolgozott az iparban - valószínűleg 20 munkahelye volt, nekem pedig kettő. [Van] mély tapasztalatom. Nyolc év után elkezdték az átszervezést. Az ő igényeik különböztek attól, amit én tudtam nyújtani, ezért elengedtek.

Visszatekintve az elengedésre volt szükségem a növekedéshez. Azt hiszem, legalább látták, hogy amit kínálok, és amire szükségük van, az már nem illik. Erre mindig emlékezni kell: ez mindig kétirányú utca.

Az elválás inspirált téged a House Of elindítására?

Volt szerencsém szünetet tartani, és két hónapra Indiába mentem. Kicsit szabadúszó voltam. Ez volt az egyik olyan sztereotipikus, lényegre törő lélekkutató pillanat, amikor olyan volt, mint: „Mit kínálok itt? Miben vagyok jó? Mire vagyok kíváncsi? Mit élvezzek? Mi kell az embereknek? Mit tehetek azokért az emberekért, akiket valóban értékelnek? Valóban visszatért a PR -hez, de úgy éreztem, hogy más megközelítésem van.

Amikor 2015 -ben elkezdtem a House Of -ot, valójában inkább holisztikus és valódi szemléletmóddal rendelkeztem, mint sok zsoldos publicista. Valóban úgy éreztem, hogy ha meg tudom tervezni azt az életet, amit akarok, és a kívánt környezetet, akkor választhatom, kivel akarok dolgozni és igazán Azok a bajnokok, akik tehetségesnek és kreatívnak tartják az embereket, és küldetésük jobbá teszi az ipart és a világot.

Elkezdtem dolgozni néhány feltörekvő tervezővel és néhány nagyobb márkával is, amelyek megpróbáltak megújulni és relevánsabbá válni. Üzleti partnert hoztam 2018 -ban. Valóban segített az ügynökség kialakításában, hogy az csak rajtam múljon. Most hattagú csapatunk van, és elképesztő, hogy milyen kevés ember képes erre.

Mi a közös a legtöbb tervezőben/márkában, akikkel dolgozik?

Fenntarthatóság, a sokszínűség és az inkluzivitás a House Of küldetésének alapja, és gyakran alkotják tervezőink létjogosultságát. Sok olyan „identitás -tervezővel” dolgozunk együtt, akiknek kulturális identitása és élettapasztalata tájékoztatja őket munka és látható a gyűjteményeikben, legyen az forma, funkció, anyagok, folyamat, nyomatok vagy színek.

Ha valakivel szeretne együtt dolgozni, melyek azok a dolgok, amik kiemelkednek? Mitől lesz egy márka kiválóan illik a House Of -hoz?

Nyilvánvaló, hogy ott van a termék, és hogy a gyűjteményük és esztétikájuk releváns -e most. De ezen túlmenően fontos a küldetésük: mi teszi őket elengedhetetlenné az ipar számára?

Nap mint nap hallunk a túlfogyasztásról és a túltermelésről, ezért annyi mindent el kell mondani arról, hogy miért érzik az emberek szükségét, hogy többet alkossanak. Ez része a történetmesélésnek, amellyel segíthetünk nekik. Amikor ilyen ügyfélhívásokat kapok, felteszek minden szükséges kérdést: Mik a céljaitok? De tényleg annyira érdekel, hogy mi hozta őket a tervezéshez és mit akarnak elérni, nem csak a pénzügyi, monetáris módon, de nagyobb szemszögből, hogy megismerjük őket olyan személyként, akiben igazán hinni lehet őket.

Örömmel mondhatom, hogy nagyon erős kapcsolataim vannak a tervezőimmel, és egy barátom szemszögéből szurkolok nekik. Nyilvánvalóan PR ügynök szemszögből szurkolok nekik, de mint ember is, mert szerintem ők minden nagyszerű ember, akit tehetségesnek érzek, és megérdemli a sikert, és megérdemli, hogy elképzelése legyen elismert.

Vannak olyan projektek vagy együttműködések, amelyeket néhány tervezője a közelmúltban végrehajtott, és amelyekre nagyon büszke vagy izgatott?

A járvány idején azt hiszem, mindenkinek volt valamilyen maszk -együttműködése, és úgy éreztem, hogy sokan közülük talán kevésbé valódi bázisból származnak. De sok olyan tervezőünkkel dolgoztunk együtt, akik maszkokat árultak, hogy jó hírű szervezeteknek adományozzanak. Volt egy, amelyre sok időmben önkéntes voltam, különösen a járvány kezdetén Utolsó mérföld. New York -i székhelyűek voltak, és gondoskodtak arról, hogy minőségi termékeket juttassanak el az egészségügyi dolgozóknak és az alapvető dolgozóknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A beszerzés csapatában voltam; Első kézből láttam minden olyan szempontot, amely a termékek vásárlásához kapcsolódott, ellenőrizve és legitimálva azt, jó nevű gyárakkal és gyártókkal együttműködve. Nagyon -nagyon óvatosak voltunk, és ellenőriztük minden forrásunkat. Több tízezer maszkot tudtunk szállítani Elmhurstbe és sok más kórházba, amelyekre valóban szükség volt. Vele dolgoztunk Abacaxi, Giovanna és JW Pei ezen a kezdeményezésen, ahol minden általuk eladott divatmaszk tényleges N95-öt vagy az egészségügyi dolgozóval egyenértékű N95-t kaphatott.

A járványon túl is minden márkája - beleértve a sajátját is - visszaadta. Például az SVNR jelenleg a bevétel egy részét adományozza Fekete ágy építése. Ez valami olyasmi, amiért mindig is rajongott?

Mindig úgy éreztem, hogy ha bármilyen eszköze van ahhoz, hogy segítsen azokon, akik kevesebbel rendelkeznek, ez valódi kiváltság és valódi lehetőség. Úgy látom, hogy a márka eszköze annak, hogy képesek legyünk változtatni, inspirálni a változást, függetlenül attól, hogy az az iparban vagy a társadalmon belül, mert ez a platform valamivel nagyobb, mint Ön mint személy. Ez egy nagy lehetőség, hogy ezzel a hanggal mondhassunk valamit, ami előre visz minket.

Régebben varázslatot varázsolt az oldalsó vintage termékekből, de hogyan és mikor döntött úgy, hogy elindítja az SVNR -t?

2018 -ban azt hiszem, olyan volt, mint egy esős emléknapi hétvége - nem voltak terveim, és csak olyan ékszereim voltak, amelyeket már nem hordtam. Elmentem a Gyöngynegyedbe, és vettem néhány cuccot. Arra gondoltam, hogy hétvégére kézműveskedek.

Láttam egy jó barátomat, aki annak idején értékesítési bemutatóteremmel rendelkezett, és fülbevalót akart adni neki. A lány készített egy képet. Sok vásárló követte, ezért mindenki azt üzente neki: "Mi ez a márka?" Szóval, azt mondta: "Szeretne márkát alapítani?" Úgy voltam vele: 'Mi? Az emberek akarták? Azt mondta, indíthatunk egy Etsy boltot.

Készítettem néhány képet az iPhone -on, készítettem egy kis vonallapot, és elküldtem a szerkesztőim listájára, nem számítva arra, hogy bárki vissza fog térni hozzám. Szó szerint öt percen belül Monica Kim, aki a vogue.com divathír -szerkesztője volt, visszaírta: „Kinek van kizárólagos joga? Mi az indítási stratégia? Ez elgondolkodtatott, hogy talán van itt valami.

Hogyan jutott eszedbe a márkanév?

Sok tervező nevezi el a saját márkáját, és én megtapsolom őket, mert ez valóban mindegyiket a márkába helyezi. Nem voltam elég bátor ehhez, és el akartam távol tartani magam a márkától, mert nem akartam internalizálni annak sikerét vagy kudarcát. Ha tetszett az embereknek, nagyszerű. Ha nem, nagyszerű. Ezt magamért teszem. Nagyon szeretem az általam készített dolgokat. Még mindig csinálnám, akár márka, akár nem.

Nem volt bennem az a léleknyomasztó nyomás, ami szerintem sok tervezőnek van és érzi néha. És ha ezekkel a kreatívokkal dolgozott, és első kézből látta, és látta a márkájuk eladását vagy bezárását, nagyon nehéz érzés. Csak nem akartam, hogy ez személyesen is hatással legyen rám.

Ugyanezzel a gondolkodással közelítette meg PR -ügynöksége nevét?

Amikor elkezdtem a House Of -ot, sokan azt gondolták: "Miért ne nevezné el Christina Tungnak vagy valami másnak a saját neve után?" Abban az időben minden PR -ügynökség ezt tette. Számomra és ahhoz, amit létrehozni próbálok, ez egyáltalán nem rólam szól. Ha nincsenek márkáim, akkor nincs munkám. A House Of jogosnak érezte magát nekem, mert ez hiányos kifejezés a márka nélkül - azért vagyunk itt, hogy felerősítsük, de nem vagyunk külön entitás. Így akartam, hogy olyanok legyünk, mint egy zökkenőmentes átmenet, zökkenőmentes csapat a márkával. Annyi belső tapasztalatom volt, hogy úgy éreztem, nagyon szeretném, ha holisztikus lenne, a márka kiterjesztése.

Tavaly sok minden történt a világban. Hogyan késztette ezt arra, hogy vagy újragondolja, vagy csak fejlődjön a vállalkozása megközelítésében?

A George Floyd utáni Black Lives Matter mozgalomban sok bonyolult érzésem támadt: "Mit tehetünk?" Úgy éreztem, tényleg szükség van néhány valós cselekvésre és egy introspektív cselekvésre is annak megértéséhez, hogy az implicit elfogultságaimnak milyen módon vannak valós hatásai.

Márka szempontjából sok olyan dolog létezik az iparágban, amely nagyon kiszámítottnak vagy teljesítményt nyújtónak érzi magát. Az elmúlt évben sokkal jobban belemélyedtem különböző tervezőink történetmesélésébe, és rájöttem, hogy a 70% -os BIPOC névsorhoz vonzódunk - nem szándékosan, nem keresve. Ez nagyon megerősítő érzés volt számomra, mert nem mindenféle kacéért csináltam. Csak azt gondoltam, hogy megérdemli, hogy nagyobb láthatóságot kapjon az iparágon belül.

Ez egyike azoknak a dolgoknak, ahol PR szempontból mindig megpróbáljuk a márkáinkat és a tervezőinket előtérbe helyezni és középpontba helyezni üzeneteiket relevánsnak kell tartaniuk az írók írásával kapcsolatban, ami mindig igyekszik releváns maradni az olvasóikkal olvasás. Mindig ez a ciklus, amikor megpróbálunk előre látni és érdeklődést kelteni abban, amit érdekesnek találunk.

Elindítottad az Instagram Live sorozatot az 5.6: Living in Asian America címmel. Mi késztetett arra, hogy megtartsa ezeket a fontos beszélgetéseket a közösségi médiában?

Nyilvánvalóan hezitáltam, mert olyan volt, mint: "Megvan a sávszélességem?" Képes vagyok -e erre odafigyelni és átgondolni, amit megérdemel? Az atlantai gyilkosságokkal és az AAPI gyűlölet -bűncselekmények számának növekedésével kezdődött. Sok személyes beszélgetést folytattam barátaimmal az AAPI közösségben és azon kívül. Ezek annyira megvilágítóak voltak számomra, és szerettem volna, ha többen hallják őket. Néhány beszélgetés a tervezőimmel történt. Néhányan csak a barátaimmal voltak. Azért döntöttem az Instagram Live -on, mert tetszett, hogy olyan érzésem van, mintha egy baráttal folytatott beszélgetést hallgatnék. Nagyon nagy részvételt és kommentárokat, kérdéseket és visszajelzéseket kaptunk. Csak igazán támogató érzés volt.

Annyi különböző témát szerettem volna feldolgozni, és olyan nehéz volt egy órán belül megcsinálni. Ezért szerettem volna egy többrészes sorozatot létrehozni, hogy inkább elmélyülhessünk, mintsem hogy túl sokat próbáljunk lefedni egyetlen epizódban. A legérdekesebbnek talált témák valóban az asszimiláció körül voltak: Ez olyan volt, mint a bejegyzés, a átjáró a divatba, megpróbálva úgy érezni, hogy a tiéd, és úgy érzed, kapcsolódsz más emberekhez azáltal, hogy te ruha. Különösen a nőkkel gondolom, hogy van egy nagyon szocializált interakció, ahol ez a következő: „Remekül nézel ki. Ki ez? Mi ez?' Ez nagyon -nagyon fiatalon kezdődik, és csak így tanítottak meg minket, mint társadalmat, hogy kapcsolatba lépjünk a nőkkel.

Sokat beszélgettünk a minta kisebbségi mítoszáról, a kisajátításról a felértékelődésről, a gyarmatosító mentalitásról, az éghajlati igazságosságról, valamint arról, hogy ez hogyan valósul meg, és hogyan alakulhatott ki ez a tapasztalatok alapján. Továbbá, a médiáról való beszámolókról és arról, hogy ez valójában hogyan nézett ki és érzett. Sok remek téma volt végig, de ami számomra annyira érdekes volt, az csak a hallás volt az emberek személyes tapasztalatai - hogyan nőttek fel, hol nőttek fel, mit értékeltek fel és hisz.

A sorozat folytatásakor rájöttem, hogy az érték itt valójában inkább az emberek humanizálásáról szól, akiket esetleg nem ismer. Ha nem igazán sokszínű területen él, előfordulhat, hogy soha nem fog kapcsolatba kerülni valakivel, aki egyáltalán nem hasonlít Önre semmilyen valódi, peer-to-peer módon. Előfordulhat, hogy valamilyen szolgáltatást végeznek az Ön számára, de Ön nem beszélget olyan helyen, ahol az erő dinamikája egyenlő. Még akkor is, ha csak ezeket a beszélgetéseket láttam, ahol ez volt: „Ez volt a tapasztalatom, amikor középiskolás koromban nőttem fel, és ez volt a bántó, és ez az, amire emlékszem, és ezért öltözöm úgy, ahogy öltözködöm, vagy úgy nézek ki, mint ahogy én, vagy így bántak velem az emberek nézett.' 

Milyen visszajelzéseket kaptál ezekből a beszélgetésekből? Hogyan világított meg számodra?

Minden megjegyzés, az emojiktól az igazi átgondolt monológig vagy megosztott élményig olyan érzés volt, mint az embereket együtt és megerősítve azt, hogy mindannyian különböző tapasztalatokkal rendelkezünk, de ugyanabban az emberben gyökereznek érzelem.

Volt egy pillanatom, amikor az egyik tervező mögött YanYan arról beszélt, hogy milyen közel állnak a gyári dolgozóikhoz, és hogy nagyon csalódnak, ha a stílusokat törlik. Felelősnek érezték magukat, és természetesen érzéseik vannak az általuk készített termékkel kapcsolatban is. Soha nem gondoltam arra, hogy mennyire törődnek majd azzal, amit csinálnak. Természetesen a tervezőt érdekli, ha a vevő nem akar egy adott stílust - ez az ő elképzelése. De a készítők, akik valójában készítik, úgy érezték: "Várj, miért nem akarták ezt megvenni?" Ez egy másik volt számomra az volt a pillanat, hogy „Igen, ezek nem névtelen, arctalan, gyári robotok egy nagy raktárban” tér. Ezek olyan emberek, akik megjelennek, és büszkék a munkájukra, mint bárki büszke a munkájára. Mindenki büszke a munkájára, ha úgy érzi, hogy valamit jól csinált.

Van -e olyan divatember vagy márka, akire igazán felnéz, vagy úgy gondolja, hogy remek munkát végez?

Tervező szemszögéből szerintem Mara Hoffman valódi mércével egészítette ki a fenntarthatóságot és az éberséget a gyártástervezéssel. Nekem olyan hős. Rachael Wang igazán nagy barátom - mindig felnézek rá és az ő nézőpontjára az aktuális eseményekről és eseményekről. Aktívan beszél arról, amit sokan csak passzívan fogyasztanak. Céline Semaan hihetetlen programot épített fel a Study Hallgal; ő valóban a dobozon kívül gondolkodik abban, hogy mire van szükség, és hogyan kell azt olyan módon biztosítani, amely kívül esik egy kapitalista rendszeren. Azt hiszem, annyi minden van abban, amit csinál, hogy sok más ember nagyon agresszív módon próbálna bevételt szerezni, és ő csak jó forrásokat biztosít.

Ezt az interjút szerkesztettük és tömörítettük az egyértelműség kedvéért.

Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és vegyen fel minket közvetlenül a postaládájába.