Bonnie Cashin 35 évvel ezelőtt vonult vissza a tervezéstől, de öröksége még mindig diktálja a nők öltözködését.
Körülbelül három hónappal ezelőtt térdig érő jelentésekben részesültem hogy azok a megereszkedett vászon táskák hogyan törlik el csontvázainkat amikor találkoztam egy névvel, amely miatt szünetet tartottam, a Google, majd újra a Google. Talán olvasol a darab amikor megjelent, és talán ugyanazt a reakciót kapta, mint én, ami gyorsan és veszettül beindult, és olyan lenyűgözést hozott létre, amelyet csak könyörtelennek tudok leírni.
A név? Bonnie Cashin, úttörő ruházati tervező, akinek a század közepén a divatiparhoz való hozzájárulása segített feltalálni, és cement, az amerikai sportruházat kategóriája. És mégis, ez volt a lenyűgöző: őszintén fogalmam sem volt róla, hogy létezik, amíg egy történész nem mondta el.
Nyilván a Bonnie Cashin Awareness Society -n keresztül én inkább a szabály vagyok, mint a kivétel. Halála óta eltelt 20 év, és öröksége még mindig azt diktálja, hogy a nők hogyan öltöznek, és a tervezők hogyan öltöznek minket. De ez a hatás elveszett az idő múlásával, és ugyanazon praktikus, hozzáférhető szekrénykapcsok hegye alá temették el, amelyet először bemutatott.
Cashin befolyása az amerikai dizájnra - és különösen a sportruházatra - óriási. A divatban ő gyakran jóváírvamint a "rétegezés" feltalálója, mind a fogalom, mind a kifejezés. Az elsők között használta a fémvasakat a ruházatban és a kiegészítőkben, valamint a bőrt és a szöveteket ugyanabban a ruhában. Ő tervezte az első átkozott légiutas-kísérő egyenruhát az American Airlines számára!
Bár minél többet olvastam az életéről, annál szédítőbben kétségbeesett lettem két kérdés megválaszolására: Ki volt Bonnie Cashin, és hogyan lett az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb divattervezője, amelyet a népszerű történelem elfelejtett?
Mindkét kérdésre a válasz 1200 mérföld távolságban jelent meg Dr. Stephanie Lake, Minneapolisban élő ékszertervező és díszítőművészeti tudós kezében. Cashin életrajzírójaként és egyedüli tulajdonosaként személyes tervezési archívum, Lake a tervező szó szerinti örököse is. Ma egy olyan gyűjteményt felügyel, amely elég nagy ahhoz, hogy magánmúzeumnak lehessen tekinteni. A Cashinnel szomszédos egyéb feladatai között ő vezeti az Instagram-fiókot @cashincopy, amely feltérképezi Cashin terveinek kortárs iterációit, és egymás mellé helyezi az eredeti darabokat.
Lake bemutatkozása Cashinhez hasonlított az enyémhez, mivel teljesen nem volt tisztában Cashin személyiségével, amíg rá nem bukkant néhány kutatásra, amelyek ismertté tették jelenlétét. 1997 volt, és Lake kutatási tanácsadóként dolgozott a Sotheby's -nél, amikor Cashin egyik terve a Sotheby emeletén találkozott.
"Sosem hallottam a nevét, ezért elkezdtem tanulni róla, és megdöbbentem, hogy nem csak egy könyvet húztam ki a referenciakönyvtárunkból, egy Bonnie Cashin monográfiát" - mondja Lake. Találkoztunk egy telefonhívással, amelyet az otthoni irodájából vesz, a Cashin archív szobáinak és saját design stúdiójának szentelt emeleten belül. - Teljesen ledöbbentem, hogy ez nem létezik.
Bonnie Cashin a kulisszák mögött számos klasszikus formatervezettel, köztük kereszttesttel és táskával van körülvéve.
Fotó: Stephanie Lake, The Bonnie Cashin Archive jóvoltából
Az elkülönülés egy foka a másikhoz vezetett, és hamarosan ott volt a forrásnál: Cashin UN Plaza lakásában ült. Kettejük gyors, heves barátok lettek - valójában olyan hevesek, hogy Cashin három évvel későbbi halála után Lake meglepődött megtudja, hogy Cashin a teljes tervezési archívumát, valamint személyes vagyonának nagy részét a Lake and Lake -re bízta egyedül.
Lake gyorsan megtudta, hogy Cashin az a mesésen őrült sapka, az Interbellum Generational ikonja, aki egyszerűen nem jött meg többé.
Cashin a kaliforniai Oaklandben született. 1908 -ban a kreativitás örvényébe: Carl, az apja fotós és feltaláló volt, míg Eunice, az anyja, ruhakészítő volt, aki Cashin gyermekkora alatt számos egyedi ruhaüzletet nyitott.
A gimnáziumban a család Hollywoodban telepedett le, ekkor Cashint jelmeztervezőnek vették fel a legendás Fanchon és Marco balett- és revü -társaság. Cashin 1934-ben New Yorkba költözött a vállalattal, de 10 évvel később visszatért Hollywoodba, ezúttal egy blue chipes 20th Century Fox szerződéssel. Mindössze hat év alatt nagyjából 60 film ruháit készítette el, köztük 1945-ben Oscar-díjas produkcióját Egy fa nő Brooklynban.
kapcsolódó cikkek
A mindig működő gazdaságban a munkaruházat divatot kap
Az ingázó táska szimbolikus, praktikus és néha fájdalmas története
Divattörténeti lecke: Az igazi történet a hamis szőrzet mögött
Aztán 41 éves korában Cashin búcsút vett Hollywoodtól szó szerint és átvitt értelemben, és megkezdte a II.
1949-ben Cashin visszatért New Yorkba, és saját nevén tervezte első készruha kollekcióját. A debütálás nagy elismerést kapott: 1950 -ben megnyerte mind a rangos Coty -díjat (a címzett társaival együtt) Charles James), valamint a Neiman Marcus Fashion Award. 1951 -ben megnyitotta saját üzletét, a Bonnie Cashin Designs -t.
Cashin már nem tervez jelmezeket, és ez volt a lényeg: itt az ideje, hogy jó jenki praktikusságot adjunk az akkor határozottan nem praktikus öltözködési módnak.
1932-ben a kiskereskedelmi mágnás, Dorothy Shaver-az egyik első amerikai nő, aki egy több millió dolláros vállalat élén állt- Lord & Taylora stílus, a nyilvánosság és a reklám alelnöke, amikor létrehozott egy programot, az úgynevezett "American Look", hogy támogassa az amerikai divattehetségek munkáját, amelyek gyűjteménye később beleértve Cashint.
Az American Look vitatta azt a status quo -t, amely szerint minden divat - annak szokásai, irányzatai - Párizsból származnak, és hogy az egész nőnek ennek megfelelően kell lépést tartania. Mint Christian Dior 1947 -ben mutatta be Párizsból származó "New Look" című művét, az Egyesült Államokban növekvő számú légió nő is bejelentette elégedetlenségét ugyanazon stílus gyakorlatiasságával.
Betekintés a Bonnie Cashin Archívum egyik szobájába, amely Dr. Stephanie Lake otthonának emeletét tartalmazza.
Fotó: Stephanie Lake, The Bonnie Cashin Archive jóvoltából
"A nők kint voltak a munkahelyen, miközben a férfiak háborúztak" - mondja Cynthia Amneus, a Cincinnati Művészeti Múzeum divatművészet és textil fő kurátora és kurátora. Az intézmény rendszeresen bemutatja Cashin munkáit, és 2015-ben kiállított egy pop-up kiállítást, amely életét és karrierjét ismertette. „A nők kezeslábasokat viseltek. Nadrágban voltak. Hirtelen Dior visszavitte őket fűzőhöz, strukturált ruházathoz és behajtott derékhoz. "
Nem arról volt szó, hogy a nők teljesen vonakodtak Dior értelmezésétől a nőiességtől. Csak mi akartunk, mint mindig, lehetőségeket.
"Értem, mindenki bizonyos fokig vissza akart térni ehhez - hogy nőiesen nézzen ki ” - mondja Amneus. „A nők szépek akartak lenni. A férfiak azt akarták, hogy a nőik szépek legyenek. De Cashin és más amerikai tervezők azt mondták: "Hé, kényelmesek akarunk lenni."
Ott van: sportruházat! Rendkívül nehéz elkülöníteni a sportruházat definícióját - "összehangolt elválasztások, amelyek könnyen keverhetők és illeszthetők" WWD - Cashin megfelelő munkájából. Az egyik annyit tájékoztatott a másikról, mint valaki James Jebbia vagy Virgil Abloh animált utcai öltözékkel rendelkezik. A sportruházat kényelmes, nyugodt kialakításai a középosztály képviseletét is jelentették, különösen a negyvenes-ötvenes évek külvárosi műszakában.
Ha Cashinnek egyetlen ikonikus tervezői munkája volt - és neki volt egy sok - -kor volt Távolsági busz. 1962-ben a Coach társalapítói, Miles és Lillian Cahn felbérelték Cashint, hogy egy vadonatúj női kiegészítő üzletág élén álljon férfi kiegészítői, a Gail Leather Products alatt. Belsőleg a márkát "Bonnie Cashin -fióknak" is nevezték.
1969-ben a Coach kiadta a Cashin által tervezett vásárlót: egy cipzáras cipzáras táskát, amely három különböző méretben került forgalomba, és kifejezetten egy másik kisebb kézitáska belsejébe tervezték. (Távolsági busz most reprodukciót árul az egyik eredeti "Cashin-Carry" táska 550 dollárért.) Cashin népszerűvé tette a vödrös táskát is, valamint a márka saját kulcsrakész hardverét, amely továbbra is háztervezési alapanyag.
"[Cashin] volt a tervező, aki elindította a két táska munkába szállításának mozgalmát" - Jeannine Scimeme, a Fashion Institute of Technology (FIT) Kiegészítők tervezése adjunktusa, ősszel elmondta. „Határozottan elfoglalt, dolgozó nőknek készült. Ha két táskát vitt magával, az asszony az otthonon kívül dolgozott. És [Cashin] úgy vélte, hogy a nőknek annyi szerepük van, hogy egy zsák nem elég. "
Ez az a harapás, ami elindított a rejtélyfejtés ezen az útján: a nőknek új, háború utáni valóságukban kabátokra és táskákra, cipőkre és szoknyákra volt szükségük, amelyek szinte mindennapi életükben minden olyan módon, amilyen elegáns volt, amennyire csak lehetett - természetesen a munkába és a munkából való utazás, de a gyermekek felvétele és feladása, ebéd, ügyintézés.
"Bonnie Cashin hozta létre" - mondja Amneus. "Az egész ötlet elválik, bemész a szekrényedbe, és azt mondod:" viselni fogok ez dzsekivel ez szoknya ez blúz, és ez nem díszlet. Ma így öltözködünk, de az emberek nem értik, honnan jött ez. "
Bonnie Cashin kabát az 1960 -as évekből, a Cincinnati Művészeti Múzeum gyűjteményének része.
Fotó: a Cincinnati Művészeti Múzeum jóvoltából
Amikor megkérdezem Amneust, hogy Cashin miért kerülte el nagyrészt a családi név felismerését, azt válaszolja, hogy a válasz ott van előttünk: mi - nem úgy, Audrey Hepburn - öltözz ma.
„Annak ellenére, hogy forradalmi volt abban, amit csinált, senki sem tudja, ki ő, mert sportruházatot tervezett. Tudod ki Valentino az, ki Dior az, ki Balenciaga -minden csúcskategóriás, jól látható tervező. De nem tudod minden nap. A sportruházat szerzett némi vonzerőt a divat világában, de abban az időben, amikor ezt csinálta, inkább alkalmi viselet volt, és így a radar alatt is. "
Még Cashinnek is lett volna akart de ülni a radar fölött? - kérdezem Lake -től. Munkájáért, affektusáért, örökségéért minden bizonnyal. De önmagában egyáltalán nem. Cashin köztudottan magánszemély volt, és Lake leírja, hogy ezt néha jegeségként mutatják be.
- Művészként dolgozott - mondja -, és az is volt nem érdekli, hogy csak az emberek homályosítsák őt. "Soha nem jegyezte be saját nevét, hogy megakadályozza az engedélyezést karrierje során és után, élete után. Cashin 2000 -ben halt meg, és Lake továbbra is Cashin archívumának 100% -át birtokolja és ellenőrzi.
"Nagyon érdekelte, hogy mások hogyan profitálhatnak abból, amit tett, hogyan csinálta, és az archívumból, amit otthagyott" - mondja Lake. "A hatókör sokkal nagyobb volt, mint egy nevet egy objektumra helyezni. Azt hiszem, bizonyos szempontból meggyőződött arról, hogy a neve posztumusz nem ott van, ahol a legnagyobb érték van. Ez az ő története, ez az ő gyűjteménye, ez az ő hatása. Nem arról van szó, hogy egy nevet ráütnek valamire. "
Saját történetének egyik fejezete, amelyet Cashin a legjobban értékelt, az Innovatív Tervezési Alap, egy New York-i székhelyű nonprofit szervezet, amelyet 1979-ben alapított. A program ténylegesen korai stádiumú tervezési inkubátorként szolgált, ösztöndíjakat ítélt oda a kreatívoknak eredeti ötletekkel a lakberendezésben, a textíliákban és a divatban, hogy elvihessék prototípusaikat piac. Nem különbözött a kezdő tervezők gyorsító áradatától, amely most a paprika piacát szerte a világon.
"Ez csak egy állkapcsos pillanat lesz a másik után, amikor rájössz, hogy milyen korán tette a dolgokat, és hogy ő a kiindulópont annyiért"-mondja Lake. "A történelem nem csak valami csodálatos, varázslatos dolog, ami csak megtörténik. Teljesen sok erő alakítja. És Bonnie egy volt közülük abban, hogy érdekelte a története, de nem akarta elterelni energiáit a központi életörömtől, ami a tervezés volt. "
Néhány perccel Lake után, és befejezzük a hívásunkat, egy további e-mailt küld, amely kézzel írott jegyzet szkennelését tartalmazza, rendetlenül, látszólag sietve firkálva egy darab papírhulladékra. Nyilvánvalóan Cashintől származik a postaládám a túlvilágról a következő üzenettel:
A kreativitás olyan, mint a szerelem - minél többet adsz, annál több van. A szaporodás megállíthatatlan, a szomjúság csillapíthatatlan. Természetesen egyik sem működik vákuumban - az éghajlat mindkettőnél változó -, de ahol vágyakoznak, ott is van mód.
Talán az idő nem felejtette el Cashint. Talán a munkája egyszerűen megsokszorozódott, és talán megállíthatatlan volt.
Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.