Az ökocímke Christy Dawn két évet töltött 24 hektár kimerült termőföld életre keltésével. Most a márka megosztja az ütemtervet, hogyan csinálta.
A divatban a divatos szavak nem mindig rosszak. A környezetvédelem és az etikus munka pilléreinek népszerűsítésével a divat saját tűjét egy átláthatóbb, elszámoltathatóbb és méltányosabb iparág felé lendíti - legalábbis elméletileg. Az alkalmazásban elveszhetnek a divatszavak.
Műanyagmentes csomagolás nem "fenntartható" márkát gyárt, látod, ezért minden márka és modell márkája felkarolja a sajátosságokat, például körkörösségi kezdeményezések bevezetése vagy alacsony kibocsátású tervek bevezetése. Néhányan még a Föld helyreállítását is elhatározták regeneráló mezőgazdaság - amely, mint A New York Times- mutatott rá áprilisban, úgy tűnik, a divat nem tud betelni.
Nem meglepő módon, Patagónia már évek óta rajta van: A rettenthetetlen kültéri kiskereskedő elkezdte saját kísérletezését Regeneráló szerves szabvány gyapottermelőkkel Indiában még 2017 -ben. Végül a regeneráció megkapta a végső nagyvállalati társjelet
Kering januárban, amikor a konglomerátum társalapított egy ún Regeneráló Alap a Természetért, támogatásokat nyújt a világon a regenerációs gyakorlatokat fejlesztő gazdáknak és nem kormányzati szervezeteknek.Ökológiai szempontból a regeneráló mezőgazdaság mélyen gyakorlatias. Az ipari gazdálkodási gyakorlatok, amelyek régen pamutot, gyapjút és nyersbőrt biztosítottak ruházatunkhoz, magát a földet is kimerítették. Egyes vélemények szerint a világ elfogyhat a termőtalajból mindössze 60 év alatt, ekkor a plüss pamut termesztése farmerünkhöz a legkisebb gondunk lesz.
De a regeneratív gazdálkodás nem egy éjszakai megoldás. Évekbe telik, hogy ne csak a kimerült termőföldeket megfiatalítsuk, hanem egy olyan ellátási láncot is felépítsünk, amely felerősíti a helyi gazdákat és összeköti ősi módszereiket. Ez egy befektetés, amelyet a kisebb vállalkozások nem mindig tudnak megvalósítani - különösen, ha nem tudják, hol kezdjék.
Los Angeles-i ökocímke Christy Dawn, amely nemrég debütált a "Farm-to-Closet" regeneráló gyűjtemény, jobb megoldás. Mi lenne, ha mindent online elérhetővé téve egyfajta ütemtervet tudnának ajánlani minden márka számára, még a divatiparon kívüliek számára is, amelyekre hivatkozhatnak és esetleg megvalósíthatják is?
Christy Dawn és az Oshadi Collective regeneráló pamutfarmja Kanjikoilban, Tamil Naduban, Indiában.
Fotó: Christy Dawn jóvoltából
"Nem akarjuk birtokolni" - mondja Christy Peterson, a Christy Dawn tervezője. "Valójában nem is a miénk a tulajdon. Ez évekig és évekig történt előttünk. Kicsi márka vagyunk, de célunk, hogy ezt megosszuk a világgal abban a reményben, hogy mások is csatlakozhatnak. "
A divaton belül gyakran mondják, hogy Christy Dawn és földi, kaliforniai termékei példázzák a "házikó" esztétikus, amely a természettel való harmonikus létezést ünnepli. A Christy Dawn nem szó szerinti értelemben vett Cottagecore márka, mivel létezik a tizenévesek interneten a 2010 -es évek végén meghatározott meghatározásán kívül. Ez azonban magában foglalja a mozgalom legalapvetőbb eszméjét, a fenntarthatóbb életmód romantikázását.
Ez ugyanúgy igaz a márka csirkehús-elegáns dizájnérzékenységére, mint a gyártási gyakorlatára. A 2014-es bevezetése óta a Christy Dawn folyamatosan kultikus jellegű elismerést szerzett használatáért holtáru szövetek, melyeket Los Angeles belvárosában a kézművesek a préri füvön való átvergődésre alkalmas ruhákká alakítanak át. Nincs két teljesen egyforma ruhadarab, a holtág különlegessége, amelyről a márka híresen megemlékezik az egyes darabok számozásával.
2018 -ra Christy Dawn virágzott. De ekkortájt kezdett Peterson és férje, Aras Baskauskas, aki Christy Dawn vezérigazgatója, másként kezdte látni a dolgokat.
"Míg cégként és emberként is növekedtünk, rájöttünk, hogy az ipar mennyire mérgező" - mondja Peterson. "Arra is rájöttünk, hogy a deadsttock szövet használatával nem feltétlenül voltunk részesei a problémának, de nem is voltunk részei a megoldásnak."
Peterson és Baskauskas vitatta magát a "fenntarthatóság" szó szándékát, amelyet az Oxford English Dictionary így határoz meg "a természeti erőforrások kimerülésének elkerülése az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében". Ebben az arányban az elkerülés önmagában elég? Az éghajlati tudósok kategorikusan nemet mondanak.
„Van két kisfiam, és emlékszem, hogy körülnéztem és azt gondoltam:„ Nem akarom ezt fenntartani. Hogyan fogják túlélni a fiaim? Hogyan marad élelem vagy akár emberek ezen a bolygón, ha továbbra is fenntartjuk? ” - mondja.
Lépjen be a regeneratív gazdálkodásba, amely nem egyszerűen fenntartja ezt az ökológiai egyensúlyt, hanem felgyorsítja azt. A leromlott talaj biológiai sokféleségének újjáépítése javíthatja a víz körforgását, és még több szén -dioxidot is megköthet a környezeti levegőből. Ha helyesen hajtják végre, a regeneráció szó szerint megfordíthatja az éghajlatváltozást. Peterson és Baskauskas megszállottjai lettek.
"Regeneráló élelmiszereket vásárolunk" - mondja Peterson. "Növelhettünk -e rostot a ruházatunkhoz oly módon, hogy le tudja vonni a szenet a légkörből?"
Christy Dawn "Farm-to-Closet" kollekciója.
Fotó: Christy Dawn jóvoltából
A kérdés megválaszolásához Peterson és Baskauskas Rebecca Burgesshez, a fenntartható nonprofit szervezet ügyvezető igazgatójához fordultak Szálas, és megkérdezte, tud -e valakit, akit érdekelhet egy regeneráló gazdaság létrehozása mellettük. Nem tette, de a sors fordulata, kismet vagy bármilyen csillogó, túlvilági erő szerint, az univerzumnak más tervei voltak.
Ugyanazon a napon, Oshadi StúdióNishanth Chopra egy podcastot hallgatott, amelyen Burgess volt a vendég, amikor kitalálta az e -mail címét, és egy levelet küldött neki, amelyben megkérdezte, tud -e olyan márkákat, amelyek szeretnének vele együttműködni egy regeneráló gazdaságban India. "Ez talán öt órával később történt" - mondja Peterson. "Tudod, ha van egy ötleted, valami, amit csak az egész testedben érzel? Ez volt az egyik ilyen pillanat. "
Hamarosan Christy Dawn és az Oshadi Studio rábukkantak egy tápanyaghiányos földterületre Kanjikoilban, Tamil Naduban, Indiában, amely egykor hagyományos gazdaságként szolgált. Négy hektárt béreltek. (Mára ez a terület 24 -re nőtt, az év végéig 35 további területet terveznek.)
Kapcsolódó cikkek:
A fenntartható divat következő hulláma a regeneráló gazdálkodásról szól
A gazdák, takarmányozók és tanyázók az új divatbefolyásolók
A Fibershed alternatív elképzelést kínál a divatipar jövőjére
Aztán jött a nehéz rész: a halott föld hatékony visszahozása az életbe.
A regeneratív gazdálkodás összehasonlítható az ökológiai gazdálkodással, mivel mindkettő ösztönzi a szintetikus és peszticidmentes alternatívákat. De ahol a regeneráció eltér, a biológiai sokféleségre összpontosít: a mikroorganizmusok, rovarok, növények egészséges koktélja, az állatok és igen, még az emberek is olyan rugalmas növényeket hozhatnak létre, hogy először nincs szükség kémiai beavatkozásra hely.
"A gazdák olyan sok kreatív technikát alkalmaztak, amelyek nemzedékeken keresztül öröklődnek" - mondja Mairin Wilson, Christy Dawn regenerációs gyakorlatok igazgatója. Az egyik módszer szerint a gazdák vesznek egy rizst tartalmazó pamut tasakot, és eltemetik a gazdaság legöregebb fa alatt, ahol egy hétig ül, majd a gazdák teát készítenek a rizsből, hogy permetezzék a palántákat. "A legidősebb fa a legtöbb biológiailag változatos tápanyaggal és bőséges micéliumhálózattal rendelkezik, ezért a gazdák szívesen megosztják ezt a bőséget a fiatal gyapotnövényekkel."
Eközben a földre a gazdák kecskéket hoztak, hogy megegyék a gyapotnövényeket, és elegendő trágyát állítsanak elő a talaj megtermékenyítéséhez, és ültessenek is hüvelyes takarónövény, például indigó vagy cukornád a nitrogén helyreállításához, amely nélkül a növény nem tud növekedni, metabolizálni vagy termelni klorofill. És mivel semmi sem veszett kárba, magyarázza Wilson, ugyanez az indigó később megszokott festeni a ruhákat míg a cukornád biztosítja a cukrot, amit a gazdák a kávéjukba tehetnek.
Az indigót először takarónövényként használják, majd a gyártási folyamat során ruhák festésére használják.
Fotó: Christy Dawn jóvoltából
2020 februárjában Peterson, Baskauskas és fiaik Tamil Naduba érkeztek, hogy segítsenek betakarítani a gazdaság első gyapotadagját. Peterson azonban egyértelmű: Az itteni gazdák ennek a történetnek az igazi főszereplői.
"Szeretem ezt a kezdeményezést úgy tekinteni, mint a kapcsolatok és az intimitás történetét, és hogy megfelelő kapcsolatban vagyok az összes érintett féllel" - mondja Peterson. - Ez nem a megmentés története.
A Fibershed (amely a projektben a Christy Dawn és az Oshadi Stúdió partnere volt) erősen hangsúlyozza a regionális textilkerületek fontosságát, ezért Christy A Dawn regeneráló gyapotát a gazdaságtól hat mérföldön belül nyúzzák, fonják, szövik és festik, olyan gazdálkodók, akik megélhetési bért fizettek, és anyagi haszonra tehetnek szert. függetlenség.
Idén tavasszal a márka végre készen állt arra, hogy kiadja munkája gyümölcsét. Ez a 24 most megújult hektár jelentős termést, 6500 ruhát tudott produkálni, ez volt Christy Dawn legelső "Farm-to-Closet" Gyűjtemény. (A második csepp június elején érkezett, a harmadik július 9 -én esedékes.)
Esztétikailag a kapszula semmiség, ha nem egységes: A vásárlók bőséges virágmintás vagy gazdag színű árnyalatokban böngészhetik a terjedelmes maxiruhák vagy a sminkszerű ruhák választékát. A ruhadarabokat természetesen festették és/vagy blokknyomtatással készítették, számos regionális növényvilág, például wedelia virágok, madder és myrobalan, valamint a fent említett indigó segítségével. A kollekció béke selymet is tartalmaz, amely kegyetlenség nélküli alternatíva a hagyományos selyem számára, amelyet Indiában használnak.
Egy nap Peterson célja, hogy teljesen eltávolodjon a holtágtól. "A cél az, hogy végül csak egy farm-to-closet cég leszünk, és csak a gyapotot használjuk, amit a föld biztosít számunkra"-mondja. "Előrejelzésünk szerint két év alatt elegendő hozamot tudunk elérni ahhoz, hogy egy egész éves kollekciónyi ruhadarabot fenntartsunk, de csak a gazdaságunkból."
A hatás jelentős lenne: Wilson becslése szerint ez a kezdeti hozam 66 tonna szén -dioxidot foglal le hektáronként, ami ruhadarabonként csak körülbelül 22 font szén -dioxidot eredményez.
A márkának is vannak tervei önmagán kívül, mert környezetvédelmi szempontból az egyik regeneráló gazdaság a haldokló talaj bolygóján csak egy csepp a szénnel eltömődött vödörben. A Christy Dawn honlapján közzétette előrehaladását, és nyitott arra, hogy szövetkezetet alakítson hasonló gondolkodású márkákkal, amelyek osztják értékeit. Peterson azonban figyelmezteti az érdekelt feleket: A regeneráció nem olyan, mint más divatszavak-időigényes és drága, igen, de a megtérülés minden befektetésnél jóval nagyobb, ha a divatipar úgy dönt, hogy bevállalja merüljön el.
"Tudom, hogy érdekes dolog, hogy egy divatmárka hatással lehet a változásokra, miközben valakit arra kér, hogy vásároljon terméket" - mondja Peterson. - De minket az sem érdekel, ha veszel egy ruhát. Ez csak az az eszköz, amelyen keresztül megosztunk egy magot, amelyet el kell ültetni beléd a változás érdekében. Ha ezt meg tudjuk tenni ruhák készítése közben, akkor milyen szép ajándék. "
Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.