Mi az üzleti esete egy divatbemutatónak 2020 -ban?

Január végén, mindössze két héttel a New York -i divathét 2020 -as őszi szezonjának kezdetétől, Bryanboy blogger kérdezte ha valaki utánanézhet: "miért halt meg nagyjából az NYFW?" 

Ez nagy túlzásnak tűnhet, de az elmúlt 5-10 évben a divathét - és az Új A York's különösen igyekezett "fejlődni" és lépést tartani a változó ügyfélkörrel: által gyűjtemények bemutatása a szezonban, by megnyitják magukat a nyilvánosság előtt, by ötvözi a férfiakat a nőkkel. Az emberek másképp fogyasztanak, mint egy évtizeddel ezelőtt, és a kifutópálya kénytelen volt lépést tartani.

A kifutópálya többlete - százezrek, néha milliókat, a kevesebb, mint 10 perces produkcióra költött dollárból-gyakran vitatkoztak mind a tervezői, mind a szerkesztői oldalon. Megéri -e a költséget a márkáknak, különösen ebben az esetben fejlődő kiskereskedelmi gazdaság

? Megéri -e a résztvevők idejét, amikor mindent láthatnak, és általában részletesebben, online? Abban az időben, amikor az ipar nehéz változásokra kényszerül, és az ügyfelek felülvizsgálják a fogyasztásukat, miért akarna bárki divatbemutatót rendezni 2020 -ban?

Lényegében "a szezonális divatbemutatóba vagy bármely más divateseménybe való befektetés üzleti célja, hogy felhívja a márka figyelmét a piacra és a sajtóra" Jeffry Aronsson- mondja a Fashionistának az Oscar de la Renta korábbi vezérigazgatója, Marc Jacobs és Donna Karan, aki jelenleg luxusmárkákkal konzultál a növekedési stratégiákról. Megjegyzi, hogy a siker mérései online megjelenítések (beleértve a közösségi megjegyzéseket és a lájkokat), szerkesztői lefedettségek formájában jelennek meg (digitális és nyomtatott formában is), és bár számszerűsíthető, szájról szájra, amelyek segítenek növelni a márka ismertségét, vágyát és remélhetőleg értékesítés.

Erin Hawker, kommunikációs szakértő és alapítója Ügynökség PR, megjegyzi, hogy egy kifutópálya -show után (és akár a világon) egy márka 50–100 sajtótalálatot érhet el egyetlen nap alatt globálisan duplája, ha nagynevű hírességek is részt vesznek benne), valamint több millió megjelenítés a keresett közösségi oldalakon média.

"Ha szerkesztőségi értéket rendel a hírességekkel vagy anélkül készült műsorokhoz, az általában több tízmillió dollár értékű megjelenítést jelent" - mondja Hawker. - Ez messze felülmúlja az előadás költségeit.

A márkák azonban "nem csak New Yorkban jelenhetnek meg, és elvárhatják, hogy sajtóvisszhangot kapjanak anélkül, hogy elvégeznék a munkát" - figyelmeztet. Ez a munka magában foglal egy erős PR -csapat felvételét is, amely "hónapokat tölt azzal, hogy ápolja a kapcsolatokat a médiával és a befolyásolókkal, hogy valóban el akarjanak jönni. Hacsak a gyűjteményed „forró, lángokban áll”, a szerkesztők csak azért nem jelennek meg, mert kifutópálya -show -t csinálsz. "

Az a kísérlet, hogy üldözzék a márka ismertségét, felgyújtották a kifutópálya alternatíváinak megjelenését - bemutatók, rövid filmek, múzeumi stílusú kiállítások, és interaktív, lásd most, vásárolj most az események mind megpróbálták újjáéleszteni (és bizonyos szempontból helyettesíteni) a hagyományos lehetőséget. Ezek "alacsonyabb költségek mellett képesek elérni a márka kommunikációs céljait, és több márkaélményt nyújtanak, mint egy kifutópálya show -t, bár a tömegek izgalma és az első pillantásra való várakozás hiányzik " - mondja Aronsson.

Hawker egyetért azzal, hogy "a prezentációk rendkívül hatékonyak és sokkal kevesebb pénzbe kerülnek", és azt mondja, hogy ajánlja azokat a feltörekvő tervezőknek, akik nem engedhetik meg maguknak a kifutópálya -bemutatót. "Továbbra is sok sajtóvisszhangot fog kapni, és ez nagyon kényelmes a résztvevők számára; a szerkesztők öt -tíz percig jelentkezhetnek. Néha nem akarnak egy órát átélni egy nem túl jól ismert tervező pompájából. "

Christian Juul Nielsen, kreatív igazgatója AKNVAS, a New York-i székhelyű új női ruházati címke, az első divathéten prezentációs stílusú formátumot választ, részben ezek miatt. "Jelenleg nem éri meg nekem kifutópályát csinálni" - mondja. "Most kezdtem el [a márkámat], és ebben a szakaszban csak bemutatom az iparágnak" - mondja. "Azt gondolom, hogy manapság túl sok kis márka túl sok pénzt költ egy kifutópálya -show -ra, ahelyett, hogy jó ruhákra költené."

Nielsen azt mondja, hogy valójában a formátumot részesíti előnyben, mivel ez lehetővé teszi számára, hogy „egyszer sétáljon a legfontosabb vevőkkel és szerkesztőkkel a kollekcióban, elmagyarázza az egyes darabokat, és hagyja, hogy megérintsék az anyagot " - három összetevő kritikus fontosságú egy feltörekvő számára márka.

"Fontosnak tartom, hogy emlékezzünk arra, hogy a divatbemutatók nagy részét képezik annak, ami izgalmassá teszi iparunkat" - mondja Nielsen. „Nagyon fontos, hogy inspirálja az embereket. Nem hiszem, hogy [a kifutópálya] az egyetlen út, de véleményem szerint ezzel még nincs vége. Ez feltünteti a nevedet, és a naptárat követő emberek tudni fogják, hogy létezel. "

Egy prezentáción kívül valami művészi installációhoz hasonló - gondolja el, hogyan mutatta be Kenzo kisfilm Milla Jovovich főszereplésével 2018 őszére-erős, kevésbé költséges alternatíva lehet a kifutópálya-show számára-mondja Hawker. A meghittebb események, például az ülő vacsorák, csak egy "nagy teljesítményű, szuper sajtó drágának" működnek. Ráadásul a koreográfia a A kollekció bemutatásának módja nagyon drága lehet, és alapvetően két dologért kell fizetnie: egy prezentációért és egy ülésért étkezés.

Az elmúlt években néhány bevált tervező úgy döntött, hogy teljesen lemond a divathéthez kapcsolódó költségekről. Ebben a szezonban Phillip Lim - a New York -i divathét alappillére 2005 óta - bejelentett ő kihagyná a 2020 őszt, mondván WWD egy interjúban a döntést az okozta, hogy "elszigeteltnek érzi magát és annyi zajt kell eligazodnia" a divatiparban. Helyette Lim egy "no RSVP, no rush, no stress" házibulit rendez.

A 3.1. Phillip Lim vezérigazgatója és társalapítója, Wen Zhou, a Fashionistának adott nyilatkozatában azt mondta: „Nem titok bárki számára, hogy az iparágban bekövetkezett változások miatt egyre inkább navigálhat az üzletünkben kihívást jelentő. Látjuk társainkkal, és halljuk beszélgetéseink során... Független tervezőként döntöttünk a szüneteltetés mellett, tegyen egy lépést hátra, és adjon kreatív csapatainknak egy kis lélegzetet, hogy visszaszerezzék a szabad alkotást reaktívan. A remény az, hogy ha lassítunk, hagyhatunk magunknak egy kis időt az önvizsgálatra, az elmélkedésre és a felfedezésre. "Ez, és a márka takarít meg, mint hangsúlyozta WWD, félmillió dollár fölé.

Nem meglepő, hogy "a pénzeszközök és a megtérülés indoklása nagyszabású divatbemutatók lebonyolításában már egy ideje vitatott" Laurie DeJong, Az LDJ Productions vezérigazgatója és egy divatbemutató -producer, aki a New York -i divathéten dolgozik az IMG -vel. „A tartalom korát éljük. A márka azon képessége, hogy elegendő tartalmat hozzon létre ahhoz, hogy kiterjessze a történetet a 10 perces műsorról a több hónapos kampányra, gyakran meghatározza sikerességét és a mögöttes költések érvényesítését. Ha egy márka befektet egy műsorba, erős médiatervvel kell rendelkeznie az esemény előtt és után. "

Mint Lim, tervező Thakoon Panichgul úgy döntött, hogy ismét kiül a New York -i divathétre. (2015-ben egy év szünetet tartott a kifutópályától, miközben átadta a viseletre alkalmas üzleti modelljét a „most vásárolj most” -ra; ugyanezt tette 2017 -ben amikor a céget közvetlenül a fogyasztóhoz viszi.)

"[A divathét elhagyása] egy olyan gondolat volt, ami már pár éve bennem van. A divat annyira megváltozott, hogy milyen hatással van a kultúrára és mennyire demokratikus lett ” - mondja. „A márkám újraindításakor valóban a ruhákra és a vásárlóhoz való viszonyra koncentráltam. Ahhoz, hogy sikeres legyen a közvetlen fogyasztói térben, valóban az ügyfélre kell összpontosítania, és a kifutópálya csak egy újabb figyelemelterelés a végcél felé. "

Panichgul a karrierje kezdeti szakaszaira, a digitális digitális médiára és az Instagramra reflektál, amikor a siker Anna Wintour és társai elismerésén és jóváhagyásán nyugodott. A 2004 -es divathéten debütáló megjelenése egy bemutató volt - azt mondja, hogy "ő volt az egyik első ember, aki bevezette ezt a táblázatot", és hogy "felkeltette a figyelmet Divat Mindazonáltal azt is megjegyzi, hogyan érezte magát kényszerítettnek arra, hogy a következő évadban kifutópálya -műsort készítsen ", mert ez volt a következő lépés, amelyet valahogy el kellett érnünk."

Ennek ellenére a 2000-es évek közepén a divatbemutatók nem voltak túlzott események, amelyeket ma ismerünk: "Akkoriban a kifutópálya valóban az iparról: A gyártási kaliber sokkal tisztább volt, az emberek nem fényképeztek mobiltelefonjukkal " - mondta Panichgul mondja. És a mai kifutópálya -bemutatók egyszerűen nem illeszkednek a jelenlegi keretébe - üzleti vagy stílusbeli szempontból.

"Korábban 50 megjelenést terveztünk a kifutón, amelyek többnyire fantasztikusak, vörös szőnyegen és koktélokon alapultak. Most nagyon gondozott és praktikus kapszulagyűjteményeket hozunk létre gyönyörűen megtervezett klasszikusokból "-magyarázza. „Ebben az értelemben úgy éreztem, hogy a kifutópálya -közeg egyszerűen nem egyezik azzal, amit ezek a gyűjtemények jelentenek. Csendesebbek, és halkabban kell kommunikálniuk. És ez kifutópálya formátumban elveszik, mert állítólag ez egyfajta szórakozás. "

Lehet, hogy jelenleg nem illik a márkájához, de Panichgul még mindig látja az értékét a divatbemutatónak - ahogy az is Thomai Serdari, a luxusmarketing és a márkaépítés stratégája, valamint a NYU Stern School of Business adjunktusa.

Bár azt mondja, hogy ezek hatékony módja annak, hogy a márka kommunikálja vízióját és termékeit, "az igazi kérdés az, hogy a piac akar -e távolodjon el teljesen a rögzített naptáratól, amelyre a vásárlók a butikok és áruházak raktározására támaszkodnak ", Serdari magyarázza. "Jelenleg ez kétségesnek tűnik, annak ellenére, hogy a közösségi média lehetővé tette a kisebb márkák számára, hogy fogyasztóik elé kerüljenek, és eladásokat generáljanak." 

Ettől függetlenül Serdari szerint végső soron "nagyon nehéz olyan márkát létrehozni, ahol nincs lehetőség nagyszabású történetet mesélni, pontosan ezt teszi a divatbemutató".

És bár Panichgul úgy döntött, hogy leiratkozik a hagyományos formátumból, egyetért azzal, hogy "nem lehet megismételni a kifutópálya -show szépségét".

"Amikor egy igazán jó előadásra mész, az kibaszottul lebilincselő és mozgalmas - és ezt érzed is" - mondja. "Ennek a művészeti formának valamilyen módon léteznie kell, de valójában arról szól, hogy ki jön és fedezi. Ha tudod irányítani, szerintem a kifutópályák érvényesek. "

Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és vegyen fel minket közvetlenül a postaládájába.