A luxusházaknál a cipők szerves szerepet játszanak a vállalat művészi és kereskedelmi sikerében. De sokkal inkább azoknak szólnak, akik tervezik őket.
A történelem legikonikusabb cipői hatással voltak egy kultúrára, nem csak egy gyűjteményre.
Nem akartam ilyen hiperbolikus lenni a kapun, de néha egy alany megköveteli. Ebben az esetben a tárgy a cipő. Azok az eszközök, amelyeket a barlanglakók viseltek, hogy megvédjék lábukat az időjárás viszontagságaitól, azóta, 40 000 évvel később, világunk kritikus részévé váltak.
Pénzügyi szempontból az amerikai lábbeli piac várhatóan globális bevételt ér el 280 milliárd dollár 2023 -ra. Társadalmilag szólva, olyan stílusok, mint Converse All Stars és Alexander McQueen Armadillo csizma mozgalmat képviselnek, akár egy pillanatra is.
A divatházaknál pedig olyan tevékenységek, amelyek milliárd dolláros üzleteket építettek ruházatra és kiegészítőkre, a cipő az ökoszisztéma kiemelt része. Fabrizio Viti, az olasz lábbeli tervező Louis VuittonA fejcipő stílusigazgatója 2004 októbere óta évtizedekig kellett belátnia ezt a felelősséget.
"Meg kell tennem a részem, ami nagyon fontos rész, mert mint tudják, lehetnek táskák nélküli műsorok, napszemüveg nélküli műsorok" - mondja nekem telefonon Párizsból Viti. "De cipő nélkül nincs előadás. A cipő határozza meg a sziluettet. "
Viti olyan fényes önéletrajzzal rendelkezik, amelyről a tervezők fantáziálnak a stúdióidő csendes pillanataiban: Az egyik legelső munkájában együtt dolgozott Tom Ford a legendás Ford-korszakban Gucci, majd öt évet töltött vele Miuccia Prada nál nél Prada. 2004 -re, Marc Jacobs felvette a Louis Vuittonhoz, és 2016 -ban elindította saját, saját nevű önálló luxuscímkéje.
A Louis Vuittonban, a Prada -ban vagy a Gucci -ban Viti valami titkos fegyver volt. Segített létrehozni a ház legjövedelmezőbb darabjait az elmúlt években, tervezőcsapatokon keresztül dolgozott együtt, hogy mindenre kiterjedő elképzelést életre keltsen. És bár Viti széles körben ismert a divatkörökben, nem egészen olyan háztartási név, mint a művészeti vezető Nicolas Ghesquière.
A fejcipőtervező ugyanúgy él és lélegzik a produkcióval és a mesterséggel, mint az utolsó kifutópálya -show -val, amiért nem hajolnak meg. Munkájuk elsősorban a színfalak mögött él, családi kézben lévő gyárakban és meghitt stúdiókban, ahol olyan cipőket készítenek, amelyek nagyon jó hatással lehetnek egy kultúrára, nem csak egy gyűjteményre.
Egy pár Louis Vuitton ikonikus Archlight cipő sétál a ház 2020 tavaszi kifutóján a párizsi divathéten.
Fotó: Peter White/Getty Images
Sok lábbelitervezőhöz hasonlóan Viti is a ruhatervezésben kezdte divatkarrierjét, a prêt-à-porter tanulmányait Milánóban végezte. Istituto Marangoni mielőtt szobrász tanfolyamot végez Carrara márványban gazdag városában. Itt bizonyos megelégedést talált olyan cipők megalkotásában, amelyeket nem a ruházatban.
"Rájöttem, hogy nem szeretem annyira az anyagot, mert leesik" - viccelődik Viti. „Rájöttem, hogy a cipő inkább szoborhoz hasonlít, mert meg kell formázni a sarkát, alapvetően egy kis szobrot kell csinálni. És ez nagyon személyes volt számomra. "
Viti a napsütötte Olaszországban edzett, ahol a 19. század közepén a nyugati félteke kézműves cipészkereskedelme háziiparként fejlődött. 1830 és 1900 között a San Mauro Pascoli község kezdte megkülönböztetni magát a csúcsminőségű női cipőgyártás regionális fővárosaként. Annyi polgár dolgozott macskaköntösként, cipőket javított a küszöbükön, és elcserélte munkáját élelmiszerekkel, hogy 1901 -ben a cipészközösség saját állami zászlót kapott.
Ma a kerület gyártóinak - amelyek közül sok ugyanazon családok tulajdonában és üzemeltetésében áll, amelyek másfél évszázaddal ezelőtt alapították őket - hagyománya van fenntartani. A kutatóközpontban és a nemzetközi lábbeliiskolában, Centro Ricerca és Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), a tananyag a „Made in Italy” címke körül forog, amely a történelmi technikákban gyökerező gyártási lépések alapkövetelményét írja elő.
kapcsolódó cikkek
A Fashionista 101 kedvenc cipője a 2020 őszi bemutatóktól
Christian Louboutin új párizsi kiállítása a vörös talpon túlra és a mögötte álló emberre néz
Hogyan változott a cipők vásárlásának módja az elmúlt évtizedben
Olaszországban ezek az irányelvek nem részleteznek. A cipőt tartósan kell tartani, egy fa vagy gipsz formájú, emberi láb formájú, amely körül a cipő felépül, egyik napról a másikra vagy még hosszabb ideig. A sarkát is aszimmetrikusan kell beállítani, hogy tükrözze építményeink szerves jellegét. És még sok -sok négyzetet kell kipipálni.
"Nyilvánvalóan kihívást jelenthet, de egy cipő 20 különböző alkatrész, 20 különböző gyárból, amelyek mindegyikének egymilliméteren belül kell illeszkednie" - mondja Christopher Viggiano cipőtervező, aki 2010 -ben a CERCA -n tanult, és azóta olyan márkák tervezésében és termékfejlesztésében dolgozott, mint a Band of Outsiders és az Acne Studió. - Megszállottá válsz.
A lábbeli okkal megszállott, és nem egyszerűen azért, mert a generációs örökség és a regionális identitás terméke. A cipőtervezők kötelessége megvédeni a fiziológiát oly módon, amit a ruházat, a táska vagy az ékszertérben lévők nem tesznek meg. Mint ChanelRégi fejcipő -tervezője, Laurence Dacade elsődleges prioritása saját névadó luxuscímkéje 2008 -ban párhuzamosan a kreatív rendezőkkel folytatott többéves együttműködéséből Karl Lagerfeld és Virginie Viard.
"A cipő mindig kihívás, mert soha nem mondhatod:" Ó, a kabátom fáj nekem. " De a cipő árthat neked " - magyarázza Dacade egy hívásra Párizsból. "Olyan cipőt kell tervezned, amit szeretni fogsz, nemcsak azért, mert gyönyörű, hanem főleg azért, mert olyan jól érzed magad azt. Mindennek együtt kell lennie. "
Egy munkás kitart a cipő felső részén a Valbrenta Cipőgyárban, amely hagyományos technikákat használva prototípusokat készít az öltéstől a végéig.
Fotó: Miguel Medina/AFP a Getty Images -on keresztül
A folyamat annyira intenzív, annyira beágyazódott a kulturális szokásokba, hogy Viggiano azt sugallja, hogy a cipőtervezők nem tudnak segíteni megszállottja a mesterségüknek, és talán ez az, ami megkülönbözteti őket a divatház többi nagy kategóriájától esernyő.
"Vannak olyan apróságok, amelyek számítanak a láb anatómiája szempontjából, és amelyek nagyban befolyásolják a testsúly és a szerkezet felépítését. Kis építészeti épületeket csinálsz, tudod? " - mondja. "Egy igazán jó cipőtervező nagyon jó technikus és nagyon jó termékfejlesztő is. Kénytelen vagy mindhármat megtenni. "
Ez nem azt jelenti, hogy a divatmárkák minden frakciója nem olyan sokdimenziós, mint a cipőosztályon. A Couture ateliers természetesen szinte mitikusan gyökerezik azokban a gyakorlatokban, amelyeket a 17. században avattak fel. Amikor a lábbelitervezők belépnek egy régi címkébe, elkötelezik magukat amellett, hogy tiszteletben tartják nemcsak a kollekció nagyobb kreatív irányát, hanem a függöny mögötti kézműveseket is.
„A legjobb cipőket akkor tudom megmondani, amikor a tervezőjük ott ült a gyárban a kézműves bőrmunkások ténylegesen fáradoznak, megoldásokat találnak, és a finom részleteket öltik magukra ” - mondja Viggiano. - Sokkal többet kell ásni a gyárban, mint a ruházattal.
A Louis Vuitton Viti megérti, hogy Ghesquière mellett milyen szerepet játszik az egyes műsorok alakításában. Együtt fejlesztik ki az úgynevezett "személyiséget", egy nőt, aki valójában létezik a műtermük falain túl, mert, ahogy Viti mondja, ezeket a dolgokat viselni kell.
"Bizonyos értelemben Nicolas -nál olyan, mintha egy film része lenne" - magyarázza Viti. "Ez egy forgatókönyv, és ő a rendező. Ki kell lépnem valahogy magamból. Hogyan keverhetem össze, mit kell tennem, és mi az, amit én akar csinálni?"
A válasz erre a kérdésre nem létezik a képlet másik végén, amelyet olyan szakemberek gondosan kiszámítottak, mint Viti vagy Dacade az évek során. Ehelyett egy olyan régi márka tervezéséhez, mint a Louis Vuitton vagy a Chanel, némi színezésre van szükség a sorokon belül - de lehet, hogy csak újragondolja, hogy pontosan melyek ezek a vonalak.
"Nézem őket, és megpróbálom megadni nekik azt, amit elvárnak tőlem" - mondja Dacade, aki egyben ő volt a nő a cipők mögött Givenchy és Kenzo. "Megpróbálok valamit adni nekik, ami a történetük hangulatában van, a tervező történetében, a márka történetében. Olyan helyzetbe hoztam magam, látásomat, hogy a világukban lehessek. Érezni a világukat. "
A Chanel diák a párizsi divathéten a ház 2019 tavaszi bemutatóján a strand-slash-kifutópályát ütik.
Fotó: Peter White/Getty Images
Bármely divatházban ezek a sorok nem tudnak kitágulni vagy visszahúzódni más hangok közreműködése nélkül. Bizalom van a lábbelik tervezője és a ház művészeti iránya között, minden bizonnyal, de a márka vállalatvezetése között is. A cipő csak akkor alakíthat kultúrát, ha eladja.
"Az a fontos, hogy mit adsz ebben a pillanatban. Ha a Chanelre gondolok, akkor mást adok, amikor elkezdtem, mint amit ma adok. Mintha kertet építenénk. Elültetsz egy magot, aztán látod, hogy az embereknek tetszik, és te teszed, hogy nőjön és növekedjen. "
Az elmúlt évadokban, lejardin de Chanel kivirágzott: 2018 tavaszi átlátszó PVC esőcsizma, amely a térd fölé nyúlt, és a ház jellegzetes sapka-lábujj részleteit tartalmazta; ugyanabban a szezonban a haute couture bokacsizma, homályosan átlátszó, és finom hímzésű menüben ágyazva, mint például ékszeres virágok vagy cukorka színű tweed; 2019 tavaszi tengerparti espadrillái, amelyek közül sok egy Chanel márkájú karabinerrel ellátott táskán lógva érkezett. Mindegyik pár messze van a márka mindenütt jelenlévő cipőjétől, amelyet maga Coco Chanel tervezett 1957 -ben, hogy utánozza a férfi brogókat. De ezek Chanel cipők keresztül -kasul. A házkódok nem egyértelműek, de ott vannak a kétszínű palettákban, tömbös sarkokban, dupla-C díszítésekben.
"Ha tudod, mit akarsz csinálni, mindent megtehetsz" - mondja Viti. "És a Louis Vuittonhoz hasonló márkák nem szörnymárkák - csak olyan márkák, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy kísérletezzünk és nagyon intelligens módon dolgozzunk. Természetesen meg kell adnod nekik azt, amit akarnak, de másrészt rengeteg szabadságod és lehetőséged van. "
Azoknak a fejcipő -tervezőknek, mint a Viti és a Dacade, akik saját címkével is rendelkeznek, a munkaterhelés jelentős, és folyamatosan duzzad. A divat szorongatja a jelentős kiégési probléma, lélegzetvisszafojtott tempót alkalmazva, amely még a legtapasztaltabb ipari berendezéseket is felforgathatja.
De ez a mesterségük, és a tervezőknek nemcsak a divatházaikkal vagy gyári partnereikkel, hanem önmagukkal szemben is kötelességük van. Lehet, hogy egyeseknek csak cipők, de mások számára - a San Mauro Pascoli -i csizmáktól kezdve a kézművesekig - a cipők egy egész világ.
"Mindent megadok. A nap végén azt akarom gondolni: „Ez csodálatos volt. Milyen fantasztikus életünk van, hogy lehetőségük van ezekkel az emberekkel dolgozni " - mondja Dacade. "Minden munka növekedést okoz, és mindig nehéz, bármi legyen is az. Minél többet teszel, annál erősebb vagy. És ennek nincs határa. Végtelen kreativitást érzek. "
Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és vegyen fel minket közvetlenül a postaládájába.