Egy pillantás Celine 2014 tavaszi kollekciójából. Fotó: Imaxtree
A divatbeszélgetések során jellemzően kétféle tervezőt dicsőítenek: A kreatív rendezőket, akik örökölt házakat vagy kortárs márkákat irányítanak, és olyan vállalkozói típusokat, akik újonnan kezdenek címkék.
De a valóság az, hogy a divattervezéssel foglalkozó emberek többsége számára az iparág "elkészítése" nagyon másképp néz ki. Ahelyett, hogy "művészi zseni", márkavezető vagy alapító középpontjában állnának, ezek a kreatívok gyakran mögöttük dolgoznak a jeleneteket, csendben felvázolva és elgondolkodtatva olyan darabokat, amelyek olyan gyűjteményekbe kerülnek, amelyeket talán soha nem fognak közhitelesnek venni számára. És néhányan teljesen elégedettek ezzel.
Vegyük például Norman René Deverát. Jelenleg a női ruházat vezető tervezője Calvin Klein, Devera önéletrajza a divat legnagyobb slágereinek listája. Alatt dolgozott Phoebe Philo Celine -nél, amikor még csendben volt Céline, Nicolas Ghesquière nál nél Louis Vuitton és
Alber Elbaz nál nél Lanvin alatt leszálláskor jelenlegi helyzetében Raf Simons. Ami Deverat illeti, az ipar legnagyobb tehetségeiből való tanulás és azokkal való együttműködés előnyei sokkal értékesebbek, mint a nevét látni a fényekben.- Nem érzem úgy, hogy az egész világnak szükségem lenne arra, hogy azt mondhassa: Ó, ezt vagy azt tette. Nem a dicsőségért vagyok itt " - mondja Devera, amikor találkozunk New Yorkban. "A dicsőség az, hogy elmondhatom, hogy ezekkel a rendezőkkel dolgoztam, és ezek a rendezők korunk legjobbjai. Ez elég."
Devera azt mondja, hogy oly sok híres tervező látásmódja alatt végzett munka megkövetelte, hogy esztétikai kaméleonná váljon. Mielőtt bármilyen új szerepbe kezdene, megszállottan tanulmányozza a múltbeli gyűjteményeket, hogy "belelépjen a kreatív igazgató elméjébe". De fenntartja ezt a tervezést társai, akik ismerik a módszerét - Devera inkább a tervezési folyamatot kezdi, ha a régi mesterek hagyományaiba merül, ahelyett, hogy 2D -t használna vázlatok, mint sok kortársa - talán még név nélkül is felismerik egyedi érintését a kifutón csatolt.
Kiegészítők tervezője, Mariza Scotch, akinek tervezték Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate Spade, Todé, Isaac Mizrahi és Rés, más megközelítéssel találja meg a továbbjutási módot minden egyes alkalommal, amikor új márkával kezd.
"Hajlamos vagyok arra, hogy márkák vagy olyan emberek béreljenek fel, akik új fejezetet szeretnének kitalálni. Ez egy kicsit olyan, mint egy régi ház felújítása, nem pedig egy új építése " - mondja Scotch telefonon Párizsból. "Átmeneti vonalom: Amikor meglátok egy márkát, arra gondolok:" Mi ennek a márkának a lényege vagy mi legyen, és hogyan fejezhetem ki ezt a lehető legkisebb számú vizuális elemben? ""
Mariza Scotch tervező (szemüveges), kézitáskagyártókkal dolgozik Olaszországban. Fotó: Mariza Scotch jóvoltából
A Scotch esetében ez néha azt jelenti, hogy a csapatnak a tervezésről alkotott véleményét alaposan át kell alakítani annak érdekében, hogy jobban megértse a lényegét. Amikor például a 90 -es években a Ralph Lauren -nél dolgozott, Scotch új aláíró hardvert készített, és módosította azt a márka és a logó, amelyről úgy érezte, hogy túlságosan „karcsú” lenne ahhoz, hogy harmonikusan működjön a kívánt kézitáskákkal előállítani.
Ez azonban nem jelentette magának Ralph Laurennek a látomásának megdöntését. Annak érdekében, hogy a tartozékokat úgy alakítsa át, hogy illeszkedjenek a Lauren által lakott vizuális világhoz, a skót más dolgokra is odafigyelt, amelyekről tudta, hogy tetszik neki. a nyilvánvaló válaszokon túl, mint a sportkocsik és a monogramok, hogy homályosabb vizuális referenciákból merítsenek, mint például a banki boltozatok és széfek - "mert szereti a pénzt" nevet.
"Majdnem azt gondoltam, hogy olyan vagyok, mint az ENSZ tolmácsa, aki beszédeket fordít" - mondja. "Úgy láttam, hogy nagyon közeli hallgató vagyok, és nem csak a vizuális jelekre és gesztusokra figyelek, de tényleg a lehető legtöbb módon elolvasom az illetőt, majd megpróbálom átérezni, mi izgatta és boldog. Ez volt az a folyamat, amellyel az érzéseit és törekvéseit termékké alakíthattam. "
A többéves, csúcskategóriás és tömegpiaci márkákon végzett évek munkája segített a skótnak finomítani érzékenységét és értékeket, hogy sikeres tanácsadó céget tudott elindítani, ahol márkák keresik fel őt perspektíva. A rugalmasság, amelyet szabad ügynökként élvez, és a nevéhez nem fűződik névadó márka, része annak, ami vonzza más tervezőket, mint például Dan-Yun Huang, aki jelenleg a tervezői csapat tagja. Phillip Lim, saját munkájukról.
Huang, aki Devera egyik kollégája volt a Celine -nél, úgy döntött, hogy részben Phillip Lim -re költözik, hogy jobb irányítást kapjon a márka működtetésének üzleti oldalán. Ez az a fajta tanulás, amiről azt mondja, hogy néhány volt osztálytársa a tervezőiskolából a saját márkák elindításától és működtetésétől kezd, de úgy érzi, egyre ugyanolyan jó valódi oktatás, ha egy nagy európai házból egy kisebb amerikai házba költözik, ahol gyakoribb lehet az üzlet számos aspektusában.
„A saját pénzed vagy kiadásaid kérdése Egyéb az emberek pénzét [amíg tanulsz] " - viccelődik, amikor interjút adok neki New Yorkban. "Rengeteg barátom van [akik saját kiadóikkal kezdtek], és ha jól is csinálják, a fizetésük nem hasonlítható össze egy nagy márkánál."
Huang szerint csak akkor zavarja őt, hogy nem tud elismerést adni egyedi terveiért, ha olyan dolgokat tesz, mint a jelentkezés vízumért új országban, mivel szilárd bizonyíték arra, hogy munkáját értékelik és egyedülállónak tartják iparágában, segíthet ezekben a kérelmekben. Egyébként, mondja, a pénzügyi stabilitás és a tanulási esély - legyen szó akár egy kreatív igazgatótól nevét mindenki ismeri, vagy egy iparági veteránt, aki több évtizedes értékes tapasztalattal rendelkezik a színfalak mögött - örömteli elég.
Bár a Scotch megérti azt a vonzerőt, hogy elvégezte a tervezőiskolát, és rögtön megpróbált márkát alapítani - ha valaha saját márkát alapít, azt mondja: az lesz az oka, hogy társulni akar a lányával egy projektben - bátorít minden fiatal tervezőt, hogy az ugrás előtt kérdezze meg ezt az ösztönét önmagában ban ben.
"Nem hiszem, hogy egy új márka létrehozása szükségszerűen egyenlő valami érdekes vagy értékes dologgal, amely javítja az emberek életét vagy kultúráját. Nem hiszem, hogy a márka exponenciális bővülése márkáról márkára fenntartható" - mondja Scotch. "Egy olyan világban, ahol minden egyes embernek saját márkájával kell rendelkeznie, vagy ilyennek kell lennie, ez egy lázadás, ha másfelé megyünk."
Legyen naprakész a legújabb trendekkel, hírekkel és a divatipart alakító emberekkel. Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.