A „Halston” jelmezek ünneplik az amerikai divatot, a képernyőn és a kulisszák mögött

Nemcsak Roy Halston Frowick megváltoztatta az amerikai divat arcát, és újradefiniálta a nők öltözködését, és ikonikus esztétikát alapított magának és játékváltó múzsáinak, többek között Liza Minelli, a jövőbeni Tiffany & Co. tervező, Elsa Peretti és a Halstonettes névre keresztelt modellek sokszínű csoportja.

"Kezdetben nehéz stafétának éreztem, hogy átadják" - mondja Jeriana San Juan, a jelmeztervező mögött Netflix minisorozat "Halston", Steven Gaines "Simply Halston" című könyve alapján, Ewan McGregor főszereplésével és ügyvezető producer (és társszerző) Ryan Murphy. Utoljára a 70 -es években járt ittA Get Down"(és a háború előtti korszak a" The Telek Against America "című filmben). Ehhez a projekthez "felszívódott minden"kiterjedt kutatáson keresztül, amely magában foglalta a személyes beszélgetést a valódi Halston belső körével - Gino Balsamo vezető szabótól és Sassy Johnson asszisztenstől Halstonette Chris Royernek-első kézből származó számlákért és akár ruhakölcsönökért, hogy letörhessék a tervező megkülönböztető képességei mögött álló tudományt módszertan.

„Megértettem a [divattörténeti] tankönyvet. Visszafelé és előre tudtam, hogy elmondhatom nektek. De félretettem, és csak jelmeztervező lettem " - mondja a FIT öregdiákja, aki karrierje elején dolgozott Eric Daman tovább "Pletykafészek"és Arianne Phillips Madonna "Sticky & Sweet" turnéjára.

San Juan ügyesen tisztelgett Halston és körének elismert személyes stílusa előtt, miközben kreatív engedélyt kapott a Daniel rendező általános történetmesélésére Minahan "Halston" világa. McGregor lenyűgöző figurát vág a tervező minimalista garbókötéseihez és monokromatikus rétegeihez fekete, krém és piros színben paletták. San Juan ezt a jól dokumentált színsémát használta fel Halston felemelkedésének, dekadens karriercsúcsának és a végső személyes és szakmai spirálnak a fejezetei körvonalazásához.

Az első időkben Halston meleg, szürke kabátot visel, amelyet a tervező a való életben „vadrizsnek” nevezett San Juan szerint, mielőtt ropogós fehérre költözött. Aztán öblítsd fel a hírnevet és a pénzt a versailles -i epikus csata után (erről bővebben egy kicsit), majd eladod a nevét Norton Simon konglomerátumnak, az Olimpiai torony nagy irodáiban luxuszik, és világítótestekkel bulizik a kora reggeli órákban New York legforróbb klubjában Város.

"Valóban behozzuk a fehér-fehéret a Studio 54-be, amikor az összes kokaint bevezették"-mondja San Juan. - Nyilvánvaló, hogy amint leesik a kokain, először tettem be fehér kabátba.

Amikor a színkódolási ötletet Minahannak adta elő, San Juan egy 1980-as évre hivatkozott fénykép Halston bemutatótermében, a mag Halstonettes mögött. (Ő viselt ugyanez a megjelenés 1977 -ben, Bianca és Mick Jagger társaságában - szintén fehér öltönyben - a 54. stúdióban.)

Kapcsolódó cikkek:
Hogyan tanult meg Jeriana San Juan „The Get Down” jelmeztervezője képekkel kommunikálni
Baz Luhrman 'The Get Down' keveri a '70 -es évek Pumáját és a Current Gucci -t
A „Halston” bemutatja, hogy a csillogás volt a késői tervező legerősebb ereje-és legnagyobb gyengesége

Párhuzamos az övé új, hivalkodó irodák (dicsőségesen megismételte Mark Ricker produkciós tervező), Halston átvált a vörösbe, ami szimbolikus is vagyis a jelmeztervező szerint: "Akkor vezetjük be a pirosat, amikor sokkal nagyobb a zűrzavar, és hagytam, hogy a piros együtt nőjön a dühét. Végül mindezek csúcsán vörösben van... A fordulópontján van. "

San Juan az első epizódban látott forgatókönyvet is bemutatta Halston híres tervezési technikájának bemutatására. magában foglalta egy szövetdarab átlós átvágását, egyenesen a csavarról, hogy letakarhasson és bágyadt sziluettet tervezzen közvetlenül az egyik modellek. Miközben McGregor Halstonja felkészül a kifutópályára, Joel asszisztens (Rory Culkin) kék szövet nyakkendőt hoz be absztrakt virágmintás - "ez az én tervezésem, mint Halston" - mondja San Juan a grafikáról - kényelmesen elhelyezve a közepén, ahol egy lyuk a fej számára vágni kell. "Nagyon akartam ünnepelni a kaftánt, mert ez a Halston szinonimája" - mondja, megjegyezve, hogy ő választotta élénk árnyalatok, hogy kiemelkedjenek Halston korábbi marokkói souk ihlette Madison Avenue bemutatótermének másolatából, volt tervezett Angelo Donghia barátja 1967 -ben. "És [ez] valami, amit megtehetünk az elfogultságon, ami a kreatív hangjának sarokköve."

Életrajzi darabként Halston forradalmian új, „az elfogultságon alapuló” megközelítését nemcsak ki kell emelni, állítja San Juan, hanem azt is kimutatta - különösen a nézők számára: "Milyen lenne egy jelenetben, ha egy szövetdarabot húzna [Rebecca Dayan Elsa Peretti] bekapcsolta az elfogultságot, hogy azok az emberek, akik nem tudják, mi az „elfogultság”, vizuálisan azt látják, hogy egy négyzet egy gyémánt?" 

Emmy-jelölt McGregornak ezután pontosan meg kellett jelenítenie a vízi járművet a kamerán, egy kis szakértői segítséggel. "Én magam tanítottam Ewant arra, hogyan készítsem el az elejétől a végéig, és dolgoztam vele olyan apró elképzeléseken, mint például, hogyan kell fogni egy tűt - és tudod, nem szúrni Rebekát - vagy ollót" - mondja San Juan. "Gondolj arra, ahogy egy művész ecsetet tart. Mintha ez lenne a második természet. " 

A csillogó Studio 54 jelenethez Halston eufórikus fehérben hattyúzik a klubba, legjobb barátjával, Liza Minnellivel (Krysta Rodriguez) teljesen gyöngyös öltönyben (fent). A káprázatos megjelenést a Halston stílusok ihlették, amelyeket a legendás hármas fenyegetés kedvel, mint egy kék együttes kopott születésnapi bulijára 1979 -ben. "Ez egy nagyon dokumentált öltöny, de nincs bizonyítékom arra, hogy valójában még a Studio 54 -ben is volt" - mondja San Juan. Az ő verziója tartalmazza a hozzá illő kimonó ujjú köntöst és selyem-szatén obi övet-Halston aláírásokat-, de sugárzó málna-orchidea árnyalatú, hogy valóban feltűnjön a jelenetben.

Aztán a kezeslábas kidolgozott gyöngyfűzéséért San Juan a New York-i tervezőhöz fordult Naeem Khan, aki Halston tanoncként kezdte pályafutását 1978 -ban, még csak 20 éves korában. A tervezők közötti kapcsolat még messzebbre nyúlik vissza: Halston Khan apjával is dolgozott, aki Indiában a jogdíjért készített darabokat estélyi kollekcióihoz. "Nagyon kedves volt, hogy újra létrehozhatta a munkaterében" - mondja San Juan.

Tényleg mesterségesen kellett összekapcsolnia divattörténetét kreatív történetmeséléssel a híres 1973 -as alakításhoz Versailles -i csata, Eleanor Lambert (elragadóan rossz szájú Kelly Bishop) tervezte. A látványos adománygyűjtés a francia élcsapat - Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro és Marc Bohan Christian Diorja - amerikai forradalmárok ellen: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows és Halston. Halston eleinte nem volt hajlandó részt venni, de az esemény végül nemzetközi tiszteletet hozott az amerikai divat iránt, valamint Halston karrierje fordulópontját jelentette.

A minisorozat ábrázolása szerint Halston és kísérete (beleértve Dilone mint Pat Cleveland) felvonulnak a versailles -i dolgozószobába, és úgy néznek ki, mint "New York -i emberek, akik Párizsban élik legtündéribb fantáziájukat" - mondja San Juan (fent). Halston csillogó szabadalmi árokkal fokozza védjegye monokróm színvonalát, míg Elsa, Liza és Joe divatillusztrátor (David Pittu) vaskos szőrzetben pompáznak és plüss fejfedőkben.

San Juan elismeri, hogy több hamis kifutópálya -kollekció tervezése - és Liza számára, aki megnyitja és bezárja az amerikai részt - kreatív és "ijesztő" kihívásnak bizonyult. A divat és a jelmeztervezés ötvözetét ötvözve az esti viseletre összpontosított az amerikai kollekciók montázsában. "Úgy, hogy crescendo volt a műsorban" - mondja.

Halston diszkó előtti diszkó kifutópályájára San Juan olyan ruhákat készített, amelyek a tervező hangulatát tükrözik világos flitterekkel (lent)- teljesen csillogott, és aláhúzza a színpadi fényt, amit ő is tudott, és hát nem puszta sifonról van szó, színpad." 

San Juan azonban "sok kreatív szabadságot" vett igénybe a párizsi gyűjtemények értelmezésével, amelyek röviden láthatók, és a nemzetközi társadalom tagjai szundikáltak a hallgatóságban. „Bólintottam néhány sziluettre, de a legfontosabb dolog az volt, hogy ellentétet mutassak a sziluettel Az amerikai ruhák sokkal hagyományosabb érzékenységet mutatnak, szemben a fiatalosabb és szabadabb érzékenységgel. " ő mondja.

Liza zárószámához San Juan készített egy fekete flitteres kötőfék öltönyt, cilindert és csokornyakkendőt (alább), a Minnelli Oscar-díjas "Cabaret" című előadásának tisztelete. A való életben, Minnelli viselt ombré gyöngyös magas-alacsony ruha a párizsi előadáshoz. (Ráadásul szórakoztató tény: Ugyanebben az évben elfogadott egy Oscar -díjat a "Kabaré" -ért sárga Halston -ruhában.) hitelesen és tökéletesen, és vegyél egy kis alkotói szabadságot [ahhoz, hogy egy gyönyörű pillanatot készíts a képernyőn, amely mesés műsornak tűnik " - mondja San Juan.

San Juan kapcsolatokat épített ki olyan márkákkal, mint Tiffany & Co.. kölcsönözni hiteles Elsa Peretti darabokat a korszakból (amikor a halstoni múzsa a híres ékszerházban kezdte tervezői szerepét), de többnyire egyedi tervezésű a jelmezeket, egy "csodálatos, csodálatos szabócsapat segítségével, akik minden nap csontig dolgoztak", és kiterjedt Covid-19 révén protokollokat. Ő is összefogott a Viseletipari Koalíció hogy a Broadway kézműveseket és kézművesboltokat alkalmazzák, mivel megélhetésük megromlott a járvány idején. "A munkánkból a lehető legtöbbet hoztuk, beleértve az évezredes és befejező munkákat is" - mondja.

Az eredeti és működőképes Halston-darabok megtalálása a korszakból a legnehezebbnek, sőt "szívszorítónak" bizonyult a jelmeztervező számára. De bizonyos értelemben a szűkösség. egy ezüst bélést ajánlott fel, amelyet Halston maga is értékelhetett.

"Elég gyakran [a darabok] megsérültek vagy elkoptak, és egy részem ezt szereti" - mondja San Juan. - Mert biztos vagyok benne, hogy a nők valóban élvezték a viselést, és valójában ittak, táncoltak, és halstoni ruhájukban élvezték az éjszakát.

Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.