Lauren Indvik.
Fotó: Jamie Spence/Lauren Indvik jóvoltából
Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom," a divat- és szépségiparban élőkből beszélünk arról, hogyan törtek be és találtak sikert.
Amikor aktuális Financial Times divatszerkesztő Lauren Indvik 2009 -ben fejezte be az egyetemet, a munkahelyek szűkösek voltak. Bár a divatmagazinok a popkultúra reflektorfényében éltek, ez volt a korszak.Az ördög Pradát visel"és"A szeptemberi szám" - a valóság a közelmúltban érettségizők előtt sokkal sötétebb volt, ahogy a nemzet megtántorodott a nagy recesszióból.
"Akkoriban nem volt munka" - emlékezik vissza Indvik a telefonra.
Bármennyire barátságtalan is lehetett a munkaerőpiac, amikor elindult, Indvik karrierje sokkal inkább úgy néz ki, mint egy példázat arról, hogyan lehet sikeres a gyorsan változó táj, mint figyelmeztető mese az érettségi bajairól a recesszió. Miközben az online kiadványok úttörő szerepet játszottak az új területeken, és a régi címek elkezdték a nehézkes digitális fordulatot, Indvik azon kapta magát, hogy a Wild Az internetes közzétételtől nyugatra - és gyorsan megalapozta magát a divatipar megbízható hangjaként, a digitális tudás terén közönség.
"Régebben arról volt szó, hogy kit ismersz, vagy kit ismernek a szüleid"-mondja az amerikai születésű újságíró jelenlegi otthonából, Londonból, Angliából. - Ez most sokkal inkább meritokrácia - már nem lehet igazán marhaságokat csinálni; jónak kell lenned a munkádban. Semmi sem helyettesítheti az ipar tényleges tanulását. "
kapcsolódó cikkek
Mi a jövője a „divatszerkesztőnek” karrierként?
Hogyan lett Vanessa Friedman a divatipar egyik legelső kritikusa
Az eltolódó médiatáj megváltoztatta a mentorálás dinamikáját is
Indvik levágta a fogát az olyan médiumoknál, mint a Mashable és pénzügyi oldal Az utca, saját Fashionistánkat vezette, mivel szilárdan megalapozta magát az elismert iparági hírforrásként, szabadúszóként olyan kiadványokhoz, mint a New York Times és Stílusosan és segített elindítani Divat Üzleti mielőtt leszállna jelenlegi szerepére a Financial Times.
Utolértük Indvikét, hogy meghalljuk, hogyan találta meg álmai állását, miután megfélemlítő gazdasági környezetben kezdett karriert. Olvassa el beszélgetésünk legfontosabb pontjait.
Mikor tudtad, hogy divatban akarsz dolgozni?
Soha nem gondoltam a divatra, mint karrierre. Apám azt akarta, hogy tanuljak közgazdaságtant, és elkezdett kivágni Christina Binkleyoszlopai a Wall Street JournaI. Havonta egyszer, amikor egyetemre jártam, elküldött nekem egy óriási csomag klipet. A divatot lencsevégre használta, hogy beszéljen a kultúráról és az üzletről, én pedig más megvilágításban kezdtem látni a divatot.
Az első szakmai gyakorlatom az egyetemen ebben a magazinban volt óceán, ami már nem létezik. Segítettem a divatigazgatót a forgatásokon, és csináltunk egyet Tijuanában egy matador ringben, ahol mindannyiunkat kiraboltak. Gyakran nem tudtunk elegendő mintát szerezni a hajtásokhoz, ezért bementünk az áruházakba, és megvettük, amit nem tudtunk kölcsönadni. A hajtások után az én felelősségem volt, hogy több ezer dollár értékű dolgot próbáljak visszaadni.
A főiskolai évfolyamomat folytattam Ed2010, ahol 5 dollárért megvásárolhatod az egyes magazinok fejléceit, és hozzáférhetsz az e -mail címekhez. E -mailt küldtem minden szerkesztői asszisztensnek, akit csak találtam, és teljesen működött.
Amikor végre kaptam egy e -mailt valakitől a címen Divat, Küldtem hideg e-mailt Scott Schuman nál nél A Sartorialist hogy mit vegyek fel ehhez az interjúhoz. Valójában válaszolt, és hála istennek, mert egy teljes őszi megjelenésnél megjelentem volna egy augusztusi interjúban. New Hampshire -ben voltam, így a barátom hajnali háromkor elkísért egy interjúra New Yorkba. Emlékszem, hogy átöltöztem az autóban. A tényleges interjú talán öt percig tartott, de megkaptam a szakmai gyakorlatot, és túl voltam a holdon.
Az első napom Divat csodálatos volt. Kaptak egy városi autót és egy sofőrt aznap. Ez volt az a korszak, amikor az emberek annyira le voltak nyűgözve Divat hogy mindenféle szívességet megtesznek azért, hogy bekerüljenek a magazinba. 2008 januárjában kezdtem; éppen a "The September Issue" -t forgatták. A gyakornoki idő nagy része az volt, hogy "Ördög Prada-t visel"-szerkeszti feladatokat végeztem.
Hogyan jutott el ettől a munkáig Az utca, pénzügyi oldal?
Imádtam, hogy milyen kulturális kiválóság volt Divat akkoriban, és kezdetben korán szerettem volna diplomázni, és azonnal New Yorkban kezdhettem a karrierem. De amint visszatértem az iskolába New Hampshire -ben, ezt a nagyon furcsa reakciót kaptam. Kiszálltam ebből Divat buborék - Sokat fogytam, amíg ott voltam, és nagyon törődtem a külsőségekkel. Nagyon versenyképes volt. Kezdtem azt hinni, hogy nem lehet jó ember lenni. Amikor visszatértem Dartmouthba, elkezdtem önkéntes munkát végezni olyan helyeken, mint a Habitat for Humanity.
Olyan sokáig voltam benne olyan biztos, hogy dolgozni akartam Divat hogy amikor nem akartam dolgozni Divat már fogalmam sem volt, mit tegyek. Gyakornoki címet szereztem egy reklámügynökségnél, és hamar megtanultam, hogy nem akarok reklámtevékenységgel foglalkozni. Csomó interjút készítettem a Condé Nast -ban és a The Street -ben. Tudtam, hogy vannak harmincas éveikben lévő szerkesztők Divat akik még mindig ebédet kaptak a főnökeiknek, ezért úgy döntöttem, hogy nem megyek a Condé Nastba. Nem akartam elakadni a stabil karrierlétrán. Olyan gyorsan akartam feljutni, amilyen gyorsan csak tudtam.
Elmentem az utcába, és hat hónapon belül előléptettek, és négyfős csapatom volt. Az én feladatom alapvetően az volt, hogy segítsek nekik kitalálni, hogyan kell növelni a forgalmat, és hangot teremteni a Facebookon és a Twitteren, ami azért vicces, mert semmit sem tudtam a pénzügyekről. Tényleg a forgalmi ajánlásokra és a forgalom növelésére koncentráltam.
Aggódtam azonban. Emlékszem, amikor diplomáztam Dartmouthban, valaki azt mondta nekem, hogy a Dartmouth nagy márkanév, és azt mondta: „Győződjön meg róla, hogy nagy márkanevek mellett marad. Néha az emberek homályos munkát vállalnak, amikor diplomát szereznek, és soha többé nem hallani felőlük. Meg voltam győződve arról, hogy ez amit tettem - ebben a társaságban kezdtem, amiről senki sem hallott, és soha nem fogok tudni betörni egy nagyba vállalat.
Hogyan vált át az utcáról a Mashable -re?
Azt hittem, hogy a Mashable a média jövője, és nagyon szerettem volna ott dolgozni - voltak olyan barátaim a Google -nál, akik azt mondták: „A Mashable olyan klassz!” Amikor nyílt állás, elvettem. Fizetéscsökkentést is elvégeztem, amit minden elvégzett munkámért elvégeztem, kivéve egyet.
A szüleim azt mondták: "Mit csinálsz - ez egy blog, nem is igazi társaság!" A konyhaasztalomról dolgoztam. De első kézből látnom kell, hogyan méretez egy médiavállalatot. Amikor elkezdtem, 12 ember voltunk, és amikor három és fél évvel később elmentem, 160 -an voltunk.
Az én feladatom az volt, hogy lemásoljam az egész webhely szerkesztését, futtassam a Facebookot és a Twittert, és valahogy napi három -hét bejegyzést is írjak, amíg vérzik a szemem. Akkoriban blogolás volt, nem jelentés, szóval az interneten találsz dolgokat, majd teszel egy Mashable -t.
Még mindig azt gondolom, hogy ez volt az egyik kedvenc munkám, amit valaha is végeztem, mert lehetővé tették, hogy fedezzek, amit csak akarok. Mivel érdekelt a divat, sokat írnék arról, hogy a digitális technológia és az e-kereskedelem hogyan zavarta meg az ipart. Sok szerkesztővel találkoztam így, és ezek a szerkesztők elkezdték olvasni, amit írok.
Volt már szeme a Fashionistára, ahová továbbléphet?
Elértem egy plafont a Mashable -nél, így elkezdtem munkát keresni. Ekkor nagyon szerettem volna egy nagy márkához menni - a presztízst és a hozzáférést akartam, amit nem tudtam elérni a Mashable -nél. Nagyon úgy voltam vele, hogy "befejeztem a divatot". De aztán találkoztam a [Fashionista vezérigazgatójával] arról, hogy főszerkesztő leszek, és akkor kezdtem el igazán gondolkodni: "Milyen lenne ezt csinálni?"
Kezdetben nem kaptam munkát. Felajánlották nekem a vezető szerkesztő állást, én pedig nemet mondtam. Valószínűleg a legbüszkébb vagyok arra, hogy reggelire kértem a [Fashionista vezérigazgatóját], és azt mondtam: "Te vagy óriási hibát vétettem azzal, hogy nem vettem fel ”, és felsoroltam az összes okot, amiért azt hittem, hogy én vagyok a legjobb ember munka. Visszatértek, és azt kérdezték: "Hogy érzi magát, ha társszerkesztő?" Megborzongtam.
Írja le, milyen volt a média tája, amikor 2013 -ban elkezdte a Fashionistát.
Ez volt a blogok vége. Ez volt az az idő, amikor A vágás és a Fashionista inkább kurátorok voltak - megnézné, miről szólnak a kereskedelmi kiadványok, és összesítené. Nem volt sok eredeti jelentés, így nagy lehetőség adódott. WWD valójában nem ment át olyan jól a digitálisra, Üzleti divat akkor még [vezérigazgató és alapító] Imran [Amed] mellékprojektje volt. Azt gondoltam: „Vállalkozhatunk, és valóban elérhetővé tehetjük azt az iparágban dolgozók számára akarni.' Elkezdtünk eredeti jelentéseket készíteni, így gondoltam, hogy túlélhetjük és növelhetjük a sajátunkat közönség. Nagyon vicces volt. Két és fél évig maradtam.
Mi késztetett arra, hogy ebből a pozícióból a szabadúszó állásba lépjen?
Nagyon hiányzott az írás, és úgy éreztem, túl fiatal vagyok ahhoz, hogy íróasztal -szerkesztő legyek. Ki kellett mennem, és valóban jó riporterré kellett válnom. Nehéz volt - szabadúszóként nem keres sok pénzt. Az volt a fejemben ez a gondolat, hogy „tényleg szabad leszek, és csak írok New York Times.- De valójában, ha csak azért írt New York Times, soha nem keresne annyi pénzt, hogy eltartsa magát. Soha nem végeztem kereskedelmi munkát, amit tudom, hogy a legtöbb szabadúszó - valóban féltem, hogy ez megakadályoz abban, hogy bizonyos típusú szerkesztői munkát végezhessek. Valószínűleg nem igaz, de erre gondoltam. Megcsináltam a szónkénti 2 dolláros kereskedelmi történeteket, hogy megengedhessem magamnak, hogy szakdolgozatokat készítsek New York Times vagy Wall Street Journal.
Hogyan sikerült végül átállni a szabadúszásból?
Ekkor már Londonban éltem, és talán szabadúszó maradtam volna, ha nem kell vízum. Ekkor én csak annyit mondtam: "Szeretem Londonot, bármilyen munkát elvállalok." Kettőt ajánlottak nekem: az egyik márkánál, a másik a Condé Nastnál.
Ezt az új belsőt akarták felépíteni Divat hub, és szükségük volt valakire, aki belépett és beállította. Azt mondtam nekik: „Engem sokkal jobban érdekel az üzleti és kereskedelmi újságírás, és szükségem van rá, hogy szponzorálja Vízum.' Egy ideig nem hallottam felőlük, ezért írtam nekik ezt az e -mailt, hogy mondjam, hogy a másikat veszem munka. Aztán akcióba lendültek, mondván, hogy szponzorálják a vízumomat, fizetnek a költözésemért, és teljes munkaidős állást adnak.
Miközben mindez történik, én kértem ezt a vízumot technológiai vállalkozók számára, mondván, lényegében: „Jöhetek az Egyesült Királyságba és segítse a médiavállalatokat a digitális szolgáltatásban. ” Így aztán hirtelen megkaptam ezt az ötéves vízumot, és maradhatnék szabadúszó akart. De ekkor nagyon érdekelt a Divat projekt. Tudtam, hogy egy napon szeretnék dolgozni a Financial Times divatszerkesztőként, és azon gondolkodtam, hogyan tehetném szuperversenyvé az önéletrajzomat.
Azzal kezdtem, hogy segítettem létrehozni ezt a nemzetközi szervezetet Divat hub - ezek mind megvannak Vogues, valami 27 vagy 28 nemzetközi szinten, és minden nap ugyanazokat a funkciókat replikálták, például pontosan ugyanazt a kifutópálya -műsort töltötték fel a webhelyekre. A cég így szólt: „Ez őrültség, szükségünk van egy központi csomópontra, hogy elkezdhessük összekovácsolni ezeket a digitális csapatokat, és megtaláljuk a hatékonyságot.”
Hogyan vezetett ez ahhoz, hogy segítsen elindítani Divat Üzleti?
A vállalat nézte a tájat, és tudta, hogy a nyomtatott sajtó valószínűleg nem lesz nagyobb. Új bevételt termelő tevékenységeket kerestek, és azt gondolták: „Van egy B2B [business-to-business] közzétételi lehetőség.” Mi tesztsorozatot hajtottunk végre annak megállapítására, hogy ez bevételt hozhat -e, és úgy döntöttünk, hogy a hírlevél lesz a legjobb módszerünk azt. Kaptunk néhány száz luxus exec -et, hogy regisztráljunk tesztállományunkként.
Csak én voltam szerkesztői szempontból - író, szerkesztő és alkalmi fotószerkesztő voltam. Eredetileg a hírlevél hetente egyszer volt, majd hetente háromszor, majd naponta. Írok mindenféléről mindenféle hangon, és láttuk, mi rezonál.
Amikor az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban tartózkodó olvasókkal beszélgettünk, azt mondták:WWD és a BoF minden, amire szükségünk van. De elkezdtünk beszélni más piacokon, például Brazíliában, Oroszországban és Indiában élő emberekkel, és ez nem így volt, mert ezek a kiadványok nem fedik le piacaikat. Talán néhány évente elkészítenek egy darabot, de [olvasóink] azt mondták: "Soha nem beszélnek a megfelelő emberekkel, nincs tekintélyük a piacunkon." Közben volt nálunk 20-as Vogues mindezen piacokon, hálózatukat és betekintésüket felhasználva gyönyörű fogyasztói magazinokat készítenek. Gondoltuk: "Mi lenne, ha elkezdenénk bányászni ezeket, hogy igazán nagyszerű kereskedelmi történeteket hozzunk létre?"
Elkezdtünk helyi üzleti történeteket mesélni, mert nem voltak kint. Végül ezzel indítottuk útjára - ezzel az elképzeléssel, hogy valóban globális, digitális B2B médiaplatform lehetünk.
Beszéljen egy kicsit a jelenlegi szerepéről Financial Times, ami egészen új. Mit vársz ott?
Ez az álom munkám. Sosem gondoltam, hogy meg fogom szerezni. De inkább nemzetközi gondolkodásmódom volt, és globálisabbá akarták tenni az oldalakat. Volt üzleti hátterem is.
Három hónapja vagyok ebben a szerepben, és biztosan nem az, amire gondoltam, hogy fog kinézni-írtam ki a 180 napos tervemet, majd megtörtént a koronavírus. Szóval hihetetlenül érdekes idő volt. Remélem, hogy stíluslefedettségünket nemzetközibbé és változatosabbá tegyük; elmélyítse a divatbizniszről szóló tudósításunkat; és legyünk kreatívabbak a történetek elmesélésében, különösen online. Más projektek is készülnek, de ezekről még nem tudok beszélni!
A szórakoztató kihívás a Financial Times hogy nem prédikálsz a megtérteknek. Sok olvasót nem feltétlenül érdekel a divat. Nem iparági közönségnek írok itt; Azoknak írok, akik esetleg vásárolnak ezekből a márkákból, vagy érdeklődnek az üzlet iránt, vagy elemzők, akik befektethetnek ezekbe a vállalatokba. Megpróbálják megérteni, hogy ez a kreatív elképzelés kereskedelmi forgalomba kerül -e. Szórakoztató közönség, akinek írhat.
Mint olyan személy, aki belépett a médiába, amikor valóban digitálisan találta meg a lábát, kíváncsi vagyok arra, hogy Ön szerint a közösségi média hogyan illeszkedik mindehhez.
Úgy gondolom, hogy a közösségi média az újságíró munkájának alapvető része, mind az emberek, mind az iparág érzéseinek és gondolkodásának impulzusának mérése érdekében, de az Ön teljesítményének részeként is. Ugyanakkor a közösségi médiát úgy tervezték, hogy függőséget okozzon, és nagy figyelemelterelést okozhat - mint minden, ez az idő mérsékléséről és az ottani erőfeszítések maximalizálásáról szól.
Azért ez tényleg személyes dolog. Ismerek olyan írókat és szerkesztőket, akik nagyon sikeresek, és szinte semmilyen közösségi médiát nem csinálnak. Például Cathy Horyn - nem csinál semmit a közösségi médiában.
Riporter koromban nagyon aktív voltam a Twitteren, de ahogy idősebb lettem, sokkal félénkebb vagyok. Néha azt kívánom, bár ne is lenne byline -om. Régóta vagyok szerkesztő, és hozzászoktam a kulisszák mögé. Amikor újra elkezdi a jelentéstételt, szinte kissé ijesztő az élvonalban lenni, és az emberek tudják, hogy ez a munkája.
Van valami tanács a kezdő divatmédia -szakembereknek?
Először is, gondolj egy álom munkára, még akkor is, ha nem vagy teljesen biztos abban, hogy mi az álmaid munkája. Nagyon csodáltam Vanessa Friedman, és 23 éves koromban elég jó ötletem volt, hogy divatszerkesztő szeretnék lenni Financial Times vagy annak közeli megfelelője. Számomra a kérdés így hangzott: Hogyan tegyem magam a legjobb jelöltnek a munkára, amikor megnyílik? Körülbelül félévente bejelentkeztem, hogy megbizonyosodjak arról, hogy még mindig haladok e cél felé.
Másodszor, olvass el mindent, amit tudsz. Számos fantasztikus publikáció létezik, amelyek a divatiparról szólnak - WWD, Business of Fashion, Vestoj, Divat Business, Fashionista, Glossy - valamint egyéni írók nagyobb kiadványokban, például Elizabeth Paton a New York Times vagy Marc Bain a Quartzban. Iratkozzon fel hírlevelükre, vegye fel őket RSS -hírcsatornájukba, kövesse őket a Twitteren vagy az Instagramon, és olvassa el minden nap. Keressen olyan könyveket, amelyek megtanítják a divat és a divatipar történetére. Olvasson kívül divatot is. Ismerje meg, mi történik Kínában és más iparágakban. Tényleg tanulj és kérdezz fenntarthatóság; ez lesz a divat nagy története a következő évtizedekben. És olvasson nagyszerű írásokat, amelyeknek semmi közük a divathoz.
Végül legyen megbízható, tartsa be a határidőket és uralja el szerepét. Sok asszisztens és gyakornok, akikkel együtt dolgoztam, szívesen ír a lehető leghamarabb, ami nagyszerű! De fontos megmutatni, hogy először is számíthat rá, hogy eleget tesz a feladatainak, beleértve az unalmasabb részeket is, például az admin. Még a jó klipeknél is több lesz a promócióhoz. Ami az írást illeti, tanulmányozza a szerkesztők szerkesztéseit, és tanulja meg, hogy ne kövesse el újra ugyanazokat a hibákat.
Ezt az interjút a hosszúság és az egyértelműség kedvéért szerkesztettük.
Legyen naprakész a legújabb trendekkel, hírekkel és a divatipart alakító emberekkel. Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.