Hogyan irányítják a márkák belső csapatai az átmeneti szezonokat kreatív igazgatók nélkül?

AmikorDivat KifutópályaLuke Leitch meglátogatta Nyavalyásfebruári bemutatótermében, hogy áttekintse a márka 2018 őszi kollekcióját, találkozott vele valaki, akit a cég "kreatív kollektívájának" "szuperbájos" tagjának nevez-ez a hierarchia három különálló tervezési fej közül a különböző termékkategóriákhoz - aki "nem volt jogosult a nyilvántartásba vételre". Ez a tervezői lelkesedés nem veszett el Leitchben, de megjegyezte a véleményét úgy tűnik, hogy a szélesebb iparág nem osztja ugyanezt az elkötelezettség érzését a Bally -elbeszélés iránt - "aligha a divat egyik lebilincselőbb története" - írta.

Bally története nem különbözik más luxusmárkáktól, amelyek házon belüli tervezőcsapata-amelyek többsége nagyrészt ismeretlen a nagyközönség - azt a feladatot kapta, hogy vigye tovább a márkát egyetlen kreatív világos elképzelése nélkül rendező. Mindkettő esetében ez a helyzet Nina Ricci és Lanvin, legalábbis ideiglenesen, akiknek stúdiócsapata időközben gyűjteményeket tervez a kilépést követően

Guillaume Henry és Olivier Lapidus, ill. Ezek az átmeneti időszakok, amelyek jellemzően a kereskedelmi szempontból életképesebbek közé tartoznak, problémákat okozhatnak, ha nem kezelik hatékonyan. A házaknak azonban minden bizonnyal sikerült erős márka -elbeszéléseket kifejleszteniük annak ellenére, hogy a kreatív megszakítások akkor fordulnak elő, amikor egy művészi vezető távozik.

„Úgy gondolom, hogy ha a kreatív csapatnak erős története van - nemcsak gyűjteményi jegyzeteken keresztül, hanem [a márka narratívájának alakításával], amelyet az egész egész szezonban - jó, ha nincs vezető tervezőnk " - mondja Vanessa Von Bismarck, a BPCM alapítója és partnere, a New York -i, Los Angeles -i és London. "A tervező semmi a kreatív csapatuk nélkül, így végül a kreatív csapatok minden tagja önálló tervező."

Mindazonáltal azok a márkák, amelyek kreatív rendezők között találják magukat, időnként úgy dönthetnek, hogy teljesen kihagyják a divathét naptárát, miközben belsőleg rendezik stratégiájukat. Courrèges és Muglerpéldául mindketten különösen hiányoztak a 2018 őszi készruházati bemutatóról az átmeneti szezonok közepette. A Courrèges képviselője megerősítette, hogy a ház ebben a szezonban "nem kívánja közölni" a stúdió által tervezett 2018 őszi kollekcióját a sajtóval. (Yolanda Zobel új művészeti vezető csak februárban kezdte a házat. 26.) Mugler új kreatív igazgatója, Casey Cadwallader januárban kezdődött. 8, közel két hónappal a 2018 -as őszi szezon előtt a szóvivő megjegyezte, hogy „fontos volt a háznak és Casey -nek, hogy itt az ideje, hogy megismerjük a stúdió és az atelier csapatokat, és ne rohanjunk bele az első gyűjteménybe ", hogy megfelelően meghatározzuk Mugler következőét korszak.

Azoknak a márkáknak tedd folytassa a stúdió által vezetett szezonális bemutatókkal, azonban egyetlen kreatív igazgató hiánya és az adott személy mögöttes jövőképe néha más kihívásokat is jelenthet. „Mi, lektorok hajlamosak vagyunk más szemmel nézni ezeket a gyűjteményeket, mert természetesen mindig van egy csapat a gyűjtemény mögött, de kreatív igazgatóval rendelkezni olyan, mintha az egész csapat szóvivője lenne " - jegyzi meg Angelo Flaccavento, közreműködő szerkesztő nál nél Üzleti divat. "Van ez a feltételezés, hogy ez biztonságosabb munka, például a csapat dolgozik a kódokon - nem autopiloton, hanem megpróbál egy kicsit ortodoxabb lenni a ház kódjaihoz." És közben ezek a "biztonságos" kollekciók még mindig be tudják vinni a termékeket az üzletekbe, gyakrabban, mint ezek a kulisszák mögötti tervezők nem kapnak lehetőséget arra, hogy bemutatkozzanak a divatvilágnak nagy. Hangjukat, sőt nevüket továbbra is bizalmasan kezelik, hasonlóan a fent tárgyalt Bally -példához.

Von Bismarck felidéz hasonló tapasztalatokat, amelyek során a szerkesztőket végigvezette a házon belül tervezett gyűjteményen, és válaszolnia kellett arra, hogy ki beszél a sorozat nevében. "A márka azt mondaná:" Nos, valójában nincs senki ", én pedig azt mondom:" Srácok, ez nem működik! " Valaki tervezte ezt a kollekciót, szóval bárkit vagyis nem kell hatalmas profilt készítenem rajtuk, ha nem akarod, de szeretném, ha beszélhetnének az alkotási folyamatról. mondja. Ezeket a döntéseket azonban végső soron a menedzsment hozza meg-és hogy a menedzsment hogyan közelíti meg a házon belül A csapat hatással van arra is, hogy a tervező feláll -e az alkalomra, vagy továbbra is az marad névtelen.

Karen Harvey, a Karen Harvey Consulting Group vezérigazgatója, amely olyan presztízsű márkákkal dolgozott együtt, mint Burberry, Céline és Proenza Schouler, felismeri azt a nehézséget, amikor egy átmeneti csapat valóban csak ilyen. "Nagyon nehéz, ha egy csapat nincs felhatalmazva - amikor még az átmeneti csapat legmagasabb rangú embere sem jogosult -, mert az az egyén nem tud olyan messzire tolni, mint amennyit ő tolna. Még ha nagyobb volt a látomás, gyakran nem tudják ezt mozgásba hozni " - mondja. "Ez olyan, mint a márka megtartása, de valahogy tartási mintában. És ha visszanézünk a múltba, amikor ez más márkák esetében is így volt, akkor általában nem nagyon sikerült. "

kapcsolódó cikkek

Éles ellentétben áll ezzel a ponttal Gucci jövedelmező átmeneti folyamata tól től Frida Gianninimegbízatása arra Alessandro Michele's, nem kis részben az alkalmazott gyors utódlási tervnek köszönhetően Marco Bizzarri vezérigazgató. "A legfontosabb ma a vezérigazgató és a tervezői csapat közötti kapcsolat, mert a csapat ezt megteheti szerezzen vezetőt, belsőleg vagy külsőleg, miközben a márka kreatívan talál igazi irányt " - magyarázza Flaccavento. Bizzarri valóban nem vesztegette az idejét, és új irányt választott Gucci jövője felé azzal, hogy megbízta egy Michele akkor még ismeretlen figuráját a következő alkotói fejezet tollának megírásával. Dior a tervezőcsapat két tagját is, Lucie Meier -t és Serge Ruffieux -t bízta meg azzal, hogy teherviseljék a végső érkezés előtt Maria Grazia Chiuri, így olyan platformot biztosítva számukra, amely lehetővé teszi számukra, hogy nyilvánosan építsék hírnevüket. (Mindkét tervező most felfelé tart Jil Sander és Carven, ill.)

Ha a márkák túl sokáig tartanak, hogy megtalálják a következő kreatív vezetőt, különösen akkor, ha a tervezőcsapatból senki sem kap nagyobb profilt, kockáztathatják, hogy belépnek az irreleváns időszakba. Több szezonon át egy névtelen házon belüli csapattal, mint Roberto Cavalli és Escada a múltban, bizonytalanságot áraszthat. Von Bismarck szerint azonban a hiba inkább a történetmesélés hiányával van összefüggésben abban a szezonban, mint a kreatív igazgató hiánya. "A [márkáknak] nagyobb önbizalomra van szükségük" - mondja. "Azt hiszem, ez a márka hibája, mert amikor nincs kreatív igazgatójuk, azt gondolják, hogy egy kicsit tanácstalanok, így szupercsendesek maradnak, és ez pontosan a rossz dolog."

A keresési késések okai márkánként eltérőek, de Harvey azt sugallja, hogy a várakozási időnek gyakran több köze van a jogi szerződésekhez és a papírmunkához, mint a nem megfelelő tehetségkészlethez. „Mindezen szerződések mindkét oldalon rendelkeznek felmondási idővel, így a vállalatnak lehetősége van értesíteni a kreatív igazgatót [és vice fordítva], hogy esetleg más irányba szeretnének menni, és ez hat hónaptól akár három hónapig is tarthat. mondja. "Néha a keresések nagyon sokáig tartanak, de ez egyben a felmondási idő is, amely a beérkező kreatív igazgatónak lenne." Harvey hozzáteszi, hogy a tervezők ezután úgynevezett "kert hete" időszakot élnek át, amelyben nem dolgozhatnak egy ideig versenyző. "Hacsak nem vagy szabad és elérhető, úgy tűnik, hogy egy örökkévalóságig tart" - mondja.

Ebben az esetben azonban egyes márkák megelégszenek azzal, hogy több szezonon keresztül használják saját tervezőcsapatukat. Mindkét Todé és a már említett Bally több évadot töltött kreatív igazgató nélkül, és Flaccavento elmagyarázza, miért: Nyilvános kreatív igazgatóra van szükség a fogyasztók, a szerkesztők és a vásárlók "erős divatmegnyilatkozásához" hasonló. "Egy dolog az olyan márkáknál, mint a Tod's és a Bally, az, hogy mindig nem dizájner márkának tekintették őket"-mondja. „A frissített klasszikus olasz bőrruhákat teszik, így nem fontos, hogy ilyen divatosak legyünk. Inkább az életmódról van szó, nem a tervezőről. " Emilio Pucciannak ellenére, hogy divatja előrehaladt, még mindig nem talált valakit, aki kreatívan vezetné a márkát. "Nagyon jól állnak, de nincs hang a márkában" - mondja Flaccavento. - Mintha nem szólna, mert nincs senki.

Mint a feje London College of Fashion és a Londoni Művészeti Egyetem rektorhelyettese, Frances Corner professzor megkérdőjelezi, hogy a Az iparnak az egyetlen kreatív igazgatóra való rögzítése koncepcióként minden ház szabványának kell lennie kövesse. "Számomra az a probléma, hogy a kreatívok fokozott nyomásnak vannak kitéve, hogy azonnal megfordítsanak egy márkát" - mondja. "Ha hibázol, rosszul esik, és kiessz. A kreativitásnak, bárhogy is van meghatározva, időre van szüksége, hogy rájöjjön. "Dr. Corner a divatot a csapatsport: A márkáknak kreatív közreműködésre van szükségük a márka minden szintjéről, valamint az igazgatónál sisak. "Kíváncsi vagy, hogy a jelenlegi modell ingadozó állapotban van" - folytatja. "A kreativitás fontos, de megoldható -e mindez egyetlen kreatív vízióval? Vagy ehelyett, hogy sok ilyen hang összejön? "

Valóban, a divat szereti a buzzy tervező virtuozitását. Von Bismarck azonban azt állítja, hogy a gazdag archívummal és vizuális múlttal rendelkező házaknak nem feltétlenül kell nagybetűs nevet keresniük. "Ezeknek a márkáknak valóban lehetőségük van fantasztikus történetet mesélni " - mondja. „Igazán nincs szükségük arra a feltörekvő kreatív igazgatóra, aki feldobja őket a szezonra; minden egyes alkalommal kockáztatják a márkájukat. "

A honlap képe: Egy pillantás a Lanvin őszi kollekciójából. Oliver Lapidus márciusban távozott a márkától, mindössze két szezon után. Fotó: Imaxtree

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és minden nap kapja meg a legújabb iparági híreket a postaládájába.