A tervező új sorával, a Marc Jacobs -szal szeretne újra bemutatkozni

Marc Jacobs több mint három évtizede a divatipar kiemelkedő alakja, de tapasztalataiból gyűjtött bölcsessége ellenére sem szégyenlős beismerni, hogy rengeteg dologról még nem tud. Kezdetnek a modern zsargon, amelyet gyakran használnak a vállalati típusok, amikor új címkét helyeznek el. "Az" On-brand "az egyik olyan kifejezés, amelyet nem ismerek-azt hiszem, ha hiszek valamiben, akkor tökéletesen megfelel nekem ” - meséli a Spring Street bemutatótermében az újdonság előzetese közben vonal, Marc Jacobs, között húzódik egy tenyérnyi vape.

Aztán itt van még az online világban való navigálás kérdése: "Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy mennyire fontos a kommunikáció az interneten, a közösségi médián stb., De ez soha nem az én dolgom volt. Alig várom, hogy olyan módon találjam meg az utat, amely jó érzés számomra és kreatív, de nem furcsa módon, hogy Végezetül nem igazán érti, hogy a gyerekek mivel foglalkoznak - vagy hogy a szürrealista humor jellegzetes márkája rezonál -e őket. „Elárulhatjuk a pulcsink verzióját, de valószínűleg Snoopy lesz rajta. Nem fog valami "menőt" mondani, ami csak azoknak szól, akik... hogy hívod őket? Z generáció? Nekem van

nem elképzelni, milyen grafika vonzza Z generációt. "

Az ifjúsággal való randalírozás annak érdekében, hogy releváns maradjon, nem érdekli Jacobsot, annak ellenére, hogy az elmúlt években nagyon nyilvánosan küzdött. 2015-ben a Marc by Marc Jacobs, a cég által kedvelt, alacsonyabb árú vonal (amelyet akkoriban Luella Bartley és Katie Hillier), bezárták - ez a lépés még mindig kissé burkolt rejtély. "Amikor [Robert Duffy és én] sok évvel ezelőtt elkezdtük a Marc Marc by Marc -ot, elképzelésünk volt arról, hogy mi legyen, és nagyon sikeres lett" - emlékszik vissza Jacobs. "Nagyon résen kezdődött, és nagyon jó volt, és mindenki azt akarta... nőtt és olyasmivé nőtte ki magát, amit már nem ismertünk fel, amit akartunk vagy szándékoztunk. " sikertelen kísérletek arra, hogy valami másra (és valami hűvösebbre) alakítsák át, elfogadta, hogy ideje lépj tovább. - El kellett engednünk, és talán el kellett engednünk, hogy valamilyen módon újraindítsuk.

A 2016 tavaszi kifutópálya-kollekciótól kezdve Marc Jacobs, a márka elkezdett néhány alacsonyabb árú terméket beépíteni a fő viseletvonal mellé-ez a zavaró stratégia Jacobs gyorsan elismerte, hogy "nem igazán működött". 2017 januárjában Bernard Arnault, az LVMH vezérigazgatója hírhedten közölte a befektetőkkel a jövedelemhíváson, hogy "jobban aggódik Marc Jacobs miatt, mint az Egyesült Államoké" elnök"; 2017 -re a New York -i Bleecker Street hat Marc Jacobs divatbutikja közül az utolsó bezárult, 2018 -ban pedig egy sor európai üzletzárás következett. Legutóbb a társaság a Baja East társalapítóját, John Targont bérelte "kortárs kreatív igazgatójává" csak látni, hogy alig két és fél hónapnyi szerep után kilép.

Az összes zűrzavarban Jacobs folytatta a színpadot lélegzetelállító show minden szezonban a New York -i divathétentovábbra is a vörös szőnyegek kedvence maradt, és személyes mérföldkőként feleségül vette régi szerelmét, Char Defrancesco -t. A mindenütt jelenlévő nosztalgia -tendenciát is kamatoztatta újra kiadja ikonikus 1993 tavaszi "grunge" kollekcióját - az, ami miatt kirúgták Perry Ellistől - tavaly év végén, feldobva a rajongók érdeklődését valós időben tapasztalta meg, valamint egy új generáció fedezte fel először, mintájára Gigi Hadid. Most a The Marc Jacobs -szal, ami hivatalosan csütörtökön indul, a tervező áttekinti a vállalat múltjából (vagy a "Marchive" -ből) származó koncepciókat, kategóriákat, együttműködéseket és gyűjteményeket, frissíti és fejleszti azokat, hogy a jövőbe is eljusson.

"Ez nem annyira az új termékkategóriák kipróbálásáról szól, hanem a kommunikációról, a csomagolásról és az élmény egy kicsit másabbá tételéről" - mondja Jacobs. "Ha ez azt jelenti, hogy vonzóbbnak kell lennie az interneten, vagy ha a valóságban is vonzóbbnak kell lennie a kiskereskedelem más formája révén, mint eddig bármikor... Mindig kiraktunk cuccokat a boltba, aztán ha az emberek vásárolni akartak, meg is vették. Nem tudom, hogy ez tovább csökkent -e. "

Az új függőleges a Jacobs kifutópálya -kollekcióinak szellemiségét idézi, de célja, hogy a vásárlók széles választékát biztosítsák a szekrénykapcsoknak, amelyek minden évszakra épülnek. Eklektikus keverékét a legjobban a régi klisével lehet leírni, miszerint mindenkinek van valami: A romantikus viktoriánus blúz stílusa alkalmi, felhajtott farmer; jól kopott, lyukas pulóver öltöztet le midi hosszú ceruzaszoknyát; egy retro, '40 -es évek stílusú ruha, átfogó grafikai mintával, összeütköző leopárdmintás stólával; sundress rétegzett egy férfi ruha ihlette, gombos pizsama felső; és szivárványszínű kocogók kandikálnak ki az irodának megfelelő nadrágok alól.

A Marc Jacobs kifutópálya -kollekciótól elvárható elemek nagy része jelen van - kiváló felsőruházat, merész árnyalatokkal és gazdag gyártmányokkal, flitteres diszkóval szoknyák és partiruhák, terjedelmes házi ruhák (valamint über-divatos préri ruhák), testre szabott öltönyök, túlméretezett szárnyak, amelyek derékövként viselhetők vagy egy nyakkendő-a mára újragondolt archív tárgyak (mint például az emlékezetes egércipő 1998 őszéről) és az egyedülálló évjárat reprodukciói mellett talál. A Marc Jacobs elsősorban a magas-alacsony keveréket és minden vásárló személyes stílusát ünnepli, és ilyen kiterjedt termékkínálattal a modern árban (95 dollártól egy pólóig, 895 dollárig bársonyos kabátért és 1600 dollártól egy kasmír pulcsitól), az egyedi ruhák kombinációinak lehetőségei végtelen.

Néhány kulcsfontosságú elemen kívül-cipők, tréningruha, pulóver, grafikus póló-a Marc Jacobs nem különösebben trendvezérelt, de Jacobs ragaszkodik ahhoz, hogy ez jól megfontolt választás volt. "Van nyomás, hogy olyan dolgokat hozzunk létre, amelyeket az emberek akarnak, de azt gondolom, hogy néha, amikor leül, hogy ezzel az indítékkal tegye meg, egyáltalán nem teszi ezt" - mondja Jacobs. "Szerintem a legjobb ötlet itt, és azok a dolgok, amelyek a legjobban örültek az embereknek, mindig az ösztönből fakadtak. És ha az ösztöneink nem relevánsak, akkor az ösztöneink sem relevánsak. De tudod, akkor ez így van. " 

A vonal első kampányát, amelyet Hugo Scott fényképezett a Midland Agency castingjával, Lotta Volkova tervezte, a legjobb ismert arról, hogy segít létrehozni és inspirálni azt a megjelenést, amelyet Demna Gvasalia tett népszerűvé a Vetements -nél, majd a Balenciaga -nál - utóbbi van az előrejelzések szerint több mint egymilliárd dollár bevételt hoz az idén, és a Kering leggyorsabban növekvő márkája. Eltekintve az esztétikai hasonlóságoktól, Jacobs megjegyzi, hogy nem a következő kötelező darab megalkotásával foglalkozik Az "ez" elem-bár volt néhányja a múltban, különösen a korai Aughts-korszak "Stam" táskája-, hogy segítsen neki maradni felszínen. Más szóval, nem küldetésben van, hogy Gvasalia zokniját vagy Triple S cipőjét feldobja.

„Éppen az igazgatótanács ülésezett, amelyen a táskákról beszéltek, és mindig ugyanaz jön vissza: tegyen olyasmit, ami annyira azonosítható, hogy mindenki tudja, hogy az Öné az utca túloldaláról, és bla bla bla - mondta mondja. "Ezt egy csomó vállalati ember mindig elmondja, hogy minden vállalati ember így gondolkodik. Például, ha csak kitalálhatna valamit, amit mindenki azonosíthat a tiéddel, és elhozhatná mielőtt valaki más megteszi és [viseli] valaki, akit felismerünk, akkor tudja, ez a kulcsa siker. Először is, ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Ha bárki meg tudná csinálni, akkor miért ne tenné meg mindenki? "Az Instagram és az influencer vetés előtti időkben Jacobs úgy véli, hogy a tervezők nem voltak olyan kiszámíthatóak, hogy kereskedelmi sláger, és legnagyobb szakmai győzelme abból származott, hogy olyan darabokat adott ki a világba, amelyekben a csapata hitt, és arra épített, ami organikusan visszhangzott az ügyfelek körében.

Jacobs ódzkodik attól is, hogy túl sok készletet helyezzen el a nosztalgiában, annak ellenére, hogy A Marc Jacobs számos újrakiadott stílusból és ötletből áll korábbi gyűjteményeiből. "Azt hiszem, néha jól érzik magukat a dolgok, de ez kétélű kard"-mondja. „Épp most volt egy találkozónk egy táskáról, amit régebben csináltunk, és folyamatosan arra gondolok:„ Ez a táska most nagyon jól néz ki ”, de akkor azt gondolom, hogy talán nem ezt akarják a fiatalabbak. Számomra jól néz ki az alapján, hogy hogyan látom a világot, és mit gondolok a dolgokról. De talán nem helyes; talán egy bizonyos kézzel és egy bizonyos szellemben történik, ami nem tűnik relevánsnak. "Bár más luxusmárkák, nevezetesen a Dior és a Fendi, óriási sikert arattak nyereg- és Baguette -táskájuk újbóli kiadásával, Jacobs tisztában van vele, hogy a villám ritkán csap le kétszer. - Nem tudja, mi fog szólni az emberekhez - folytatja. "Néha elgondolkodom, vajon valaki más visszahozta a [nosztalgikus stílust], több érvényességgel bírna - például, ha egy újabb név visszahozná azt a dolgot, amit akkoriban tettél. "

Ahogy a Louis Vuitton női kreatív igazgatójaként, a The Marc Jacobs is nehezen viseli az együttműködéseket. Indításkor a partnerek között van Milton Glaser, a legendás grafikus New York Magazin logó; a francia luxus ágynemű szállító D. Porthault; Charles Schultz klasszikus amerikai "Peanuts" karikatúrái; milliner Stephen Jones; Jacobs régi barátja és múzsája, Sofia Coppola; Stutterheim esőkabátok; és Schott Perfecto bőrkabátjai. Tekintettel arra, hogy a divat együttműködési gép manapság túlórázik - és a bolygó legnépszerűbb márkái jártas bennük - bölcs üzleti lépésnek tűnik, de Jacobs nem egyszerűen követni kívánja a mai tervrajzokat legmelegebb tehetségek. Valójában azt sugallja, hogy kevés figyelmet szentel a hype -nak és azoknak, akik dobolnak.

"Képes vagyok meghallgatni azokat az embereket, akik információkat és adatokat adnak nekem, és mindig képes voltam kreatív megoldást találni saját ezeket az adatokat felhasználva " - mondja. "De ők csak valami olyasmit néznek, ami nem kapcsolódik [az én dolgomhoz]. Egy ideig azt hallod: "Nézd a Supreme -t." Olyan, mint: 'Igen! Nezd meg!' Vagy: "Nézd a Off-White-ot." Oké. Nézem, szuper. Ez grafika pulóvereken, pólókon, utcai ruhákon. De mikor voltunk valaha hogy? És hol gondolná bármelyik világban, hogy felmegyünk erre a hajóra, és hitelesek leszünk? "

Bár Jacobs többször is azt állítja, hogy az együtt töltött idő alatt nem tart lépést a fiatalsággal és az internetes kultúrával - ez látszik gyanús, ha követi vidám, mémhez méltó személyes Instagram-fiókját-biztos benne, hogy tervei generációk közötti fellebbezés. Bár nem ők a legizgalmasabb darabok a piacon, bízik benne, hogy mindig lesz hely (és vásárlói vágy) a csinos, jól felépített ruháknak. Amikor megkérdezem, hogy van -e szépen becsomagolt, talán 280 karakterből álló márkaneve, hogy készen áll -e bemutatni a Marc Jacobst a világnak, a tervező ismét azt állítja, hogy nem ismeri nagyon a fogalmat, és az a gondolat szülte, hogy 2019 -ben mindenki egy márka, és egy személyt gondoz, hogy a nyilvánosság elé terjessze mind az IRL -t, mind online. "Nem hiszem, hogy valaha is volt márkánk, csak ösztönösen azt tesszük, amit akarunk, amikor azt akarjuk" - mondja. "Talán ez a mi márkánk nyilatkozata: Ez tetszik nekünk."

Az alábbi galériában tallózhat a Marc Jacobs debütáló kollekciójának termékeiből, amelyek most megvásárolhatók.

Kérjük, vegye figyelembe: Alkalmanként társult linkeket használunk webhelyünkön. Ez semmilyen módon nem befolyásolja szerkesztői döntéshozatalunkat.

Legyen naprakész a legújabb trendekkel, hírekkel és a divatipart alakító emberekkel. Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.