Bethann Hardison. Fotó: Michael Priest Photography
Perceken belül a színpadon ülés mellett Páfrány Mallis nál nél 92Y a "Fashion Icons" legújabb részéhez csütörtök este, Bethann Hardison a közönség bugyborékolt a nevetéstől. Meleg és nyugodt volt a hosszú házigazdával, ami értelmes - elvégre ő az egyetlen 92 éves vendég, aki valaha is meglátogatta Mallis hétvégi otthonát, a Hamptons -t. Hardison sok történet asszonya, és elgondolkodva és teljes mértékben válaszolt minden kérdésre, kezdve a gyerekkori rövid bandázástól egészen Willi Smith New York utcáin való felfedezéséig. Nyitott könyv szinte mindenről, korának kivételével.
"Apám soha nem mondta meg a korát, anyám soha nem mondta meg a korát - azt hiszem, ez a mentségem" - magyarázza Hardison Mallisnak. „De a valódi okom a fejem felső részében az, hogy mindig örömömre szolgál, ha az emberek tudni akarják, hogy mások milyen korúak. Sokan nem bánják, hogy megmondják, hány évesek, de én úgy szeretek kimenni, mint azt sosem tudhatod, majd amikor mindennek vége, azt mondod: "Ennyi idős volt?"
Annak ellenére, hogy ő erőt képvisel az iparban, és hatása nem más, mint rejtély, Hardison pontos címének rögzítése szintén lehetetlen feladat. Rengeteg kalapot viselt életében, a modelltől a múzsáig, a tehetséggondozótól a producerig. De talán az egyetlen kalap, amely egész életében megmaradt, aktivista. A büszke brooklyni bennszülött fáradhatatlanul dolgozott a divatipar diverzifikálásán, számos díjat nyert el erőfeszítéseiért, köztük a Fekete Alumni Pratt Intézet Életműdíj, Frederick Douglass -díj és a CFDA -díj.
Az alábbiakban Hardison Mallisszal folytatott beszélgetésének legfontosabb elemei, köztük a modellezési tapasztalatai szerepelnek a Versailles -i divatbemutató ikonikus csatáiban, miért kerüli a "fekete tervezők" kifejezést és így tovább.
Willi Smith hozzájárulásáról a divathoz
Willi Smith feltörekvő divattervező volt, amikor észrevett egy fiatal Hardisont, aki az 1960-as években New Yorkban dolgozó bemutatóteremben dolgozott. Smith -t, aki 1987 -ben halt meg, Hardison vette el, és gyorsan a múzsája és végül asszisztense lett. Köszönetet mond Smith -nek a hiteles definíció megalkotásáért utcai öltözék. "Ha valaki utcai viseletet készített, az Willi Smith volt" - mondja Hardison. "Amikor kint volt az utcán, mindig Willi-ruhás embereket látott, így lett utcai ruha. Mindenkinek volt Willi Smithje - és Willi alapvető sportruházati tervező volt, de az alakja remek volt. "
Hardison mélyen kedves személynek tartotta Smith-t is, akit nagyon kedveltek az iparban: "Ő, mint ember, annyira különleges volt. Valóban olyan bájos fickó volt, akit minden [kérdező] szeretett. Elég bölcs volt ahhoz, hogy tudja, hogyan küldjön virágot, ha valami történik. Csak egy jól nevelt fekete gyerek volt "-mondta.
A szabadság elvesztéséről a modellező iparban
Hardison modellezési napjainak csúcsán, az 1960 -as évek végén és az 1970 -es években gyorsan ismertté vált arról, hogy képes lenyűgözni a tömeget kecses táncmozdulataival a leszállópályán - teljes eltérés a jelenlegi kifutópálya -etiketttől, amelyet sokkal inkább tart korlátozott.
"Ez idő alatt bármit megtehettünk, amit akartunk" - magyarázza. "A tervezők remélik, hogy készen állsz arra, hogy elhozd őket ihlet... Ez volt az akkori szabadság. Bármit megtehetsz, ami a személyiséged - és a közönség ezt várta. "
Hardison elmondja Mallisnak, hogy gyakran "a legrosszabb" sportruházatba öltözött azzal a várakozással, hogy a kifutón eladhatja személyiségén keresztül. Eszébe jut egy idő, amikor a kifutóra küldték Calvin Klein kockás cowboyingben, és sikerült teljesen lenyűgöznie a tömeget. „Táncoltam az egész kifutót. A közönség megvadult " - emlékezik Hardison. - Amikor visszajöttem, Calvin megkérdezte: - Mit csináltok odakint? De az inget úgy adták el, ahogy el sem hinné. "
Bethann Hardison és Fern Mallis. Fotó: Michael Priest Photography
A Versailles -i divatbemutató híres csatájában
Hardison számos eredménye között volt a 10 fekete modell egyike - akkoriban soha nem látott számban -, aki 1973 -ban sétált. Versailles -i csata divatbemutató, játékváltó esemény, amely nagyjából 700 vendég előtt állította szembe a francia és az amerikai tervezőket. Az előadás, amelyben szerepelt Klein Anna és Oscar de la Rentatöbbek között a franciaországi Versailles -i palotában került sor, és arra törekedtek, hogy pénzt gyűjtsenek a helyreállításához.
Hardison, aki majdnem nem ment el, mert a modelleknek legalább három előadásban kellett részt venniük az esemény során, és kezdetben csak felderítették ketten, emlékeztet az amerikai tervezők izgalmára, akik lenyűgözik a túlnyomórészt francia közönséget különféle ruházatával és sportruházatával. gyűjtemények. „Dacoltam mindenkivel az egész közönségben. Dacoltam az egész szobával " - mondja a divat veteránja. "Nagyon szerettem volna, ha tudják, hogy [az amerikai tervezők] azért vannak itt, hogy átvegyék ezt, mert annyira levertek minket."
Gucci „Blackface” pulóverbotrányáról
Hardison, aki most tanácsadóként dolgozik Gucci értük sokszínűségi kezdeményezések, nem látja a vitatott balaclavát a forrásánál a luxusmárkavisszaesés az év elején mint a fekete arc tényleges példája, de együtt érez azokkal, akik igen.
"Sokan úgy látták, hogy... blackface - valaki így lát és érez valamit. Ez igazságos - mondja Hardison. "Ez volt a szándék - a tettes azt mondta:" Csak kimegyek oda, és valami rasszista dolgot készítek az embereknek? " Nem."
Hardison azonban nagyra értékeli a vállalatokat, akik kezdeményezéseket tesznek annak érdekében, hogy bármilyen sebet orvosoljanak, annak ellenére, hogy nem szándékos, azáltal, hogy színes embereket hoz be a hajlékba, hogy másikat biztosítson perspektíva. "[Gucci], hogy bevonz [sokféleségű kezdeményezésükhöz], nagy. Lenyűgözött ” - mondja. "Csodálatos, ha felvesznek tanácsot adni a márkának."
Miért nem szereti a „fekete tervezők” kifejezést?
Mint a CFDA tanácsadója, Hardison azt a feladatot kapta, hogy segítsen a feltörekvő tervezők művelésében és megkönnyítésében az iparág sokszínűségét, de gyorsan elmagyarázza Mallisnak, miért nem szereti a "fekete" kifejezést tervezők. "
"Csak szeretem a tervezőket, és ha rájuk nézel, akkor fekete színűek" - mondja. "A" fekete tervezők "kultusznak vagy kiütésnek hangzanak - mint a kanyaró."
Hardison tárgyalt egy korábbi időpontot, amikor látta a tervezők reneszánszát, akik történetesen fekete színűek voltak, de ez a duzzanat mintha egy időre csökkent volna. Most egy gyorsan közeledő visszatérésre számít, olyan figurákkal Pyer MossKerby Jean-Raymond, LaQuan Smith és mások.
- Jövünk - mondja tömören.
Legyen naprakész a legújabb trendekkel, hírekkel és a divatipart alakító emberekkel. Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.