Bocsásd meg itt a késésünket, hogy végre elhoztunk neked véleményeket az utolsó férfi show -król. Néhány a legjobbak közül utolsónak. Élvezd.
THOM BROWNE
A kezdetektől fogva, 2004 -ben követem Mr. Browne munkásságát, és teljesen meg voltam rémülve a humorérzékétől és a divatjába hozott vad tábortól. Emlékszem korai bemutatóira, ahol a modellek korcsolyáztak egy műcsarnok korcsolyapályájának kikapcsolódásán a New York -i 10. sugárúton, hivatalos öltönyben, vagy egy képzeletbeli teniszjátékot játszott nagy labdában ruhák. Ez akkor volt.
Amióta Párizsba költözött új japán tulajdon alatt, Mr. Browne műsorai extravagánsabbak lettek-mind a színpadi nagyság, mind a ruhák hivalkodása szempontjából. Ez az utolsó, amelyet vasárnap este mutattak be a Galerie de Minéralogie -ban, nem volt kivétel. Elveszett ebben a bővítésben az a titkos báj, ez a humorérzék, amikor a férfi ruházat merev kódjait olyannyira lebontotta, hogy nevetnünk kellett-, majd nagyon komolyan venni a javaslatát.
Pedig a punk tüskék, az S&M maszkok és a túlméretes futballformák alatt nagyon klasszikus Thom Browne ruhadarabok voltak: szürke egy mellű kabát és hosszú szoknya, zöld kockás dzseki párnázott nadrággal, és kivágott kardigán csíkokkal az egyiken ujj. De mit kezdjünk a szürkével
merkins kiáll a modellek nadrágjából? Ha ez egy intimebb bemutató lenne, akkor a túlzó arányok-a férfi ruházat arányában valóban az egyetlen kulcs elem, amelyet a tervezők minden szezonban kocoghatnak-valószínűleg valódi sziluettként meggyőzőbb lett volna ruházat. De valahogy maga a műsor nagysága eltörpült a megjelenések felének túlzó arányai mellett.RAF SIMONS FÉRFI ŐSZ 2012. "Bumm!" és a lámpák kialudtak, amint felkapcsolták őket Raf Simons őszi műsorának elején a Maison des Métalosban. Mivel a fénygödör előtti egyetlen fényszálat nem sikerült kijavítani, a műsor nagyjából úgy kezdődött, ahogy a meghívóm felirata megjósolta: Run Fall Run. A műsorban voltak utalások Mr. Simons első néhány műsorára, amelyeket a Bastille melletti pincékben és garázsokban mutattak be a 90 -es évek végén. Emlékszem azokra az első kirándulásokra a 90-es évek végén, a logómánia korszakában, amikor Mr. Simons műsorai összetörték a vállalati branding imázsát, és új gondolkodást vezettek be a divatba. Mr. Simons mindig is lenyűgözte az ifjúsági kultúrát, és a divat csupán eszköz volt arra, hogy személyre szabását az adott generációhoz irányítsa. Vékony öltönyöket készített a „kötelező” kelléknek a kisgyermekek számára. Műsorát Antwerpenben szokta leadni, és valós modelleket hozott be a műsoraiba. Az őszi kiállításon a fiúk olyan fiatalsággal rendelkeztek, mint más párizsi műsorokban. A fiatal gyerekek szereposztása megkülönböztető és ismerős érzést keltett Mr. Simons szabott ruháiban, és valahogy kevésbé volt tervezési áttörés a kollekció számára. A fekete gyapjú vékony rövidnadrág, szorosan átvágva a láb körül és éppen a boka fölött körözve, alapul szolgált a sorozat vastag kabátok merev gyapjúból és stretch nylonból, nagy vállúak, leestek vagy kitágultak nyakörvek. A rövidnadrág megtörte az öltönyös megjelenés formalitásait. A verejtékingek hátulján a nyakörvön szarvasbőr -foltok lógtak, és a dupla mellű kabát hátulján festett szarvasbőr található. Eszembe juttatták a róka farokövének kiegészítőit, amelyeket nemrég az utcán látok. Láttam gyerekeket, akik a brooklyni Empire Skating Rink parkokban lógtak, és nagy sziluettjükkel viselték őket kabátok, réteges ingek és pulóverek, némelyik hosszú kosárlabdával és cipővel vagy bőrrel párosítva tims. Kétségtelen, hogy Simons úr teljes mértékben kapcsolatban maradt az utcai divat életében bekövetkezett változásokkal hozza szabó készségeit, hogy formálja azokat a finom ruhákat, amelyeket ezek a gyerekek szívesen viselnének, ha nem most, akkor hamar.
KENZO FÉRFI ŐSZ 2012
Amikor Takada Kenzo 1970 -ben elkezdte divatvonalát, miután elvégezte a tokiói Bunka Fashion College -t, és Párizsba költözött. A védjegy a színes divat volt, merész és olcsó szövetekkel, amelyeket a Jungle Jap boltjában vásárolhatott a Galerie Vivienne -ben Párizsban. 1999 -es nyugdíjazása óta a márka drámai átalakuláson ment keresztül különböző tervezők alatt, az utolsó az egyik Antonio Marras, aki a márkát egy olyan előkelő tervezői szint felé terelte, amelyet nem elképzeltek alapító.
Kezdetben meglepő volt, amikor az LVMH bejelentette, hogy Humberto Leon és Carol Lim, az Open Ceremony kiskereskedelmi üzlet tulajdonosai fognak uralkodni Kenzón; de a döntés most teljesen értelmes. Kenzo úr, aki kevesebb mint egy évvel az első bemutatója után nyitott üzletet, ugyanolyan kiskereskedő volt, mint divattervező. Ismerte termékeit és azokat az ügyfeleket, akiket meg akart vásárolni. Ugyanez mondható el Leonról és Limről.
Első teljes férfi ruházati bemutatójukra egy RATP metróraktárban került sor, ahol a modellek körbe -körbe sétáltak a vonatok vágánysorán, amelyet sokszínű fények világítottak. Mr. Leon és Ms. Lim a ruhák széles választékát mutatták be a modern városi embernek. Nehéz egyensúlyt találtak-olyan alapvető férfi ruhatári igényeket kínáltak, mint a kabátok, öltönyök, felsőruházat és kötöttáru, mindezt tiszteletben tartva a Kenzo örökségnek. A paisley használata olyan színeket nyomtat, mint a narancssárga, a limezöld, az erdei zöld, a bordó és a lila, és tiszteleg Kenzo élénk színek híres használata előtt.
A gyűjtemény kiskereskedelmi árazása kritikus fontosságú lesz a Kenzo sikere szempontjából. Minőségi és jól megtervezett ruhák biztosítása jó szövetből mindig is kihívás volt: Túl sok minőség és túl drága; de túl olcsó szövet, és szemetes és alacsony minőségű.
„A kollekció ára mérsékelt” - mondta nekem Sara Lerfel, a párizsi Colette tulajdonosa, miközben ültünk és vártuk, hogy vasárnap este kezdődjön a Thom Browne show. Tavaly szeptemberben vásárolt tárgyakat a női bemutatóról, és megrendelte ezt a kollekciót is. „Nagyszerű ár a fiatalabb vásárlók számára, akik belépnek a tervezőpiacra” - mondta Lerfel asszony közvetlenül a fény elhalványulása előtt.