10 kiemelt esemény a párizsi Couture -hétből

A 2016 őszi Couture Week nemrég ért véget Párizsban, és Long Nguyen, társalapítója és stílusigazgatója Kérkedik, kéznél volt, hogy fedezze a gyűjteményeket a frontvonalból. Olvassa el a gondolatait néhány nagy jegyes show.

Francesco Scognamiglio

Francisco Scognamiglio számára a haute couture természetes kibővítésnek tűnt több mint évtizedes divatházának, amely a modern nő számára a kézművesség és az érzékiség elvein alapult. Párizs és Nápoly hangulatait ötvözve - ez utóbbi a tervező szülőhelye - Scognamiglio bemutatott egy maroknyi vékony, testhez szabott ruhát díszítéssel és finom hímzésekkel, mint a Swarovski -kristályok, amelyek finom rózsákká és szirmokká formálódtak, és amelyek mintha organikusan növekedtek volna egy lila tüllön ruha. A műsort átlátszó műanyag kristályosított ruhával nyitották, fekete szőrme V-nyakú felsővel és puszta tülllel gyöngyös fejpakolás, valamint egy világoszöld tüllruha viaszbevonatú tollakkal (így azok elkészítéséhez merev). Ezek a megjelenések bizonyították a tervező hajlandóságát a különböző szövetek és az elbűvölő módszerek keverésére.

Ulyana Sergeenko

Ebben a szezonban Ulyana Sergeenko radikálisan eltért korábbi kiruccanásaitól egy olyan kollekcióval, amely szövetek és sziluettek tekintetében inkább a viselet, mint a divat felé irányult. Elmúlt néhány kidolgozott kézimunka; helyette sportos kivágású blúzok és miniszoknyák, piros és zöld body, a tervező cirill betűs kezdőbetűi kötöttáru és végül Stephen Jones űrsisak, amely a futurisztikus 60 -as éveket idézte fel a rövid szovjet Hruscsov idején olvadás. Az évezredes vásárlók megragadására tett kísérletként a fiatalság felé biccentés volt ennek a kereskedelmi műsornak a középpontjában. Bár helyes üzleti gyakorlat lehet, ha elbeszélését a valóság felé mozdítja el, a couture show -nak ezt meg kell őriznie fantázia, amelyet egyedi ruhák árasztanak el, nemcsak kézi munkával, hanem a hihetetlen történetmeséléssel is felszerelés.

Guo Pei

Második párizsi bemutatóján Guo Pei elkötelezte magát a gazdag és technológiai szövetek iránt valamint aprólékos kézimunkája - gyakran motívumokat mutat be szülőföldje császári ruháiból Kína. Pei a "Sárkány" témát használta, de ellentétben korábbi gyűjteményeinek fenségesebb kihasználásával, ezúttal ő finomabb módon építette be, mint az arany hímzett sárkányfarok a hosszú, fekete gyöngyök hátán ruha. Pei nem okozott csalódást záróruhájában: lendületes vonatja több mint 20 000 órányi fizikai munkát igényelt, és különböző méretű flittereket varrt össze különböző típusú dekoratív virágokká.

Schiaparelli

A Schiaparelli örökség számos eleme volt látható a couture show -n, a hosszú, sokkoló rózsaszín szőnyegen át a terjedelmes virágcsokrok, valamint a frissen kézzel festett aszimmetrikus arlekin padló és háttér, amely beállítás. A Harlequin motívum az őszi kollekció központi tétele volt, 1938 nyári "Circus" kollekciója alapján. Ezúttal a témát frissítették a "The Solar Circus" -ra, amelyben az volt az ötlet, hogy fényességet és világos színű szöveteket keverjenek karcsú ruhákba, amelyek javítják a test formáját. A múlt csapdái akadályozzák a márka új identitásának kialakítását.

Ebben a szezonban a kabátok erős, grafikus vállakkal, a ruhák magas ujjúak voltak; a merev szerkezeteket előnyben részesítették a folyékony formákkal szemben. Egy sor drapériás, fényes selyemruha nagyszerű volt, és könnyen forgalmazható volt, még korlátozott módon is. De talán hiányzik az a merész hozzáállás és innováció, amelyről a ház alapítója híres volt. Schiaparelli tartozékai jelen voltak, de kevésbé nyilvánvaló (és talán hiányzott is) volt merész ötlete és hajlama a divatrendszer megzavarására.

Iris van Herpen

Íme egy tervező, aki a couture lényegét - a kísérletezést és az innovációt - veszi fel, hogy új küldetést találjon. Iris van Herpen ezúttal azt vizsgálta, hogyan lehet ruhát készíteni a cimatika tanulmányából, amely geometriai mintázatként jeleníti meg a hanghullámokat, a magasabb frekvenciák összetettebb láthatóságot eredményeznek minták. Amaike organzából készült, lobogó, hosszú ujjú ruha, amelyet japán Shibori-technikával 3D-ben megfordítottak, kézzel fekete pamutra fűzve, porózus szivacsnak tűnt, egyenetlen kör alakú. Egy másik pánt nélküli ruha irizáló gyöngybevonatú lézervágott anyagból készült, és kézzel varrták pamutra és tüllre. Meglepő módon volt néhány kereskedelmi ruha, köztük egy 3D nyomtatott ruha, amely áttetsző organzából és tüllből készült. Van Herpen szemlélete a jövő felé irányul, ahol a technológia az emberi élet része, de gondoskodik arról, hogy az emberi érintés mindig jelen legyen.

Giambattista Valli

Egy költői és magabiztos műsorban, amely néhány sziluettjét reprodukálja (rövid ruhák és kabátok könnyű kezű módon), Giambattista Valli bemutatta, hogy milyen messzire jutott, hogy jelentős couturierré váljon egy független divatházzal öt év alatt. A show azzal kezdődött, hogy egy modell sétált a fehér szőnyegen, rövid koktélruhában, puff ujjú csokornyomott taftban és kristályfüggőkkel hímezve. A szellős, fekete, fehér és virágos, selyemből és sifonból készült ruhák ellentétben álltak az elmúlt évszakok keményebb élével. Egy sor esti sifonruha - mint például a piros redős sifonruha kristályhímzett élekkel - felváltotta az óriási jelmezes báli ruhákat, amelyek az elmúlt szezonok számos műsorát is lezárták.

Armani Privé

"Une Etudé" volt Giorgio Armani témája Privé -gyűjteményében, amelyhez egy sor vázlatait különféle szövetmintákkal, amelyeket ügyfelei kiválaszthatnak, amikor elkészítik kinevezések. Az Armani Privé 2005 januárjában, Párizsban bemutatott óta vevőközpontú kollekció, és azóta úttörő szerepet tölt be a "napi" stílusban. Ahelyett, hogy egy bizonyos témához ragaszkodna, mint az évszakok múltjában, az ősz az ezüstös cigaretta nadrág, a fekete selyemkrepp, a vadászkutya pontos vágásáról szól. vagy selyem jacquard egyszemű dzsekik, geometrikus oszmán szövetből készült kabátok és egyszerűbb estélyi ruhaválaszték, bonyolult kialakítás nélkül elemeket.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier ismeri ügyfeleit, és azt, hogy a ruhásszekrény-választásuk pontosan tükrözi, hogy kik ők: magabiztos, magabiztos nők, akik nem félnek szexualitásukat fitogtatni. Mindig is hajlamos volt arra, hogy ruháit a vártnál valamivel rövidebbre vágja, néha hasadékkal egészen a medencecsontig. Soha nem lehet hibáztatni a tervezőt egy konkrét megszállottság miatt; az őszi műsor azonban finom utalásokat tárt fel az evolúcióról - nem abban az értelemben, hogy elhagyta szexi nőit, de a kollekció lágyabbnak, sportosabbnak és még sok másnak tűnt megközelíthető, gyöngyös katonai nadrággal, laza fehér pamutinggel párosítva, vagy szürke pulóverrel, aranygyöngyös mikroszoknyával, valószínűleg stratégia az ügyfél növelésére bázis. De a Vauthier védjegyek fekete horgolt gyöngyös póló formájában voltak, magas derekú fehérneművel és pezsgővel párosítva harisnyanadrág, szabott fekete gyapjúzakóval a vállára borítva, vagy fekete, egy ujjú oldalsó hasított ruha nagy bőr íj derékkal betakar.

Maison Margiela

A Margiela örökség szelleme leleplezi a ruhák készítésének folyamatát, ahol bármilyen ruhadarab lehet szétszedve és rekonstruálva új verziót hoznak létre - és néha más alkatrészekkel összekeverve a hibrid. „A decontextualizált arisztokrácia városi lencsén keresztül” volt a küldetés, ahol a régi birodalmi vonalat újjáélesztik, és a klasszikus ruhákat újrakonfigurálják. A ruháknál ez egy narancssárga gyapjúkabátot jelentett, amelyet a karokról lehulló hosszúkás ujjakkal övöztek be, a sárga gyapjú kabát, XXXL méretig fújva, és pánt nélküli fehér selyemruha, hajtogatott bőr motorral ujjak. Az egyik ruhadarab egyes részeit - mint például az ujjakat - egy másikra varrták, hogy összetartó ruhát hozzanak létre egy rövid vonattal.

A szövetek, az öltözködés korszakai és modorainak minden keveréke ellenére egy ellenőrzött gyűjteményt készítettek a derű, amely bizonyította John Galliano bizalmát a Margiela örökség előmozdításában, bár sajátjában ütemben. Még a sminkből is hiányzott a dráma - csak egy piros szemhéjfesték itt -ott, időnként vörös fröccsenés az arcon. Bár ezek a ruhák a ruházatra kész vásárlók számára is adaptálhatók, továbbra is kérdés, hogy ezek a történelmire való utalások az új generáció értékelni fogja, ha olyan Vetements -szel rendelkezik, amely közvetlen tisztelettel fizet - és talán jobban megfelel a mai fiatalság elméjének.

Jean Paul Gaultier

Ez volt Jean Paul Gaultier a legjobb esetben: ruhákat terített, vágott és szabott a modellek testére minden túlterhelt téma nélkül, amelyeket gyakran használ műsorainak irányítására. A bemutató nagyszerű darabokból állt, sötétbarna, arany, mély bordó és sok más palettában, sokféle textúrával. A kiemelkedő lehetőségek közé tartozott egy bézs színű, redős ruha, amelyet nagy hajtókás prémes köpeny hangsúlyozott, egy téglalap alakú fűzőruha tollakkal és egy egyszerű olíva parka kabát szőrme béléssel egy ruha felett. A végén lévő nyomtatott sifonruhák sorozata egyszerű és kifinomult volt.

Gaultier tiszteletlen tervezőként kezdte pályafutását, megzavarva a szépség normáit és az elfogadott szabványokat, de ő mindig mestervágó volt, akinek a csíkos öltönyök páratlanok voltak divatos sziluettjeik és szabászat. Most, évente mindössze két couture szezonnal tud koncentrálni arra, hogy kimutassa kézműves tudását, és olyan ruhákat készítsen, amelyeket ügyfelei újra és újra meg akarnak vásárolni.

Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.