Divattörténeti lecke: Hírességek ruhavonalai az 1800 -as évekből származnak

Isten hozott a Popkultúra hete! Bár mindig találhat minket költőként a divat és a popkultúra nagy átfedéseiről, a következő öt napot szenteljük kedvenc zenéink, filmjeink, tévénk, hírességek, könyvek és színház témájához, és hogy mindez hogyan metszi a divatipart.

Szinte lehetetlen felsorolni mindazokat a hírességeket, akik az évek során felvették a "tervező" szerepét, betörni a divatpiacra a híres nevüknél alig többet használva és (talán) figyelemre méltó értelemben stílus. Úgy tűnik, a konszenzus közöttük a következő: Mi értelme van annak, ha van egy háztartási neve, ha nem tudja ráütni a címkére annak érdekében, hogy rengeteg készpénzt készítsen?

Az elmúlt években senki sem példázza jobban, hogy a nevedből márka lett a siker, mint a Kardashian/Jenner/West klán, bár az a gyakorlat, hogy 15 perc hírnevet hoznak létre a tartós nyereség reményében, jóval az Instagram és a valóság -televízió kora előtt nyúlik vissza. Valójában a felismerhető nevek divatos termékek reklámozására és népszerűsítésére vonatkozó gyakorlata a kiskereskedelem szerves része volt mindaddig, amíg a népszerű média létezett. A közelmúlt történetében egyre gyakoribbá vált, hogy a hírességek túlmutatnak a tekercsen szóvivője, saját márkáik arcát választva és sokszínűvé téve gyakran korlátozott és rövid életút. Néhány hírességnek, például Victoria Beckhamnek, Mary-Kate-nek és Ashley Olsennek még sikerült feltalálnia karrierjüket, hogy jóhiszemű tervezőkké váljanak, és korábbi színészi vagy énekesi pályafutásukat hasonlíthatják a furcsa háttértörténetekhez.

"Az ötlet, hogy bárki tervező lehet, most a kultúra része" - írta Suzy Menkes divatkritikus T Magazin 2012 -ben, és a tendencia azóta sem állt meg. Annak érdekében, hogy jobban megértsük a hírességek tervezőinek soha véget nem érő vonzerejét, röviden megvizsgáljuk, hogyan a hírességek divatvonalai, valamint az, hogy ezek a márkák milyen típusú problémákat vetnek fel ma a nem hírességek tervezői számára.

Míg néhány forrás azt állítják, hogy a hírességek divatvonalának koncepciója az 1930 -as években született, lehetséges, hogy megjelenésük 1850 -re vezethető vissza. Ebben az évben egy svéd opera -aláírót neveztek el Jenny Lind kulturális jelenség lett az Egyesült Államokban, köszönhetően annak, hogy mamutnyi nyilvánosságot kapott első amerikai turnéján, amelyet a showman P.T. Barnum. A magas bevételű jegyértékesítés mellett a feljegyzések azt mutatják, hogy Jenny széles választéka volt Lind márkájú árucikkeket árultak annak idején, beleértve a kesztyűt, motorháztetőt, kendőt és más divatos termékeket tételeket. Bár nem világos, hogy az énekesnő mennyire kötődött ezekhez a termékekhez, amelyek elnevezik a nevét, ez az úgynevezett "Lindománia" a bizonyíték arra, hogy a hírességek kultúrája és márkaépítése már teljesen újat ért el szint.

Aztán eljöttek az 1900 -as évek, amikor a mozi megjelenése példátlan mennyiségű hírnevet és nyilvános csodálatot hozott a hírességeknek. Az 1910 -es években társastáncos és némafilmsztár Irene kastély profitált ebből az új csillag-fogyasztó kapcsolatból azzal, hogy elindította az első "igazi" híresség-divatot márkák, vagyis olyan ruházati vonalat jelent, amelyet az ő neve alatt értékesítettek és saját dizájnjához rendeltek hozzá találékonyság. Az akkori "Amerika legjobban öltözött nőjének" titulált Castle háztartási név volt, és már bebizonyította, hogy óriási befolyást gyakorol a nyugati divatra, mielőtt sorát megkezdte; őt is a nő népszerűsítette, aki népszerűsítette a bob hajvágás.

1917 körül Castle együtt dolgozott a Corticelli Silks nevű textilgyártóval, hogy a címke alatt előkelő, viseletre alkalmas divat sorozatot állítson elő. "Irene kastély Corticelli divat"A hírességekhez kötődő márkaépítés korábbi formáitól eltérően Castle szerepe túlmutat a jóváhagyáson: őt nevezték el tényleges tervezőnek a termékek mögött, és a reklámok olyan messzire mennek, hogy azt állítják, hogy "élénken érdeklődött minden ruhája tervezése iránt". Akár igaz, akár nem, promóter/tervező/modell szerepe segített létrehozni egy sablont a vállalkozó szellemű hírességek számára, amelyeket még mindig látunk Ma.

A szórakoztatók határozottan erős hatást gyakoroltak a divatvilágra, de híres sportolók igen gyakran azonos sikereket értek el a termékek jóváhagyásában és még saját ruházatuk elindításában is vonalak. Vegyük például a kifinomult francia teniszcsillagot, René Lacoste -t. 1927-ben szakított a hagyományos teniszruhától azzal, hogy rövid ujjú ingeket tervezett gofri kötésű szövetből, amelyet saját krokodil logója díszített. 1933 -ig üzletet kötött a legnagyobb francia kötöttáru -gyártóval az ingek kereskedelmi forgalomba hozataláról, amelyek ma is megtalálhatók a világ milliói szekrényében szerte a világon. [1]

De Lacoste nem volt az első híres sportoló, aki saját innovatív sportruházatát forgalmazta. Annette Kellerman, professzionális úszó és némafilm-sztár Ausztráliából, saját fürdőruha-sorozatát népszerűsítette és értékesítette egy úttörő, egyrészes úszóruha alapján, amelyet állítólag 1905-ben talált ki. Neve és az aláírási öltöny dizájnja híressé válna, miután hírek robbantak ki arról, hogy letartóztatták, amiért ilyen vékony öltönyt vett fel egy Boston melletti tengerparton 1907 -ben. A botrányos hír a különleges fürdőruhákra hívta fel a figyelmet, amelyeket a neve alatt forgalmaztak és árusítottak.

A hírességek szerepe a fogyasztói kultúrában örökre megváltozott az 1930 -as években, Hollywood aranykorában, és a stúdiók gyorsan kihasználták sztárhatalmuk növekedését. Sok divatkutató írt arról, hogy az ezüst képernyő képes képekkel előidézni a fogyasztói vágyat, és valójában hogyan váltak a hollywoodi filmsztárok a legerősebb erőkké a népszerű divat befolyásolásában időszak. Bár nem volt túl gyakori, hogy a színészek és színésznők saját ruházati vonalakkal rendelkezzenek, képeiket gyakran végtelenül használták termékmarketing mennyiségek, különösen a „kötés” kiskereskedelmi kampányok esetében, amelyek a filmrészleteken értékesített, film ihlette ruházatot népszerűsítették üzletek. [4]

Sok évvel később az ezüst képernyős legenda, Gloria Swanson elfogadja ezt a fajta hírességet stratégia egy lépéssel tovább, amikor kiadta saját ruházati sorozatát a The Puritan Dress -szel együtt Vállalat. 1951 -ben debütált a „Gloria Swanson by Forever Young” feliratú ruhakollekcióban, amelynek célja, hogy lejátssza hírnevét, mert sokkal fiatalabbnak látszott, mint volt. Bár valószínűtlen, hogy Swanson maga tervezte a ruhakollekcióit, ő mégis a márka marketingjében használta magát, ami megdöbbentő módon egészen 1981 -ig tartott. [1]

A hírességek és a fogyasztók közötti kapcsolat még szorosabbá válna az 1960 -as években, köszönhetően a hírességek új hírforrásainak és a rendelkezésre álló jövedelemmel rendelkező tinédzserek növekvő népességének. A tágra nyílt szemű, babababa kinézete miatt bálványozott Twiggy a "Youthquake" divat arca lett, így teljesen érthető volt, hogy a 17 éves Cockney modell 1966-ban kiadta saját ruházati sorozatát. Bár a ruhát a modell személyes ruhatár -stylistjai tervezték, az akkori sajtócikkek Twiggy sajátjait hangsúlyozták a kreatív folyamatban való részvétel és az a tény, hogy bármit megvétózhat, ami nem tetszett neki, amikor a döntőbe került termék. Hirdetéseken és divatbemutatókon keresztül kerül forgalomba, ahol maga a modell, Twiggy élénk színű minidressje szerepel a szűk nadrágruhákat pedig több ezer imádó rajongó ölelte át, akik hajlandóak voltak külön fizetni a sztáréért jóváhagyás. Egyben New York Times Az 1967 -es cikket egy amerikai vevő idézte: "Az árak nem a világból […], de a nyilvánosság teszi meg." [3]

Más brit sztárok is követték példájukat, és az 1960 -as és 1970 -es években saját ruházati címkéket alapítottak, köztük Sadie Shaw, Lulu és még a legendás Beatles is. 1967 decemberében az együttes London néven saját ruházati üzletet nyitott Apple Boutique, amely a zenekar első üzleti vállalkozása volt a szórakoztatáson kívül. A boltban olyan kísérleti és pszichedelikus stílusokat árultak, amelyeket nem a Beatles, hanem a The Fool nevű művészkollekció tervezett. Ettől függetlenül a divat gondosan igazodott a Beatles képe: A zenészek, feleségeik és kíséretük más tagjai viselnék a ruhákat a nyilvános szereplések során.

Az 1970 -es és 1980 -as évek különböző típusú hírességek márkaneveit vezették be, köztük több társadalmi társaságot, amelyek profitáltak híres neveikből. A vasút örökösnőjét, Gloria Vanderbilt a tervező kék farmer korai fejlesztőjeként tartják számon, miután a hátsó zsebében saját aláírással díszített farmert bocsátott ki. A francia grófnő Jacqueline de Ribes luxusszintre emelte hírnevét a stílus választottbírájaként, és 1981-ben elindította a high-end fashion divatcímkét barátja, Yves Saint Laurent biztatására. Úgy vélik, hogy de Ribes azon ritka hírességek közé tartozik, akik valójában felelősek a nevét viselő mintákért, bizonyítva, hogy tervezői törzskönyve túlmutat társadalmi helyzetén.

A hírességek divatvonalainak mindenütt jelenlevője az olcsó kiskereskedőknél valószínűleg az 1970-es évek szupermodelljére vezethető vissza Cheryl Tiegs, aki már 1981 -ben piacra dobta a Sears ruházati és kiegészítői vonalát. "Charlie angyalai" színésznő Jaclyn Smith hasonló sikert aratott a Kmart című női divatkollekciójával, amely 1985 -ben indult. Kathy Írország egy újabb szupermodell lett, aki nevét és arculatát kölcsönözte egy fapados kiskereskedőnek azzal, hogy "megtervezett" egy fürdőruha, aktív ruházat, pulóver és egyéb ruházat sorozatot, amelyet 1993-tól a Kmart-ban értékesítettek. Sajnos a híres divatmárkák jelenléte és növekvő népszerűsége az olcsó kiskereskedőknél 1996-ban hírértékűvé vált, miután egy emberi jogi csoport arról számolt be, hogy Kathie Lee Giffordé a Wal-Mart-ban forgalmazott ruházati termékcsalád verejtékmunkás munkaerő felhasználásával készült. Általában ez a fajta vita a vezérigazgatókra és más üzleti vezetőkre irányul. Mivel azonban a márka ilyen ismert hírességgel állt kapcsolatban, Gifford kénytelen volt a televízióba menni, hogy elmagyarázza, hogy nem vesz részt a ruhacsaládjának előállítása, lehúzza a függönyt, és elárulja, milyen kevés közreműködés van sok híresség névadója létrehozásában gyűjtemények.

Gyorsan előre a kilencvenes évek végére, amikor a hip-hop művészek és más popzenészek lettek a piac vezető erői híresség márkájú ruházat. 1998 -ban a rap mágnás, Jay Z sikereket ért el a kiskereskedelmi világban ruházatának bemutatásával Rocawear márka, amely gyorsan engedélyt kapott arra, hogy a babaruháktól a női ruhákig mindent tartalmazzon közeli. Jay Z azonban csak más hip-hop ruházati vonalak nyomdokaiba lépett, olyan csoportok által, mint a Naughty by Nature és a Wu-Tang Clan, miközben tucatnyi másnak is utat nyitott. rap-csillagos divatcímkék jönni. A zenészekből divattervezővé vált hitelesség örökre megváltozott 2004-ben, amikor Sean "Puff Daddy" Combs megnyerte az áhított és az iparág által elismert CFDA-díj a legjobb férfi ruházati formatervezésért, Sean John márkája alatt, segítve az ilyen típusú ruházat legitimálását vonalak.

Madonna, Drake, Jennifer Lopez, Kanye West, Mandy Moore, Outkast, Justin Timberlake, Pharrell Williams, Beyoncé, Nelly, Avril Lavigne, Eminem… a zenészek listája, akik az elmúlt két évtizedben debütáltak saját ruházati termékeiken végtelen. És sajnos a rövid életűek listája közel ilyen hosszú. Azonban Gwen Stefani és Jessica Simpson tartós sikert arattak ruházatukkal és kiegészítősorokat, amelyek valószínűleg a szakképzett üzleti csapataiknak köszönhetők és viszonylag csikorgó-tiszták hírnevét.

Bár ez a jelenség sok színésznőnek és zenésznek előnyös volt, fontos megkérdőjelezni azt is, hogyan hatott ez a nem híres tervezőkre, híres név nélkül.

2007 -ben Vera Wang beismerte a New York Times hogy azt gondolta: "Hírességek megnehezítették az igazi tervezők dolgát". Az sem titok, hogy egy fiatal tervező esélyei a divatszakmában való túlélés ma még karcsú, még a rangos formatervezéssel és a veleszületett évekkel sem tehetség. Eközben a hírességek gyakran képesek nagy bevételű ruházati márkákat létrehozni saját nevükön az ismeretlen alkalmazottak tehetségére és kemény munkájára hivatkozva, ruházati vonalaikat megjelenítik a folyóiratokban, és rövidebb idő alatt értékesítik az áruházakban, mint általában egy "igazi" tervezőnek szüksége van egy kiskereskedelmi szerződés megkötésére. Még akkor is, ha egy vonal kapcsolódik egy hírességhez, akit igazi stílusikonnak tartanak, legyen az akár Sarah Jessica Parker saját márkája vagy Kate Moss együttműködése a Topshoppal nem mindig érzi úgy, hogy a játékteret egyenlő.

A hírességek divatvonalai érdemeik szintjétől függetlenül képesek olyasmit kínálni a fogyasztóknak, amit nem lehet elérni a legtöbb hagyományos divatmárka révén: az a képesség, hogy megismételjék vagy befogadják egy híresség "lényegét" csodál. [2] A hírességek által (állítólag) tervezett és forgalmazott ruházat és kiegészítők olyanok, mint a hírességek életmódjának valódi, fizikai darabjai, amelyek korábban elérhetetlennek érezték az átlagembereket. A koncepció a formátumok és üzleti modellek széles skálájára is kiterjed; jelenleg úgy tűnik, hogy az áru a leggyorsabb, és a "híresség" definíciója folyamatosan változik a közösségi médiának köszönhetően.

Jó vagy rossz, ezek az engedéllyel rendelkező divatmárkák addig fognak szaporodni, amíg a fogyasztók követni akarják a hírességek életét - még akkor is, ha ez 179 dollárt fizet egy pár sportnadrág.

A szerző köszönetét fejezi ki a "Fashion Historians Unite!" Csoport tagjainak. hogy megosztották tudásukat és a hírességek divatmárkázásának sok csodálatos példáját a történelem során.

Nem linkelt források:

[1] Agins, Teri. A kifutópálya eltérítése: Hogyan lopják el a hírességek a divattervezők figyelmét. New York: Avery, 2014.

[2] Barron, Lee. „Elizabeth Hurley habitusa: híresség, divat és identitásmárka.” Divatelmélet, 11:4, 2007: 443-461.

[3] Bender, Marilyn. "A vevők ráakadnak a Twiggy Boomra." New York Times. 1967. március 29.

[4] Gibson, Pamela -templom. „A filmcsillagok, mint divatikonok” Divat és hírességek kultúrája. London: Bloomsbury Academic, 2012.

Szeretné először a divatipar legfrissebb híreit? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.