"Raf Simons, Nicolas Ghesquière és Anna Wintour csak itt lógtak"-mondta egy szédült Susanne Ostwald a londoni divatcégtől Ostwald Helgason. Érthető volt. Ez a váratlan triumvirátus végül is az általa tervezett kollekcióról tárgyalt párjával, Ingvar Helgasonnal. „Amikor fiatalok és szegények voltunk, pénzt spórolnánk, ha egy italt fogyasztanánk a Ritz -i Hemingway bárban a párizsi divathéten. Látnánk őket ott, és most találkozunk velük! ”
Valójában a szerda este egy kicsit mesebeli volt a 30 fiatal tervező számára, akik először vettek részt a versenyen LVMH -díj, 300 000 eurót, valamint egy éves üzleti támogatást tartalmazó luxus -konglomerátum támogatást. Indiából, Kínából, Oroszországból és Nigériából érkező döntősöket a héten Párizsba szállították, hogy találkozzanak a kijelölt 40 fős szakértői testülettel - köztük Carine Roitfeld, a Central Saint Martins tanfolyam igazgatója, Louise Wilson és a Bergdorf Goodman divatigazgató, Linda Fargo - aki ezután felszámolja csoport tízig. Ezt a szűkített listát a zsűri elé terjesztik, amelyben több LVMH kreatív igazgató is szerepel - Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière, Phoebe Philo, Raf Simons, Karl Lagerfeld, hogy csak néhányat említsek - valamint a vállalat legfőbb vezetői, nevezetesen a nem hivatalos tehetségkutató, Delphine Arnault.
Ezen az estén minden döntőst felállítottak az LVMH központjában egy fülkében, és modellt szállítottak hozzá. (A sminkesek stúdióról standra vergődtek az érintések során.) Ki a divatbennfentesek közül, aki böngészte a kínálatot, és megkérdőjelezte a tervezőket.
„Ezzel a díjjal láthatta, hogy a kreativitás és az egyéniség valóban előre viszi, így számomra ez volt a megfelelő” - mondta a londoni Simone Rocha, bemutatva gyöngyszemekkel borított tavaszi kollekcióját.
„Mindenki erről beszélt, így tudtuk, hogy jelentkeznünk kell”-mondta a mumbai-i székhelyű Tina Sutradhar, aki Miuniku-t tervezi Nikita nővérrel. (A minimalizmus grafikus, elsődleges színvezérelt felfogása kiemelkedő volt.)
A holland tervező, Hellen Van Rees számára - aki 2012 -ben végzett a Saint Martins -ban, és Lady Gagát rajongónak tekinti - minden az összefüggésekről szólt. - Vannak stylistjai, vásárlói, újságírói, fotósai. Értékes visszajelzést kapni ” - mondta.
A szél alkotói, Shane Gabier és Christopher Peter a végén Párizsban akart leszállni a héten, hogy találkozzon a nemzetközi sajtóval és vásárlókkal, de boldogan érkeztek korán, hogy versenyezzenek. „Őszintén szólva ez csak egy része a folyamatnak. Meg kell csinálni a versenyeket, és találkozni kell az emberekkel, és magának a gyűjteménynek is ” - mondta Peters egy felkapott kiadó követeléseiről.
De egyesek számára a folyamat még új. Például ez volt az első verseny az ukrán Anna Anna tervező számára, akit nemrégiben profilozott DivatSarah Mower. „Már győzelem, hogy itt vagyok” - mondta.
Tekintettel az erőforrásokra és a hozzáférésre, amelyeket ezek a döntősök kapnak, ez természetesen nem tűnik a tipikus tervpályázat. „Ha tervező lennék, izgatottan tudnám, hogy Nicolas Ghesquière, Phoebe Philo és Riccardo Tisci lesznek a végső bírák” - mondta Üzleti divat alapítója és szerkesztője Imran Amed, aki egyike azon 40 szakértőnek, akik segítenek kiválasztani a top 10 -et. De ez a globális lefedettségről is szól: nemcsak a különböző országokból és régiókból származó tervezők, hanem a panelisták és a bírák is.
"Az ANDAM, a Vogue Fashion Fund, ezek igazán fontos díjak, de konkrét országokra összpontosítanak" - említette Amed. "Jó látni, hogy globális hálót vetettek."