Kárhozott az olasz divatipar?
Dolce & Gabbana's között legutóbbi jogi gondok (ami hozzájuk vezetett üzletük bezárásával fenyegetőznek) és a nagy olasz márkák értékesítése francia vagy más külföldi cégeknek, olyan érzés lehet, mintha az olasz divatjelenet koptató állapotban lenne. És míg New Yorkban vagy Londonban úgy tűnik, hogy a tervezőknek soha véget nem érő áramlata van, akik készek feljutni a lemezre, nagyobb kihívásnak tűnik csak néhány új olasz tervező megnevezése. Tényező a nagyon kemény gazdaság, és az olasz divatipar jövője elég veszélyesnek tűnik.
De nem minden rossz hír. Új olasz divattervezők jönnek, akik optimisták az olasz divatipar jövőjét illetően-a jövőt, amelyet aktívan alakítanak márkáikkal. És néhány öreg gárda lép segítségére: Giorgio Armani most választottam Stella Jean új tervezőt hogy bemutassa exkluzív bemutatóterében a közelgő milánói divathetet.
Hat kedvenc, feltörekvő olasz tervezőnket választottuk ki, hogy megtudjuk, milyen az a Olaszország divatüzlete, hogyan érzik magukat az iparág változásában, és mit kell még tenni a fiatalokért tehetség. Ezekre a srácokra (és lányokra!) Mindenképpen érdemes időt szakítani a divathét menetrendjében.
Francesca Liberatore
Francesca Liberatore örökké szeretett volna a divattervezéssel foglalkozni-két szülővel, akik a művészeti világban dolgoztak (mindketten az olasz Accademia di Belle Arti professzorai, apja szobrászművész), kreatív környezetben nőtt fel energia.
Tanult a legendás londoni Central Saint Martins-ban, majd Jean Paul Gaultier-vel és Viktor & Rolffal folytatta tanulmányait-nem rossz kezdés. Liberatore röviden átvette Brioni női ruházatát, mielőtt tanítani kezdett a divatiskolákban, valamint elindította saját vonalát. 2009-ben megnyerte a következő generációs versenyt a Camera Nazionale Moda Italiana-tól-mintegy olaszként CFDA-amely segített neki megmutatni gyűjteményeit Milánóban, köszönhetően a Swarovski-hoz hasonló vállalatokkal kötött partnerségeknek Elemek.
Ez az a fajta figyelem, amellyel a Liberatore-t nemzetközi szembe kellett volna vetni-de azt mondja, hogy megfelelő támogatás nélkül nehéz. "Az olasz üzletemberek nem annyira kíváncsiak, bátrak és távollátóak, hogy körülnézjenek, új tehetségeket keressenek, tudatosan kiválasztása és új projektekbe való befektetés " - mondja a Liberatore e -mailben, hozzátéve, hogy" túl sok a politika " magában foglal.
"Úgy gondolom, hogy Olaszországban nagyon sok szenvedélyes szakember dolgozik ezen a területen-folytatja-, különösen a know-how és a kreativitás területén, de a másik oldal, az elmúlt generáció túl sok teret adott a kapcsolódó embereknek, középszerű embereknek, akik az olasz divatot ebbe az állapotba hozták. 'fásultság.'"
És bár a Liberatore úgy gondolja, hogy az olasz divatvilágnak „változásra van szüksége”, ő több mint szívesen marad és segít a változásban. "Remélem, itt maradhatok, mert szeretem az olasz hátteremet, Olaszországot, és azt, ahogyan az olasz emberek sikeresek lehetnek" - mondja.
Massimo Giorgetti MSGM
16 éves korában a nevetségesen jól kinéző Massimo Giorgetti a második könyvelési évét töltötte iskola-ezt az élményt "rémálomnak" nevezi-, de több időt tölt a divatmagazinokkal, mint a matematikával könyvek. Így amikor csak egy év múlva felhívta a modellkedést, kihasználta a lehetőséget, és soha nem nézett vissza.
Modellezéssel megtanulta a varrási technikákat, és 24 éves koráig a divattervezéssel foglalkozott. Az MSGM 2008 -as elindítása után nem más, mint Vogue Italia a tervezőt döntőnek választotta a "Who's on Next" pályázaton 2010 -ben; Giorgetti azt mondja, hogy "nagyon hálás" Franca Sozzaninak és csapatának, amiért támogatják a fiatal tehetségeket. Pitti Uomo meghívta őt, hogy mutassa be az MSGM -et a legutóbbi Pitti Italics programban, amelyet az új tervezők bemutatására indítottak.
Giorgetti számára a probléma nem a kreativitás vagy az erőforrások hiánya. "Egy új vonal elindítása Olaszországban könnyebb a gyártás szempontjából, különösen a minket megkülönböztető know-how-nak köszönhetően"-mondta nekem. „Ennek megállapítása azonban sokkal nehezebb. Az olyan országok, mint Franciaország és az Egyesült Királyság sokkal inkább hozzászoktak a fiatal tehetségek támogatásához. "
Valójában azt mondja, hogy az olasz divatnak két oldala van: a bevált tervezők és újságírók, akik "nem vesznek fel fiatal tervezőket figyelembe veszik, és nem segítenek nekik, és nem motiválják őket ", és egy második, újabb generáció, aki keményen dolgozik az új tehetség.
Giorgetti nagyon büszke volt az olasz divatközösségre, és reméli, hogy Olaszország elismeri a divatipart a gazdaság egyik "legfontosabb hangjaként". Időközben azt tervezi, hogy az MSGM lassan növekszik, hogy megőrizze "hűvös megjelenését és frissességét". (És bízz bennünk, mindkettő benne van.)
Andrea Incontri
Milánó vidékén nőtt fel, Andrea Incontrit izgatta, hogy anyjával ellátogatott a "The City" -be, ahol ruhákat és textíliákat vett fel a La Rinascente csúcskategóriás kiskereskedőnél. Tekintettel arra, hogy nagyszülei az 1950 -es években Olaszország divatfővárosában is rendelkeztek szabóműhellyel, a divatkarrier természetes lépésnek tűnik.
A kiegészítők hátterével rendelkező Incontri 2009-ben indította útvonalát-első ügyfelei a barátai voltak. Az első idők óta férfi ruházatra ágazott, és nemrégiben női ruhákat is hozzáadott. Incontri büszke arra, hogy továbbra is 100% -ban független, és csak olasz kézművesekkel dolgozik.
Míg Incontri szerint nehéz divatvonalat indítani "magas minőségi színvonalon" bárholegyetért azzal, hogy Olaszország talán mögötte van nemzetközi társainak. "Olaszország konzervatív és hagyományos ország, amely gyakran szkeptikus az új ötletekkel szemben" - mondja nekem. - De pozitív vagyok, valami változik.
"Látom az újjászületést a tiszta olasz stílus szépségéért" - folytatja. - Remélem, szerencsém lesz, hogy részese lehetek ennek a történetnek.
Sara Battaglia
Sara Battaglia úgy nőtt fel, hogy nővérével divatbemutatókat szervezett, és maguk varrták a ruhákat, hogy bemutathassák családjuknak Barbie -n. A honlapján található életrajzban kedvenc idézete volt az, amit gyerekkorában édesapjának mondott: „Apu, tudom, mit akarok csinálni, ha nagy leszek. Salvador Dalì akarok lenni. "
Lehet, hogy Battaglia már nem dolgozik együtt a húgával (akiről már sejtette, hogy Giovanna Battaglia divatszerkesztő), de mégis szenvedélye a művészet és a design. Miután megunta a tervezőiskolát, néhány kiegészítőmárka tanulója volt, mielőtt elindította sajátját. Nem volt könnyű; Battaglia azt mondja, hogy amikor az egyik vállalat nem szállította le időben a mintáit, neki magának kellett a gyárba mennie, és segítenie a bőr vágásában a táskákhoz.
De Battaglia számára a kemény munka és az alkalmi tévedések inspirálják. "Úgy gondolom, hogy ebben a nehéz gazdasági környezetben elengedhetetlen az olasz divatrendszer számára újra álmodni, mint a 80 -as években, és azt gondolni, hogy minden lehetséges ” - mondta nekem email. "Nagyon szerencsések vagyunk, hogy fantasztikus kivitelezéssel és nagyszerű know-how-val rendelkezünk, helyesen kell használni!"
Azt is elismeri, hogy szerencséje van, hogy remek kapcsolatai vannak az iparágon belül-ha egy nővérnek szerkesztő-cum-street stílusú sztárja van, az biztosan nem sikerül sért-akik támogatják őt. És hisz abban, hogy a nemzetközi divatipar ismeri az olasz formatervezés "minőségét és hagyományait". "Tudniuk kell, hogy bármi is történik, mi átvészeljük!" - mondja a közelgő tervezőkről.
Battaglia elmondta, hogy reméli, hogy a táskákon túl is kiterjeszti a sorát-és figyelembe véve, milyen imádnivaló ez a szőlő az ő macskájából való az egyik tervében javasolhatunk macskafelszerelést az induláshoz?
Andrea Pompilio
Andrea Pompilio férfi ruházati tervező nyolcéves korában tudta, hogy divattervező szeretne lenni-a nagymamájának egy butikja volt azt mondja, "belül nőtt fel", és egy építész apával és egy anyával, aki festett, természetesnek tűnik, hogy örököl egy kreatív alkotást viszket.
Pompilio csak két éve indította útjára vonalát, de már felkeltette a nagy olasz hatalmi játékosok-nevezetesen Giorgio Armani-figyelmét. Ő volt az első tervező, akit Armani meghívott, hogy a múlt havi milánói Férfi divathéten a Via Bergognone színházában mutassa be. "Armani úr meghívása három héttel a műsor előtt érkezett, és mindannyiunkat meglepett" - meséli az élményről. - Mellesleg nagyon kellemes! Armani személyes megjegyzést is küldött Pompilio -nak a show előtt, és sok sikert kívánt neki.
És nem csak hálás Armaninak-Pompilio szerint sokat köszönhet Pitti Uomo megjelenésének. "Pitti nagyszerű ugródeszka volt a márkám számára, az egész csapat nagyon támogatott" - mondja. "Pitti határozottan a világ egyik legjobb szakmai kiállításává vált az elmúlt években, és nagyon örülök, hogy részt vettem ezen a megállíthatatlan emelkedésen."
A dögös tervező úgy véli, hogy Olaszország nem különbözik más országokétól, de úgy érzi, nagyobb a verseny. Ami a sok új tehetség fejlesztését illeti, nagyon keveset változtatna. "Úgy gondolom, hogy a bevált márkák többet tudnak tenni" - ajánlja -, de úgy gondolom, hogy jó úton járunk.
Ami a saját útját illeti, Pompilio bemutatta januárjában első női kapszula kollekcióját, amely reményei szerint hamarosan teljes női vonallá alakul (um, kérem!).
Mauro Gasperi
Mauro Gasperi, aki egy órával Milánó mellett született a közeli Bresciában, tudta, hogy divattervező szeretne lenni, miután elvégezte a művészeti középiskolát. Tehetségeit a firenzei Polimodába, Olaszország rangos tervezőiskolájába vitte, mielőtt olyan cégeknél kapott állást, mint a D&G.
2008 -ban elindította saját vonalát szülővárosának zászlóshajó butikja mellett. Egy évvel később a Camera Nazionale della Moda Italiana kiválasztotta Gasperit, hogy részt vegyen a Divat Inkubátor saját verziójában-amelyet megnyert. A győzelmet a milánói divathéten mutatta be, és külföldre lépett, bár azt mondja, szeretné, ha az olasz divatinkubátor projektet jobban ismerték volna.
Sok csalódottságát fejezte ki az olasz kormánnyal kapcsolatban is, amiért nem ismerték fel a lehetséges hatásokat új divattervezők a gazdaságban, ami szerinte a külföldiek mögé helyezte őket társaik. Divatinkubátor -győzelme után azonnal az országon kívülre összpontosította üzletét, mert úgy érezte, hogy a "Made in Italy" címkét könnyebb eladni külföldön.
De Gasperi valóban optimista a jövőt illetően is. „Nagyon hiszek az olasz divatban - mondja -, különösen a külföldi piac számára. Valentinóval, Armanival és így tovább, nagyszerű tervezőnevek vannak itt, Olaszországban, ezért azt hiszem, az olasz divat örökké tart. "
"Remélem, lépésről lépésre, hogy ismertebbek legyünk, és lehetőségem legyen a milánói divathéten mindig a kifutón lenni a többi fiatal tervező között" - tette hozzá. az egyik olasz tervező, aki az egyik kinézetemmel befolyásolhat egy nőt. "Jelenleg zászlóshajója bővítését tervezi, valamint egy másodikat Ázsia.