A szupermodellek következő generációja a 80 -as és 90 -es évek gyökereihez érkezik

A "szupermodell" a divat egyik leghíresebb korszakát idézi fel: a Calvin Kleinét Örökkévalóság kampányai Christy Turlington közreműködésével; Steven Meiselé Divat Italia terjed az ún "Csúnya nővérek" - Linda Evangelista, Naomi Campbell és Turlington. A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a divat a túlméretezett csillogásról, villanásról és hozzáállásról volt híres. A hangulatot szajkózó csípő, pattogó séták, testi görbék, fülledt kifejezések és színpadra állított kifutópálya -dráma közvetítette. Ez egy pillanat volt, amikor kikristályosodott Gianni Versace 1991 őszi műsora, ahol a modellek reflektorfények alatt jártak, szájszinkronizálva George Michael "Freedom '90" című művéhez. Volt olyan érzés, hogy ezek a nők egyedülállóak. Nem volt más Christy. Nem volt más Linda. Nem volt más Naomi.

A modellek mozogtak a médiában, megjelentek a magazinok borítóin és hirdetőtábláin, a hírességek TV-jén és a "multimédiás" CD-ROM-okon. Campbell, Crawford, Evangelista és Turlington mellett mintegy tucat modell - köztük Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen és később Kate Moss - kovácsolta a szupermodell mítoszokat, és megteremtette a kulturális memória. Volt idő, amikor Crawford hátradőlt, hogy hosszan kortyoljon a Pepsiből a

1992 -es Super Bowl reklám. Thierry Muglerben és Claude Montanában órákig tartó színházak voltak, ahol bionikus nők, szuperhősök és idegen lények tapostak a színpadon. Ott volt az MTV "House of Style" pimasz megközelítése, Campbelltől "zit krémet" alkalmazva Crawfordig, bemutatva a "Seinfeld" szereplőit az aromaterápiában.

A nagyszerűségre és a hősiességre való hivatkozás fontos szerepet játszott a szupermodell misztika megalkotásában. A klasszicizmus és a hollywoodi aranykor befolyásolták az akkori vizuális kultúrát - korszerű képeket vászonra és kőre faragva. A formatervezés, a film és a divat uralkodó hatását a klasszikus frízekben és oszlopokban, a serif betűtípusokban és a mítosz-hősi környezetben találták meg. Filmreferenciák az Armani -tól és a Versace -től, valamint Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven képei Meisel és Herb Ritts a noir és a klasszikus Hollywood ihlette celluloid karakterekké változtatta a modelleket film. Az "istennők", "Eurydices" és "amazoniak" néven emlegetett szupermodelleket a vallási tisztelet hiperbolikus félelemmel kezelték. Campbell, Evangelista és Turlington a "Szentháromság" nevet kapta, elbűvölő triumvirátusként jelennek meg a kifutón és azon kívül. Veteránként casting rendező James Scully azt mondta nekem: "Tökéletes kulturális vihar volt."

kapcsolódó cikkek

És ott volt a pénz. A szupermodellek soha nem látott jövedelemre tettek szert, bizonyítva, hogy a modellezés nemcsak csillagot tehet - de jövedelmező is lehet. Az olyan erős ügynökségek, mint az Elite és a Ford, felderítették a modelleket szerte a világon, felfedezve a fiatal Evangelistát Ontario kisvárosában, Crawfordban, DeKalbban, Ill. és Campbell Dél -Londonban. A harcoló ügynökségek és a virágzó globális kozmetikai ipar mozgatta a modellek karrierjét. A szupermodelleket a keresőerővel társították. Áraik - gyakran néhány ezer óráig több ezer - elragadtatás tárgyává váltak, rendszeresen idézték a nevük mellett. 1990 -ben hírhedten idézték Evangelistát Divat mint mondta: "Mi ezt a kifejezést használjuk, Christy és én. Napi 10 000 dollárnál kevesebbért nem ébredünk fel. "Bár ezt viccnek szánták (Turlington később megjegyezte, "Én soha mondjuk, hogy "), a mondat hirtelen megdöbbent, végtelen hivatkozásnak, szójátéknak, idézetnek és téves idézetnek vetve alá. Hat évvel később, Amber Valetta elmondta Divat, "Sokat keltem fel az ágyból Kevésbé mint 10.000 dollár naponta. "

A szokatlan 30 év alatt a szupermodell pillanata fellendült, hanyatlott és a közelmúltban újra felbukkant a nosztalgia és a márkastratégia erejével. Az ötjegyű arányok és a hét számjegyű jövedelmek félelmetes vonzerején túl a média felhajtása és a változó kulturális ellenszél végül feloldotta a szupermodell mámorító napjait. 1993-ban, amikor a fáradtság kezdett hatni, egy 22 éves Campbell - mondta egy riporternekr"Utálom, hogy szupermodellnek neveznek. Szégyellem. Úgy értem, ezt a reklámot egy Supermodel nevű autóhoz készítettük, és ez egy szupermodell. Én nem." 

Pedig a korszak energiája és villanása - a rendkívüli személyiségek és képek - a divat megőrzött emlékeként élnek, élénkek maradnak az ipar veteránjai és rajongói számára egyaránt. Nál nél A Versace 2018 tavaszi bemutatója, az eredeti szupermodellek egy csoportja ismét felment a kifutóra, kéz a kézben Donatella Versace-kel. 2018 -ban Crawford újjáteremtette szerepét a Pepsi Super Bowl reklámjában, ezúttal a fiával Presley Gerber - saját modellkarrierje elején.

Ma olyan tervezők által öntött modellek, mint pl Kromat és Cigány sport megtestesítik a '80 -as és '90 -es évek szupermodelljeinek tüzes jelenlétét és élénk személyiségét, kommunikálva a sokszínűséget és a felhatalmazást a testalkatok széles skálája és a nemek azonosítása érdekében. Bár ezeket a modelleket nem a tipikus befolyásoló mutatók határozzák meg - a legszélesebb körben ismert ill a legmagasabban fizetett - megosztják a szupermodellekkel a karizma erejét és a teljesítményt a kifutón. Függetlenül attól, hogy eléri -e a „szuper” státuszt, vagy a játékban maradnak, amíg a szupermodellek rendelkeznek.

A hangulat ünnepélyes volt a Chromat 2018 őszi kiállításán. A márkákba szerelve aláírt testruha, előadóművészek, modellek és politikai aktivisták eklektikus keveréke buzgón és magabiztosan lépdelt a kifutón. Néhányan forogtak. Egy beleharapott egy Cheeto -ba a kifutó végén. Mindegyik modell egyedi személyiséggel - egyedi megjelenéssel és járással - teljesített az életkor, az alakzatok és a nemi identitás spektrumát képviselve. Az a hozzáállás és humor, amit a kifutóra hoztak, energiát hordoztak a korábbi szupermodell show-kban, mint a Chanel, a Versace és a feltörekvő tervezők, Todd Oldham és Anna Sui. Amikor megkérdeztem Gilleon Smith castingrendezőt a Chromat és az alapító együttműködéséről Becca McCharen-Tran- mondta -, gyakran beszélünk arról, hogyan alkottak minket érez szemben azzal, ahogyan kinéztek... Mit mondott? Hová való? Mit hoztak az asztalra a testükön kívül? ”

A Chromat és a Gypsy Sport nyílt öntvényeket tart, és kiterjeszti az öntvényállományt azokra az emberekre, akiknek esetleg nincs „szakmai modellje” az önéletrajzukban. Az elmúlt évadokban mindkét kiadó castingjait körülbelül 300 ember találkozott. Anthony Conti, a Gypsy Sport marketing- és castingigazgatója elmondta, hogy 2012 -es kezdete óta az alapító Rio Uribe "azt akarta, hogy márkája olyan embereket képviseljen, akiket a divatipar nem." A kiadó 2018 őszi bemutatóján a modellek vogóztak és szajkóztak - forrongó energia volt. "Számomra a sokszínűség azt jelenti, hogy valóban mindenkit képviselünk" - mondta Conti. "Nem tudom, hogy ezt valóban megkaphatja -e egy ügynökségi szereposztástól. Ki kell lépnie a dobozon kívülre... Az igazi sokszínűség testméretet jelent - szó szerinti magasságot jelent. Ez szó szerint azt jelenti, hogy egy szeletet kapunk az életből... különösen akkor, ha márka New Yorkban. "

Scully az elmúlt években ismert volt érdekképviseleti munkájáról, nyilvánosan beszélt a modellek méltányos bánásmódjáról és a Kering és az LVMH modell chartája tavaly ősszel. Amikor 1983 végén Karl Lagerfeld első Chanel -műsorát a Bergdorf Goodman -ban rendezték, Scully, válaszolva a faliújságon történő segítségkérésre, egyetemi hallgatóként öltözködni kezdett a színfalak mögött. ("Engem abban a percben megcsípett a show -hiba" - mondta.) Azóta is divatos, a 90 -es években vette fel első két casting -ügyfelét: Todd Oldhamet és Gucci -t Tom Ford irányítása alatt.

"Jelenleg kétféle műsor létezik: van az egyenes műsor, majd az előadás"-mondta Scully. Szerinte az elmúlt három -öt év változása egy új generáció, amely divatba jön, és amely a képviseletben egy csipetnyi, transzgresszív megközelítést hoz. - Ami nagyon '80 -as évek, hogy őszinte legyek - mondta mosolyogva.

Scully rámutatott olyan tervezők örökségére, mint Angel Estrada, Michael Leva és Yonson Pak megtestesítve a belvárosi energiát, a furcsa stílust és az ifjúsági kultúrát, hogy divatba hozzák a döntő pillanatokat New Yorkban és London. "A '80 -as években lendületben voltak az igazán fiatalok, akik megtették a maguk dolgát, és verték a saját dobosukat" - mondta. „Sok utcai ruha, ami ebből származik, alapvetően egy reakció:„ Eljött a mi időnk, és csak egy terméket készítünk a világban, ahogyan mi látjuk, és ahogyan a világunk most létezik. "" Todd Oldham 1994 -es műsorainak megtekintése - "szupermodell központi", mint Tim Blanks nevezte - a hangulat egy vonal részének érzi magát, amelyet ma élénk, individualista alakítások képviselnek.

"A meg nem énekelt hős Rick Owens" - mondta Scully, aki mind Owensnek, mind Vivienne Westwoodnak köszönheti az utat az olyan szereplők számára, akik felforgatják a szépség hagyományos elképzeléseit. "Fiatal koromban Vivienne Westwood volt a '70 -es és '80 -as években az az ember, aki csak felvetette az elképzelését a divat fejéről - hogyan kell értelmezni a divatot és mit jelent." 

Scully látta, hogy a 80 -as évek földalatti jelenetei bugyborékolnak a fiatal tervezők munkáján keresztül. A Bodymap, Katherine Hamnett és Vivienne Westwood Londonból származó pályája a 90 -es években folytatódott Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi és Anna Sui munkáival New Yorkban. Conti és Scully kiemelve Shayne Oliver's Hood by Air, egy kiadó, amelynek stílusa és szereposztása egy underground underground ifjúsági jelenetet - és a közösségi érzést - hozta a divatba. "Azt hiszem, ennek a generációnak sokkal kevesebb hangja van a nemek szépségéről, arról, hogy mi a nem"-mondta Scully. "Van valaki, akinek zöld haja és töredezett foga van, de nem a normákat tükrözi mindenki átöleli ezeket a lányokat és ezeket a srácokat. "

A modellek karakterekhez hasonlóan vannak összeállítva - mozgásuk, tulajdonságaik és ruházatuk alapján a fantasztikus világ, talán Gianni Versace magas oktánszámú csillogása vagy Alexander lírája és haragja McQueen. A modellek a névtelenség és a hírnév között ingadoznak - üres vásznak vagy hírességek. Dovimára, Veruschkára, Imanre és Twiggyre a többi bálványozott popkultúra -alakhoz hasonlóan egyetlen névvel hivatkoztak. Pedig hagyományosan a modellek viszonylag csendesek voltak, és azonosíthatatlanok maradtak a tervezői kollekció világán túl. A fiktív identitások szerepébe betöltve határokat feszegettek a fantázia és az én között, egy olyan világba ágyazva, amely a vágyat és a törekvést kívánja felkavarni. Még a szupermodellek mámorító napjaiban is a kifutópálya "próbababáinak" nagy része névtelenné vált, névtelenül túlmutató iparági bennfenteseken, akik aláírták és leadták őket.

Ban ben "A mechanikus mosoly: modernizmus és az első divatbemutatók Franciaországban és Amerikában" Caroline Evans leírta, hogy egyes modellek hozzászoktak ahhoz, hogy üres tekintettel védekeznek a férfi bámészkodók bámészkodó tekintete ellen, és ezt írta: "Az egyik tulajdonságuk úgy tűnt, hogy nem tudja, hogy őket nézik, és egy automotonszerű szenvtelenséget kell ápolnia, hogy viselkedésük üressége kellemetlenséget okozzon. " Val vel nemrégiben szexuális zaklatással és bántalmazással vádoltak a modellező iparban a tisztességes bánásmódot, a munkaszervezést és a szabályozást támogató beszélgetések alakultak ki. A hagyományos öltözékekkel szemben ellenálló, az élet minden területéről elkötelezett castingmodellek egyfajta kulturális kommentárok.

"A" sokszínűség "ma nagyon használt szó - mondta Conti -, ami nagyszerű. Nem mindig helyes, nem mindig helyesen, de használt. És a befogadás és a reprezentáció, és mindezek olyan szavak, amelyek folyamatosan járnak az emberek fejében. Még a folyékonyság is. Ezek közül semmi sem új. Ha a '80 -as, '90 -es éveket nézzük, akkor ezekben az évtizedekben az emberek más módon fejezték ki a nemüket, de azt hiszem, ez csak egy beszélgetés, amellyel végül is találkozunk. Ragad. "

A modellekben mindig jelen van a kettősség. A kifutón a modell olyan ember, akinek élete van - iparági személyiség, politikai nézetek, karrier; és ugyanakkor ez a modell egy fantáziadús világ részévé válik - a csillogás, a luxus vagy a természetfeletti fantázia vetülete. A szupermodelleket "imázs" modellekként jellemezték, amelyek jellegzetes megjelenésükről és jellemzőikről ismertek, amelyeket akkoriban "furcsaságoknak" tartottak a modellező iparban; sok félelem és lenyűgözés volt egykor Crawford arcképén. A szupermodelleket életük nagyobb kontextusában ismerték el, mindent, amiből klubok azt ütötték meg, akivel randevúztak, milyen szerződéseket kötöttek jótékonysági okok miatt támogatott.

Most, 2018 -ban, ez a modellezési kontextus aktivista okokat foglal magában: test befogadása, munkajogok, feminizmus, LMBTQ képviselet és így tovább. Conti elmondta, hogy a Gypsy Sport 2018 őszi műsorában "a casting folyamatunk nagy része az volt, hogy olyan embereket találjunk, akiknek van hangjuk". Diandra Forrest, az "első nap múzsája" (ő is megjelent a Chromat-on), a kifutópályáról ismert az albinizmus tudatosítására irányuló munkájáról. A Cigány Sport is leadott Kabrina Adams, aki a "Free My Boobs" nevű szervezetet vezeti, és Kelvin Peña, aki egy "Mindenki eszik" nevű szervezetet alapított, miután a szarvasokat etető videói több ezer megtekintésre nőttek az Instagramon. Geena Rocero, aki úttörő transznemű aktivistaként végzett munkájáról ismert, ebben a szezonban a Chromatnak is sétált.

A közösségi érzés összeköti a Chromat, a Gypsy Sport és az egykori Hood by Air szereplőit a szupermodellel örökség, amikor néhány évtizeddel ezelőtt az Alaïa, a Chanel és a Versace modellklánjai a ház esztétikáját hozták élet. Az örökséget olyan tervezők kapták, mint Yves Saint Laurent, Halston és mások, akik olyan modelleket béreltek fel, amelyek a terveik szinonimájává válnak. A szupermodellek az Azzedine Alaïa -ba özönlöttek, személyes életükben a néhai tervező ruháit viselték, és "családként" emlegették a tervezőt. „Rio mindig úgy írta le a cigány sportot, mint egy család. Mint egy törzs - mondta Conti. A közösségi média korában pedig a közösségi érzés átlépi a képernyő küszöbét. Az Instagram közvetlen visszacsatolási ciklust képez. "Amikor látják, hogy egy másik márka leüti a Gypsy Sportot, ők lesznek az elsők, akik felhívják, mielőtt a Gypsy Sport még csak nem is tudja. Nagyon védenek, és szeretik Riót… Tehát azt mondjuk: „Akkor csak használnunk kell őket.”

A hitelesség erőteljes érzés a stílus kérdéseiben. A #sponcontól a befolyásolókig, a fiatalok köznyelvi vállalati társoptimalizálásáig a hitelesség csillogása erőteljes lojalitást válthat ki a márkák iránt. Ennek megvan a maga része a hibák között. Crawford az egyik első modell volt, aki "saját márkájává vált", kifutópályaként és szerkesztői modellként, TV -műsorvezetőként, kereskedelmi szóvivőként és még sok másként. Ma már önmagát "márkázni" a közösségi médiában a személyes kifejezés és a napi gyakorlás egyik formája, különböző szintű iróniával kezelve. Az olyan mémek, mint a Personal Brand ™ - a képek szardonikus kollázsa, amelyek az ízlésüket közvetítik - közlik a politikai és szakmai tájak mai kétértelműségét; részben önmagad gúnyolódása, részben annak felismerése, hogy a reklámozási érdekek és a simán csomagolt termékek kézben vannak az identitás és a társadalmi viselkedés területén. Jobs vagy szajré követheti… a követőket.

Amikor megkérdeztem Conti-t, hogy miért rezonál most az inkluzivitás és a kifutópálya-személyiség, azt mondta: "Azt hiszem, az emberek olyanok voltak, hogy elég… Közösségi alapú embereket hoznak. Ezt a hangot kapják most, és így döntenek a felszólalás mellett ", hozzátéve:„ Ez részben szükséges; nem engedheti meg magának a modelleket. Tehát elkezded használni a barátaidat és az embereket a közösségi médiában. "Smith és Conti azonban ódzkodnak a trükköktől és a jelképektől. A közönség reagál, ha a sokféleség túl taktikai vagy marketingvezérelt. "Ez részben elviselhetetlen elemző vita, részben pedig annak egyszerű megértése, hogy mi néz ki a legjobban, mi illik a legjobban és milyen energia kelti életre ezt a megjelenést" - mondta Smith. "Ez nem tehető meg a nyilvánosság vagy a közösségi média kedvelései miatt. Hitelesnek kell éreznie magát, amikor ezt teszi. "

Az új generáció számára a játékban maradás lehetőségét - és még a vágyát is - még meg kell határozni. Az eredeti szupermodellek közül sokan évtizedes karriert tartottak fenn. - Korábban 18 évesen kezdted; a karriered 30 évesen tetőzik. Aztán 15 évesen kezdted, és a karriered 17 évesen tetőzött. Tehát az egész… visszafelé fordult ” - mondta Scully, szkeptikusnak véve az ipar újabb és fiatalabb arcok iránti törekvését. "Minden korszak modelljei jótékonysági tevékenységeket végeztek, és nagyszerű jótékonysági szervezeteket indítottak. Liya -tól [Kebede] Christy [Turlington] -ig Natalia [Vodianova], "megjegyezve Scully. "Sok ilyen gyerek művész, tudós vagy aktivista, vagy olyan sok különböző dolog, hogy ez csak egy része annak, amit csinálnak" - tette hozzá Conti.

Kiemelte a transznemű modellt Espan Dulce, aki az elmúlt néhány szezonban a Gypsy Sport színeiben járt, és éppen most jelent meg Vivienne Westwood 2018 őszi kampányában. A modellezés azonban csak egy dimenziója lehet a több kötőjelből álló karriernek. Scully a diákokkal folytatott mentori munkájából merítve azt mondta: "Más az energiájuk... a világról alkotott nézetük." Leírt egy kilátások, amelyeket a kiszámíthatatlan piaci ritmusok alakítanak: "Így fognak kezelni mindent: egy nem lineáris, fel és le, mindenhol a helyén röppálya."

Amikor RuPaul "szupermodellje" 1993-ban a Billboard táncos toplisták élére került, a túlexponálás és a médiafáradtság ötvözete miatt az ipar figyelték a szupermodell pillanatát. A '90 -es évek közepére a szupermodelleket rendszeresen szerepelték a bulvárlapokban és a hírességek tévében, egy ponton Madame Tussaud-stílusú "videó manöken" -ekké formálták a Planet Hollywood divatváltozatát. A díva viselkedéséről szóló pletykák egy futó média narratíva részévé váltak, amely „belső történeteket” osztott meg dührohamokat dobó, műsorokat kihagyó vagy más hírességekkel összeverekedett modellekről.

És természetesen a modellek új hulláma lépett a színre. A "waifoknak" titulált Moss, Valetta, Shalom Harlow és Kristen McMenamy vezette őket, és a dühöngő feleslegből a letisztult vonalakba, az éles palettákba és a divat visszafogott hangulatába vezettek. "Az egész Azzedine, Montana és Mugler pillanatból 5 éven belül a következőt tettem: a tőzsde összeomlott [1987 -ben]; bementünk az Öböl -háborúba [1990 -ben]; és minimalizmus történt... Tényleg Dries [Van Noten] és Ann [Demeulemeester], valamint Helmut [Lang] és Raf [Simons] -ról szólt ” - mondta Scully. Az időzítés megfelelő volt a drámai változásokhoz, de Scully szerint a divat szerint a hagyományos gondolkodás érvényesült. "Csak azért, hogy tisztára mossák ezt a fajta palafajtát - azt hiszem, sok show -producer sajnos elvette ezt a modellt, különösen egy show -producer, és ezzel futott" - mondta. - Az emberek névértéken vették.

Interjúink végén szórakozásból megkértem minden szereplőválogatót, hogy javasoljon egy szót a "szupermodell" helyett, amelyet a kezdetek óta azzal vádolnak, hogy túlzottan használják. Scully azt mondta: "Valóban azok a nők voltak, és az az idő, és soha nem volt előtte vagy utána. A szupermodell előtt volt a „csúcsmodell”. Kim Alexis, Kelly Emberg, ők voltak a csúcsunk modellek. ' Nem tudom, van -e kifejezés, mert nem hiszem, hogy bármi is egyenlő lenne velük [voltak]. Még nem volt ilyen pillanatunk. "Scully elismeri az ún Instagirls - Gigi, Bella és Kendall - és olyan újonnan érkezettek, mint Adwoa Aboah, Grace Elizabeth és Binx Walton, mégis reménykedik egy olyan modell iránt, aki szó szerinti átmenetet képvisel az új generáció számára: Kaia Gerber.

"Mindenki úgy bánik vele, ahogy minden modellel kellett volna bánni" - mondta Scully. „Mindezek a tényezők most vannak, amikor a modelleknek olyan navigációt kell végezniük, amelyet korábban soha nem kellett, így csak 50 -szer nehezebb és rövidebb lesz az üzlet. Ha ez lenne az anyja korszaka, ha Kaia Gerber nem Kaia Gerber lenne, és ez 1991 lenne, akkor sem feltétlenül 16 évesen kezdene. "Scully beszélt egy olyan időszakról, amikor A modelleknek tovább kellett fejleszteniük mesterségüket, "de most egy olyan helyen vagyunk, ahol mindent elkezdünk - át kell adnunk -, mert vagy megragadja a pillanatot, vagy ne tedd. Egy részem azt akarja gondolni, hogy [Gerber] be fogja bizonyítani, hogy nem kell mindenre ugrani, annak ellenére, hogy 16 éves. "

A szupermodell korszak, Conti szerint, egy adott időszakra jellemző. "Ezt a kifejezést ma már szinte alkalmatlan használni" - mondta. - Szerintem nincs szó. Felajánlottam, hogy talán ez a lényeg, és Conti egyetértett, mondván, hogy nincs mód a beilleszkedés szűkített listájára. "Nincs egyetlen módja annak, hogy leírjam a világ minden emberét."

Amikor megkérdezték tőle, hogy mivel helyettesíti a szupermodellt, Smith pimaszul azt mondta: "erőműves csajok", ami sokkal jobb, mint amit néhány héttel korábban kitaláltam-"uber-modellek"-ez a kifejezés hogy a mai világban valószínűleg modellként találkozna azzal, aki Ubers - mint például - Uber -t vesz, nem pedig a pezsgő mágneses erőt, amely olyan jelenséget hoz létre, mint a szupermodellek.

Ha visszagondolunk Smith "erőműves csajjaira", akkor ennek egy fontos része igaz: a hatalom. A modellezés mindig a hatalom dinamikájáról szólt egy rendkívüli kreativitású iparban, a könyörtelen törekvésben, a pusztító lángokban és a győzelemben. A hatalomról van szó - igen, egy iparág erejéről -, de az elismerés hatalmáról is; az önkifejezés ereje; a megosztott képek és a másokkal való kapcsolat öröme. A stílus azonosításként vagy Scully megfogalmazása szerint: "A szépség, mint lázadás".

Talán ma az erőviszonyok ismét az egyének elismerése felé fordulnak - a hangos modellek felé. Azok a modellek, amelyek - bár közvetítik a képzeletbeli vágy és identitás vetületét - fel vannak hatalmazva valamivel, amit a divat és a stílus segíthet megtalálni. A bejelentési jog, Itt vagyok. Én vagyok.

A honlap képe: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti és Mica Arganaraz a Versace 2018 tavaszi kifutópályáján. Fotó: Venturelli/WireImage

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és minden nap kapja meg a legújabb iparági híreket a postaládájába.