Marc Jacobs, Altuzarra, Derek Lam-minden névre számítunk, és várjuk a New York-i divathét naptárában. De, J Brand, G-Star és Lédús Couture? Nem éppen ez jut eszünkbe, amikor a kifutópálya -műsorokra gondolunk.
Abban az időben, amikor sok tervező-akiket már megszokhattunk a naptárban-Peter Som, Chris Benz, Joy Cioci és mások-úgy döntöttek, hagyja ki a kifutópálya show -t (vagy legalábbis halasztani) ebben a szezonban észrevettük, hogy a hétköznapi, kereskedelmi kiskereskedelmi márkáknál felpörgés mutatkozik, ami azt mutatja, hogy tömegesebb és kevésbé "divatos".
Ennek néhány oka van.
Történelmileg a divathét olyan esemény a tervezők számára, amelyek új, innovatív kollekciókat mutatnak be, remélve, hogy egy olyan magazin oldalain fognak végződni, mint Divat vagy Neiman Marcus vagy Barneys állványai. Ez kiváltság és szükségszerűség volt.
Ez hagyományosan nem jellemző az olyan bevált kiskereskedelmi márkákra, mint a J. Legénység, Például Joie és a G-Star, akik általában máshol összpontosítják marketingköltségvetésüket-reklámkampányokat, eseményeket, katalógusokat, promóciókat stb. De most ezeknek a költségvetéseknek legalább egy részét kifutópályákra irányítják.
"Míg korábban a divatbemutatók a magas stílusú címkékre korlátozódtak, a középárú kortárs márkák és a férfi ruházati márkák most New Yorkba izmosodnak"-írta Christina Binkley a közelmúltban Wall Street Journal cikk. "Egy ok: egyetlen hivatalos szerv sem ellenőrzi a naptárat, ellentétben Milánóval és Párizsgal, ahol minden divathéten csak néhány tucat címkét hívnak meg." Ezért a túlzsúfolt NYFW menetrend.
Tehát miért akarják ezek a márkák energiáikat a divathétre összpontosítani Most?
Ennek egyik oka a kép.
"Ezek a márkák divat-központúbbá váltak a termékfejlesztésben, így munkájukat a Steven Kolb, a CFDA elnöke elmondta a nagyobb divatkép kontextusában, ami érvényes és jó dolog minket.
"A 2001 -es indulásunk óta a New York -i divathéten való bemutatkozás mindig is cél volt" - mondta Serge Azria, a Joie kortárs márka kreatív igazgatója és vezérigazgatója, aki először mutatja be a 13. A Joie-t olyan üzletekben szállítják, mint a Bloomingdales, valamint saját, szabadon álló butikjai. „Mivel a márka teljes életmód -kollekcióvá fejlődött, úgy gondoltam, hogy ez az ideális alkalom erre jelen van. "Azria azt is reméli, hogy" leleplezi a márka másik oldalát ", amelyet nem mindig lát a sajtó vagy a vevők.
„Úgy érzem, hogy a kortárs márkák, mint a Joie, egyre gyakrabban mutatkoznak meg. A Joie megfizethető luxust kínál, és a divathéten történő bemutatás lehetővé teszi számunkra, hogy válogatott választékot mutassunk be stílusok, amelyek a márkát képviselik " - mondta Azria, aki a Current/Elliott és a korabeli kiadókat is futtatja Felszerelés. Lehet, hogy ezek a többi márka hamarosan megjelenik az NYFW -n? "Soha ne mondd, hogy soha, de jelenleg nincs más tervünk."
„Úgy éreztük, hogy itt az idő a kész viselet sikere” - mondta Jeff Rudes, a J Brand vezérigazgatója A vágás, arról, hogy miért jelenik meg a márka ebben a szezonban. Feltehetően a Rudes azt reméli, hogy a J Brand arculatát csak a farmer címkéjéről életmódosabb márkává változtatja.
Van értelme. A márkáknak minden eddiginél jobban kell fejlődniük és újra feltalálniuk magukat, hogy relevánsak maradjanak. A nyomás alatt jelenleg virágzó egyéb NYFW márkák közé tartozik Kate Spade és J. Crew, mindkettőnek néhány szezonja van a naptárban.
Legutóbb J.Crew még a Lincoln Centerben is bemutatkozott. "Sosem gondoltuk komolyan, és ez csak szervesen történt" - mondta Lyons a tegnap esti CFDA/Nordstrom rendezvényen egy divatbemutató megrendezéséről. "Megkérdeztük Steven Kolbot:" Bekerülhetünk a naptárba? " csak azért, mert be vagyunk ütemezve, hogy az emberek tudják, aztán ez lett a hógolyó -beszélgetés, és azt mondták: „akarsz jönni Lincoln Center? és azt mondtuk, hogy "igen!" Számunkra az a lényeg, hogy megmutassuk azt az átfogó témát, amit mondani akarunk, és csak J.Crew törekvő részét, és jó, ha részesei vagyunk a család."
A divathéten történő bemutatás egy márkát is kitesz a nemzetközi sajtó elé, ami különösen fontos egy olyan márka számára, mint a J.Crew. A márka az év kevésbé mozgalmas időszakában szokott előadásokat tartani, mert Lyons szerint a szerkesztők azt mondták neki, hogy könnyebben elmennek, ha nem volt a NYFW alatt (nagyon igaz), de azt mondta: "Amikor úgy döntöttünk, hogy nemzetközi márkává válunk, rájöttünk, hogy hiányzik az összes nemzetközi nyomja meg."
Talán a nemzetközi expozíció az oka annak, hogy az egyre bővülő high street márkák, mint a H&M és a Whistles egyaránt először jelennek meg Európában ebben a szezonban.
Antony Karabus, az SD Retail Consulting elnöke azt sugallja, hogy a divathéten való bemutatás egy lépés lehet a nagy nyereségű partnerségek felé is. Emberek, akik befolyásosak az iparágban-nemcsak a médiában, bár ez minden bizonnyal része annak, hanem annak is az "üzletágak az iparágban", például vezérigazgatók, főkereskedők, befektetési bankárok-mind divatban vannak hét. "Egyre több kiskereskedő igyekszik megkülönböztetést létrehozni, és a megkülönböztetés egyik módja az, ha ezek a boltokban vásárolnak, és [és] a márkákkal való exkluzív megállapodások."
A Karbus úgy véli, hogy ez egy nagyobb kép a márka értékének növeléséről. "A márkák igyekeznek nagyobb láthatóságot teremteni és növelni a márka értékét, és ez nagyszerű módszer a láthatóság szempontjából." elmagyarázta. "Nézze meg, mi történt Michael Kors -szal" - mondta a tervező közelmúltbeli IPO -jára utalva. - És potenciálisan Tory Burch -el. Az emberek azt mondják: "Szeretnék belőle egy darabot; Ilyen értéket szeretnék. "
A legalapvetőbb szinten úgy tűnik, hogy a divathéten való bemutatás az expozícióról szól-akire figyelni fog. „A divathét egy vállalkozások közötti kereskedelmi esemény, igaz? Az ilyen márkák nem nagykereskedelem; csak közvetlen értékesítenek, de ez nemzetközi esemény lett, amely nagy figyelmet és sok sajtót kap, ezért azt gondolom, hogy pontosan ezt teszi: sajtót és megjelenést hoz létre ezeknek a márkáknak. "