Egy év digitális show után szükségünk van még az IRL divathétre?

Divat hét egy kicsit furcsa helyen van most. Nem csak arról van szó, hogy a gondolat, hogy összegyűlünk egy apró helyen, hogy ruhákat nézzünk, kissé megrendítőnek tűnik (enyhén szólva), amikor folyamatos járvány és a világ nagy része még mindig borravalót ad a bezárásokban. Az is, hogy az egész koncepció a divatbemutatók, ahol az emberek repülnek a világ minden tájáról, hogy megnézzék a kollekciókat, amelyek nem lesznek újabb hat hónapra megjelent, furcsának tűnik az okostelefonok és az azonnali kielégítés korszakában, nem beszélve a növekvő tudatosságunkról a a sugárhajtású életmód problémás következményei.

Covid-19 arra kényszerítették a márkákat, hogy újragondolják, hogyan mutatják be kollekcióikat, és sokan léptek a kihívás elé. Virgil Abloh's Louis Vuitton kihagyta Párizst és bemutatta azt 2021 tavaszi férfi ruházati kollekció a lezárás utáni Sanghajban. Demna Vasaglia -é Balenciaga debütált 2021 ősze videojátékon keresztül

. Alessandro Michele -é Gucci, közben nem egyet lőtt, hanem hét filmeket annak népszerűsítésére Nyitánygyűjtemény, A-listás szereplőkkel, köztük Harry Styles és Billie Eilish. Még a luxus konglomerátumot nem támogató márkák is beérik a kevésbé pazar fotókkal és videókkal bemutatókat, ügyesen közvetítve a szezonra vonatkozó új elképzeléseiket a laptop képernyőin keresztül IRL kifutópályák. (Collina Strada Animorfjai azonnal eszembe jut.)

Az iparág legnagyobb nevei közül sokan bejelentették szándékukat, hogy teljesen elhagyják a divathét menetrendjét: Gucci és Saint Laurent ezentúl a saját feltételeik szerint fognak mutatkozni, és az egész Kering istálló - Gucci és Saint Laurent, de Bottega Veneta és Alexander McQueen is - kihagyták a hivatalos felállásokat az utóbbi párban évszakok.

Minden új ötlet ellenére a divathét jövője még mindig nagyon a levegőben van. Végül is másfél év telt el ebben a "kísérletben", hogy hogyan lehet feldobni az izgalmat egy gyűjteményről, amely messziről kiderül, és úgy tűnik, hogy a legerősebb játékosok egy része jól van. A luxuskonglomerátum LVMH részvényei rendelkeznek meghaladta a 70 százalékot az elmúlt évben, míg a Gobelin (a Coach, Kate Spade és társai tulajdonosai) számolt be ezen a héten megelőzte a járvány előtti pénzügyi teljesítményét ebben a negyedévben. És még a zűrzavar és zűrzavar után is sokan imádkoznak a normális állapot gyors visszaállításáért - nézze csak meg a 91 műsorból és bemutatóból álló felállás kiadta a CFDA és az IMG a szeptemberi New York -i divathétre.

Mindez felveti a kérdést: Amikor a járvány végül visszahúzódik, visszatérünk -e a korábbi állapothoz? Vagy történelem lesz a divathét, ahogy tudtuk?

Ha van egy hely, ahol ezekre a kérdésekre választ kaphat, akkor az Koppenhágai divathét. A dán főváros hírnevet szerzett magának a progresszív kiugró New York, London, Milánó és Párizs "nagy négyeséhez" képest. Ez volt az első (és jelenleg egyetlen) nagy divathét, amelyet bevezettek fenntarthatósági kritériumok, amely mindenre kiterjed a sokféleség felvételétől az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséig. Nem hivatalosan pedig hatalmas befolyást gyakorol a trendek meghatározására, mind a kifutón, mind azon kívül.

2022 tavaszára a koppenhágai divathét zöld utat kapott az IRL bemutatóinak és bemutatóinak megrendezéséhez a dán fővárosban. Az elmúlt hónapban a szerkesztőknek és a vásárlóknak lehetőségük volt visszatérni a divathéthez hasonlóra, amit korábban ismertek: Tanúi lehettek Saks Potts„pörgős kortárs női ruházat közelről a legendás építész, Arne Jacobsen vagy A. Roege Hove nyüzsgő kötött alkotásai az első futópályán. A helyi tervezők pedig lelkesedtek emiatt.

„A digitális műsoroknál túl nagy a távolság. Az emberek bevonásának energiája nagyon fontos ”-mondta nekem Jacob Kampp-Berlin, a Soulland utcai ruházatra hajló márka társalapítója. - Ez az együttlét ünnepe.

Ezt az érzést visszhangozta GanniNicolaj Reffstrup. A dán főtag úgy döntött, hogy tavasszal egy mesterséges sípálya tetején mutatja be nagy sikerű női ruházatát. A Reffstrup szerint a divathét még mindig olyan lehetőség, amelyet a márka nem akar kihagyni: "Ez egy hiteles alkalom arra, hogy kapcsolatba lépjünk közönségünkkel - el kell mesélnünk egy történetet, és az emberek elvárják, hogy ezt elmondjuk sztori."

Összességében a dán márkák örültek, hogy visszatérhetnek a 2022 tavaszi divathét forgatagába, akárcsak a vásárlók, szerkesztők, stylistok és más show -látogatók, akik végül lehetőséget kaptak a vegyülésre, miután mindent elfogyasztottak laptopjukról képernyők. A koppenhágai divathéten azonban jelek mutatkoztak arra nézve, hogy a produkciót elindítók elvették néhány, az elmúlt egy évből származó tanulság, plusz a digitális műsorok, és beépítették őket az IRL-be jövő.

Egyrészt nagy hangsúlyt fektettek a digitális eszközök rögzítésére. A Ganni -n a show helyszínén zümmögő drónok lehetőséget adtak a márka Instagram követőinek, hogy nézzék a Livestreamen keresztül mintha a FROW -on ülnének. A Soulland eközben kollekciója mellett elindította az NFT sorozatot, ahol a rajongók 13 és 5000 euró közötti áron letölthetik a tervezzen fájlokat a márka egyik kulcsfontosságú darabjához, akár saját maga készítse el, akár méretre szabott verziót készítsen nekik kimondottan; a teljes kínálat - összesen 601 gyűjtemény - alig több mint két óra alatt elfogyott.

Az NFT-k meglehetősen kimagaslóan hasznosíthatják a digitális technológiát, de összességében úgy tűnik, hogy a divathét végre elérkezett kezdi kitalálni, hogyan kell kommunikálni a globális közönséggel, nem csak a kiváltságos kevesekkel, akik részt vehetnek IRL.

Cecilie Thorsmark, a Koppenhágai Divathét vezérigazgatója beszélt nekem arról, hogy a szigorúan digitálisra váltás az elmúlt szezonban felfelé ívelő csata volt, sok márkával küzdenek, hogy virtuálisan közöljék ruháik valóságát (nem beszélve arról, hogy megpróbálják izgalomba hozni az iparág szakembereit egy újabb Zoom miatt találkozó). Azzal, hogy az idei szezonban az IRL elemeit a digitális történetmeséléssel keverte, Koppenhága a szokásosnál jóval nagyobb közönséget ért el; A Youtube -partnerség a dán márkáknak majdnem tízszeres elkötelezettséget biztosított, mint például az előző szezonban.

Furcsa időszaknak tűnhet a divathét debütálása, de néhány tervezőnek mégis megéri. Vegyük például Amalie Røge Hove -t, aki ebben a szezonban rendezte első műsorát Koppenhágában. Számára az IRL művének bemutatása a történetmesélés lényeges része: "Nagyon igyekszünk tapintatosságot mutatni a fényképeken keresztül, de más, mint látni a modellt." 

Az ipar évek óta küzd azzal, hogy divatbemutatók készítésének módját találja meg - ami történelmileg minden olyan ruhákról, amelyek hat hónapig vagy tovább nem kerülnek forgalomba - releváns az azonnali digitális közönség számára kielégítés. Emlékszem, egyszer láttam egy modellt, aki ügyetlenül cipelt egy óriási 360 fokos kamerát a kifutón Moszkvában (mondanom sem kell, hogy nem kaptam fel), és remegve élőben közvetítettem egy Dior -műsort az ülésemről az okostelefonom segítségével (nem ideális helyzet, bármelyik). Ezek mérföldekre vannak a sima, csiszolt videókat Ganni műsorából, amelyek jelenleg az Instagramon nézik a nézettséget, de mutatják az előrehaladást a világjárvány utáni divathétre: digitális platformok használata a kulturális pillanatok közvetítésére történik. Mert minden kéznél lévő digitális technológia ellenére még mindig éhesek vagyunk a valós életre-még akkor is, ha okostelefon képernyőjén keresztül jutunk hozzá.

"Még mindig különleges energiával jár a bemutatás, és mint divatmárka mindig autentikus módszereket keres a közönségével" - mondja Reffstrup. "A divat még mindig nagyon fontos, hogy meséljen."

Közzététel: A Koppenhágai Divathét utazást és szállást biztosított ehhez a történethez.

Szeretné először a divatipar legfrissebb híreit? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.