Alexander Fury. Fotó: Jackie Dixon/Alexander Fury jóvoltából
Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divatiparban élő emberekről beszélünk arról, hogyan törtek be és találtak sikert.
Ha Ön, mint én, csalódottnak találta magát a divatipar jelenlegi durva helyzetében, kérem, beszéljen Alexander Fury. A londoni újságíró, író és kritikus almanachszerű divattörténeti és kulturális ismerete önmagában hihetetlenül lenyűgöző; és a szenvedély, amellyel ügyesen tudósít az iparágról, emlékezni fog arra, hogy miért szerettél bele először.
Fury a közép -Saint Martins -i divattörténeti és -elméleti szakon végzett, később divatigazgatóként vágta le a fogát Nick Knight ShowStúdiójában, mielőtt szerkesztette. Szeretet főszerkesztője, Katie Grand. Az elmúlt három évben Fury volt a divatszerkesztő A független - valamint az avató férfi kritikusa számára Vogue kifutópálya - és a múlt hónapban T Magazin nevezte el fő divat tudósítója, szilva új szerep, amelyről izgatottan vártam, hogy többet megtudjak.
Míg önéletrajza enyhén szólva impozáns, Fury enciklopédikus szakértelme a legigazibb helyről származik: a divat iránti szeretetből, amely akkor kezdődött, amikor még csak kisfiú volt, Észak -Angliában nőtt fel. Beszéltem Furyvel telefonon New Yorkból a divatiskolában töltött időről, és konstruktív írást írtam (
néha negatív) áttekintése, hogyan befolyásolta a digitális tér a karrierjét, és mi következik.Kezdjük az elejéről. Mindig is érdekelt a divat?
Mindig is érdekelt a ruha. Amikor felnőttem, anyám nem igazán hordott magas divatú ruhákat, de igen divatos ruhákat, ezért érdekelt, hogy mit visel. Tizenéves koromban fedeztem fel a divatot. Ettől kezdve bele voltam ágyazva, és tudtam, hogy ez az egyetlen dolog, amit tenni akarok.
Volt olyan "kattintó" pillanata, amire emlékszik, amikor ezek a karrier -törekvések élénken világossá váltak?
Körülbelül 12 éves koromban láttam egy képet [John] Galliano 1995 őszi műsoráról Carla Bruni hosszú, fehér ruhát visel fekete virággal rajta. Láttam képeket a kifutón, de ez a kép nem felelt meg annak, amit korábban láttam.
Emellett hihetetlenül szerencsés voltam, hogy a '90 -es évek közepén nőttem fel Londonban, amikor Galliano a Givenchy-be és a Diorba ment, amikor [Alexander] McQueen a Givenchy-be ment. Országos hír volt, hogy ezek a brit tervezők átveszik ezeket a francia couture házakat. Sok információ volt a környéken, különösen az internet előtti korban. Ekkor tudtam meg, kik a szereplők - kezdtem tudatosulni a divatrendszerben.
Mindig nagyon kíváncsi voltam McQueen és Galliano munkájára. Kialakításuk hihetetlenül történelmi volt, ezért elolvasott egy Galliano -műsor ismertetését, és Charles James -ről beszéltek, ami arra késztetett, hogy elmenjek Charles Jamesről. Ekkor kezdtem érdeklődni a divat történelmi vonatkozásai iránt.
Milyen volt akkoriban az Egyesült Királyságban felnőni?
Egy apró faluban nőttem fel Manchester mellett. Nagyon eltávolodtam - 13 éves koromban nem voltam menő és korai, és nem próbáltam bejutni a divatbemutatókra Londonban. Mivel internet előtti volt, havonta négy-öt folyóiratot vásároltam. A gyűjtések során minden nap megvettem a négy fő brit újságot, mert csak ezeken lehetett valódi képeket kapni. Az újságok és a divatriportok iránti szeretetem abból a korszakból származik. Még akkor is, amikor nem rendelkeztem hatalmas divatismerettel, ezt olvastam.
Meséljen a Central Saint Martins -i végzettségéről. Úgy találta, hogy a divatiskolába járás fontos hatással volt a karrierjére?
A tanfolyamot divattörténetnek és elméletnek hívták, amit az egyik osztálytársam mondta egyszer úgy, mintha Cher Horowitz csinálná, ami szerintem nagyon vicces. Hihetetlenül elemző, intelligens tanfolyam volt. Teljesen esszé- és írásalapú, míg mások olyanok, mint a divatkommunikáció és a promóció, ahol magazint készítenek. 12 vagy 13 éves korom óta rajongtam a divat története iránt. Nagyon érdekel, hogy a múltban a divat megközelítései hogyan hozták el azt a helyet, ahol ma vagyunk, és hogyan váltja ki a ruházat nézeteit.
[CSM] London szívében található, ami elképesztő volt. Elmentünk a Victoria és Albert Múzeumba, és mindig emlékezni fogok rá, hogy egy [Christian Dior] bárruha szoknyáját egy fogason kellett tartanunk. Az ilyen ruhadarabokkal való kölcsönhatás hihetetlenül érdekes, mert érzed ennek súlyát, és el tudod képzelni, milyen nőnek lenni, aki hordja ezt a dolgot. Valójában nagyon másképp nézi az 50 -es évek couture képeit.
Hogyan töltötte az idejét a CSM -en tanulmányai kívül?
Sokan nem tudják, hogy ugyanakkor egy befektetési banknál dolgoztam. Így fizettem ki az egyetemet. Ez nagyon eszköz volt a cél eléréséhez.
Az egyik alkalommal, amikor megkérdeztem Demna Gvasaliat, [megtudtam, hogy] majdnem egy bankon dolgozott Dusseldorfba, mert közgazdaságtant tanult, majd úgy döntött, hogy az [Antwerpeni Királyi Képzőművészeti Akadémiára] megy. Furcsa, hogy mindketten hasonló dolgokat csináltunk.
Az érettségi után szerkesztette a Condé Nast -t Szeretet mielőtt divatszerkesztő lett volna A független. Úgy találta, hogy szerkesztőnek lenni elsősorban megváltoztatta az írását?
Katie Grand főszerkesztő, én pedig alatta voltam szerkesztő [felügyelve] a folyóirat sok szövegét. Hihetetlen élmény volt Katie -val dolgozni. Hihetetlenül jó szerkesztő; csodálatos nő. Fantasztikus volt valakivel együtt dolgozni, akinek ilyen sajátos szemlélete van a divatról. Mi ebben a fantasztikus Szeretet hogy teljesen feltalálja magát minden kérdésben. Semmi sem sablonozott. A folyóiratot minden számból a semmiből tervezték.
Aztán tovább léptem A független ahol felügyeltem a folyóirat divattartalmát. Ez felbecsülhetetlennek bizonyult, az a tapasztalat, hogy csapatban dolgozhat, hatalmas ötleteken keresztül beszélhet hogyan fordítanak egy fényképes és írott szerkesztőség között, összekötözve, hogy összetartjanak üzenet. Ez igazán fontos volt számomra.
Üzleti divat azt mondta, hogy "nem fél attól, hogy megossza [igaz] véleményét, vagy polarizálja mások véleményét". Úgy gondolja, hogy ez a hang segített abban, hogy sikeres kritikus legyen?
[Nevet] Csak próbálok őszinte lenni. Végül remélem, hogy az emberek erre reagálnak. Becsületükre legyen mondva, a divatmárkák túlnyomó része hihetetlenül támogatott. Megértik, mi a kritika. Nem várják el, hogy mindenről nagyszerű dolgokat írjunk; szeretnek párbeszédet folytatni. Néha megbeszélést folytat [egy tervezővel], és azt mondják, hogy nem azt látta, amit látni akart. Azt hiszem, úgy érzik, hogy ez segít nekik, vagy arra készteti őket, hogy különböző módon vizsgálják a dolgokat. Soha nem akarom rombolónak látni, amit teszek; Mindig remélem, hogy építő jellegű.
Próbálok nem túl határozott elképzelésekkel rendelkezni arról, hogy mit szeretnék egy tervezőtől. A legizgalmasabb az, amikor meglepődhet azon, amit egy tervező tett. Remélem, az emberek kedvezően reagálnak arra, ahogyan megpróbálok történelmi nézőpontot képviselni, és szélesebb összefüggésben beszélni a divatról. Nagyon hálás vagyok, hogy a tervezők és a divatmárkák hallgattak rám, vagy figyeltek arra, amit írok.
Hogyan hatott a digitális tér pályafutása során a divatújságírásra?
Sok emberrel fordítva dolgoztam. A ShowStúdióban kezdtem a digitális térben, majd átmentem egy magazinba, azután újságba költözött. Ezután valamit kőbe kell vésnem. [Nevet] Úgy érzem, mintha visszafelé haladtam volna. De ugyanakkor digitálisan kezdtem, majd egy digitális platformmal rendelkező folyóiratba, majd egy újságba költöztem, amely mára már csak digitális lett.
Sokkal reaktívabb lehet online. Két héttel a történtek után nem írhat valamiről. Erről írnia kellene a történés utáni napon, vagy azon a napon, amikor megtörténik, vagy aznap előtt megtörténik. Ezzel együtt mindenki beszél - [az internet] megnövelte az írási sebességet. Amikor a -on dolgoztam Vogue kifutópálya, az átfutási időnk ideális esetben három óra volt a műsor megtekintése és a műsor benyújtása között. Szerintem ebben van valami nagyszerű.
Az internetet hihetetlenül pozitívnak látom, mert különböző módon írunk, és így a nyomtatott újságírásra valami egészen másként tekintünk, mint az online újságírásra. Ez egy módja annak, hogy másként fejezzünk ki egy üzenetet. Én így nézem.
Nehezen tud alapos, elemző darabokat írni, amikor gyakran arra buzdítják, hogy a lehető leghamarabb nyújtsa be a történetet?
Úgy éreztem, hogy újságon dolgozom. Amikor elkezdtem dolgozni a A független, Nagyon megdöbbentett, amikor az emberek azt mondták: "Ó, tudod, a határidőknek sokkal könnyebbnek kell lenniük." De a határidők keményebbek egy újságnál! 5 -ig mindent le kellett iktatnom. Nál nél Divat, Beleírhatnék a kicsi órákba, de egy újságnál, ha addig nincs ott [nyomtatásra megy], akkor nem megy be. Nem fog megtörténni. Ha megvan a hír, hogy David Bowie 14 órakor meghalt. és az újság délután 5 órakor fog nyomtatni, két órája van David Bowie gondolatmenetének elkészítésére. De az interneten azt akarják, hogy a gondolkodás 10 -én 14 óra után legyen. Fennáll annak a veszélye, hogy az emberek nem akarják, hogy te legyél legjobb, csak azt akarják, hogy te legyél az első - te legyél az első dolog, ami megjelenik a keresés tetején eredmények.
Ez elég kontraproduktív lehet. Biztosan jobb lenne egy hosszabb, átgondolt darab. [De] mivel az internetnek nincs határideje, nincs olyan pont, amely felé törekszik. Újsággal, ha este 11 órakor történt valami. éjszaka nem tehet semmit - ez csak a következő kiadásban fog megjelenni. Azt hiszem, nagyon jó hírnek - mert a hírek állandóan előfordulnak -, de szerintem problémás lehet, ha az, amit igazán szeretne, egy intelligens, megfontolt darab. Ez időbe telik.
Mit tud mondani az új szerepéről? T? Miben fog eltérni az itt végzett munkájától A független?
Egy nagyon bevált csapatba jövök, míg A független, Divatszerkesztőként jöttem be. Nem igazán gyarapítottam egy meglévő csapatot. És Vogue kifutópálya, hatalmas csapatuk volt a női ruházathoz, de nem volt senki a férfi ruházaton, amiért bejöttem oda. Ahogy a szerepemre gondolok T ez: Milyen szögben lehet, hogy más lesz, mint amit más emberek vesznek? Hogyan tudnám kiegészíteni azt, amit már csinálnak?
Továbbá nem jelentkezem kritikusként - én vagyok a fő divat tudósító. Másképpen ír a divatról. Lesznek kritikák és elemző, de lehet, hogy nem feltétlenül írok egyéni műsorokról. Lehet, hogy írok a kulisszák mögött zajló dolgokról. Okos dolgokat akarnak. Elemző írásokat akarnak a divatról, és én ezt akarom. Remélem, hogy a munkám valóban szenvedélyes lesz.
Ezt az interjút szerkesztettük és tömörítettük az egyértelműség kedvéért.
Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.