Karin Gustafsson. Fotó: Cos jóvoltából
Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divatiparban élő emberekről beszélünk arról, hogyan törtek be és találtak sikert.
Kötözősaláta hatalmas divatipari rajongótáborra tett szert jóval azelőtt, hogy 2014 -ben még elérhetővé vált volna az államban; a londoni székhelyű kiadóüzletei a szerkesztők számos európai utazásán kihagyhatatlan pontot jelentettek. Természetesen a minimalista márkát nem csak a divatemberek értékelik: a Cos-nak ma már 195 üzlete van 32 országban, az amerikai és 18 európai piacra szállító e-kereskedelem mellett. A férfiaknak és a nőknek egyaránt modern, letisztult és kedvező árú ruhák és kiegészítők hűvösek és jellegzetesek, de rendelkeznek a H&M tulajdonában lévő, gyorsan növekvő címkéhez szükséges tömeges vonzerővel is.
Ez az azonnal felismerhető esztétika szinte teljes egészében Cos -nak köszönhető Királyi Művészeti Főiskola-képzett kreatív igazgató Karin Gustafsson, aki a 10 éves márkával a kezdetektől fogva 2006-ban, és akinek saját, technikája, a drapéria segítségével történő tervezés alapozta Cos korhű megjelenését. Bár hetente új termékek érkeznek a boltokba, ő és csapata állandó nyomás alatt vannak, hogy frissen tartsák a dolgokat, miközben megadják a rajongóknak, amit akarnak.
Gustaffson New Yorkban volt a múlt hónapban, hogy megünnepelje Cos 10 éves évfordulóját és a Guggenheim-szel való partnerséget az Agnes Martin kiállítása ihlette gyűjteményben. Leültünk beszélgetni karrierútjáról, tervezési folyamatáról, Cos korairól, inspirációt keresni a művészetben és még sok másról. Olvassa el a beszélgetésünk legfontosabb eseményeit.
Mindig is érdekelt a divat?
Azt hiszem, ezt már fiatalon tudtam - nem feltétlenül divat de hogy ruhadarabokat akartam létrehozni, és tetszett az ötlet az alkotással való alkotás. A szabászatban és a ruhakészítésben kezdtem tanulni. Szakmai gyakorlatokat végeztem a színházban; Végül Stockholm egyik legrangosabb szabójánál dolgoztam.
És akkor elkezdtem darabokat készíteni, amelyeket megbízásból eladtam néhány stockholmi üzletben. Ez volt a londoni tanulmányaim előtt. De tényleg úgy éreztem, hogy csapatban akarok dolgozni, és szeretnék divatot tanulni. Végül a Királyi Művészeti Főiskolán kötöttem ki, ami szerintem elképesztő iskola volt, mert nagyon arról szólt, hogy véglegesítsem, ki vagy tervező. Minden létesítmény megvolt, így valóban felfedezhette. Akkor megvan az összes ipari kapcsolat.
A Cos tervezője és asszisztense eljött [a diplomás kiállításomra], és utána felhívtak, és ez 2006 volt. Nem tudtak sokat mondani, mert őszintén titkos projekt volt. De eleget mondtak ahhoz, hogy érdekesnek tűnjön, és feljöttem a fedélzetre. Azt hiszem, körülbelül 15 ember volt a csapatban [akkor]. És most azt hiszem 170 -en vagyunk.
Mesélnél egy kicsit arról, hogy milyen volt ez a kezdeti folyamat, amikor az esztétikus Cos akarta létrehozni és konceptualizálni a márkát?
Dolgoztunk a DNS keresésén. De valahogy tudtuk, hogy hozzáférhető terméket szeretnénk szállítani - ezt sokan értékelni tudják. Ezért nagyon szerettünk volna ezzel az időtlen esztétikával dolgozni, miközben azt akartuk elérni, hogy minőséget és formatervezést találjunk ügyfeleink számára.
Mi is mindig visszatértünk a szekrény kapcsaihoz: ötzsebes, egy kis fekete ruha, a blézer kabát. Sokat dolgoztunk azon, hogy újra feltaláljuk és új, modern érzést adjunk nekik.
A Cos x Agnes Martin kollekcióból készült kép a Solomon R helyszínen készült. Guggenheim Múzeum, New York. Fotó: Cos
Hogyan alakult a szerepe, amikor tervezőasszisztensként kezdte?
Az első munkám nagyon az volt, hogy ezzel a ruhadarabokkal dolgoztam - tényleg megtaláltam a blokkokat, szabályokat alkottam a ruhák elkészítésére. A minőségi termék elérése nemcsak drága szövetet jelent, hanem azt is, hogy a megfelelő módon kell elkészíteni. Így sok időt töltöttünk a befejezések keresésével. De elég gyorsan lehetőségem nyílt tervező lenni. Tervezője voltam az egyik "koncepciónak", amely egy klasszikusabb [high-fashion] koncepció, amely végül a sajtógyűjtemény 90 százalékává is vált. Tehát sokat nyomtam sajtót, de nyilvánvalóan ugyanazok a dolgok kerülnek a boltokba is.
És akkor, azt hiszem, 2011 volt, lehetőséget kaptam, hogy a női ruhatervezés vezetője lehessek. Én és Martin [Anderson, a férfi tervezés vezetője] szorosan együttműködtünk; továbbra is szorosan együttműködünk annak biztosítása érdekében, hogy a férfiak és a nők összhangban legyenek. Egy évvel ezelőtt kaptam új kreatív igazgatói szerepet, ami azt jelenti, hogy most többet dolgozom a jövőképen... még nyilvánvalóan Martinnal a szezonális irányokról, de dolgozzanak együtt az összes részleggel az igazgatóinkkal, és a vizuális csapat és az online stylistok, valamint a női design vezetője, a kiegészítők vezetője és a férfi ruházat.
Kezdetben kihívást jelentett kitalálni, hogyan lehet létrehozni a kívánt minőséget, de mégis hozzáférhetővé tenni a dolgokat áronként?
Igen, ez kihívás volt. Tanítanunk kellett a termelést. Ezeket a szabálykönyveket hoztuk létre a ruhák elkészítéséről, amelyek még megvannak. Nyilvánvalóan sokat dolgozik a megfelelő anyagok megtalálásán, valamint a ruhanemű bevonatával együtt annak felderítésén, hogyan mosnak és hogyan tartanak sokáig.
A Cos olyan erős márkaidentitással és esztétikával rendelkezik, hogy az emberek társulnak hozzá. Mire gondol, amikor új gyűjteményeket hoz létre, hogy megbizonyosodjon arról, hogy belefér -e ebbe? És akkor hogyan fejlődik szezonról szezonra?
Mindig olyan kollekciót szeretnénk létrehozni, amely időtálló, ahogy korábban már érintettem. A funkcionalitás nagyon fontos. A modernitás fontos számomra, hogy vegyem el ezeket a szekrénykapcsokat, találjam fel újra, új felületet adjak nekik, [használjak] új anyagokat, hogy modern érzést kapjanak, és új arányokat fedezzenek fel. A tapinthatóság is nagyon fontos, a szövet tapintása, tapintása, viselése. Még az ügyfél vásárlási élményében is szeretjük például a bevásárlótáskánk ötletét. Ez a keverék a szalag és a nehéz papír között van. Így érzik és néznek ki az ilyen típusú anyagok. Ez nagyon fontos mindenben, amit szállítunk.
Nem vagyunk annyira trendalapúak... szezonban két "irányt" teszünk. És hajlamosak vagyunk művészetre, tervezésre, építészetre, filmre alapozni őket; hisszük, hogy a művészet jóval megelőzi a divatot. Szerintem ez segít fejlődni. A művészetből merítünk ihletet.
Mennyire foglalkozik a dolgok üzleti és kiskereskedelmi oldalával? Vesz visszajelzést arról, hogy mit tervezzen?
Mindez az ügyfelek igényeiről szól, és olyan szerencsések vagyunk, hogy olyan ügyfeleink vannak, akik értékelik kollekciónkat. Mint márka, nem érezzük úgy, hogy minden szezonban újra kell találnunk a kereket. Látjuk, hogy a fehér ing olyan, mint egy üres vászon mindenki ruhatárában.
Mit mondasz, mi volt a legnagyobb kihívás a karrieredben, és hogyan tudtad leküzdeni?
Nem én vagyok a leghangosabb ember. Nem én vagyok a leginkább "figyelem középpontjában" álló ember. Tehát egy ponton azt gondoltam, hogy ez talán megnehezíti az észrevételt. Ezen kellett dolgoznom egy kicsit - hogy kibújjak a héjamból.
Mit tanácsolna egy leendő tervezőnek?
Csak keményen kell dolgoznia az esztétika megtalálásában. Mert még ha a végén egy másik tervezőnél dolgozol, akkor azt hiszem, legalább van valami sajátod, amit mindig megnézsz, ha felveszel valakit. Megnézi a gondolkodási folyamatukat, és azt, hogy mit tudnak hozzáadni a csapathoz.
Úgy érzi, mint a Cos esztétika a ti esztétikus vagy tükrözi?
Igen, igazából igen. Igazán. Azt hiszem, tervezőként nem voltam túl jó a rajzolásban, de mindig 3D-ben dolgoztam. Tehát mindig drapériával dolgoztam.
Fiatalabb korában azt hitte, hogy ilyen pozícióba kerül, és nagy márkának tervez?
Nem voltam benne biztos. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy márkának dolgozom, és mindig azt gondoltam: "Ó, ez nem lenne ennyire kreatív, vagy nagyon korlátozó lenne", de soha nem éreztem így. Szóval ez igazán pozitív meglepetés volt.
Először a divatipar legfrissebb híreit szeretné? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.