Kenzo Takada. Fotó: Victor Boyko/Getty Images Kenzo számára
Kenzo Takada talán csak 1999 -ig maradt névadó vonalánál, de a japán tervező addigra annyira alaposan felrázta a divatipart, hogy még mindig érezzük a hatását. A Takada attól kezdve, hogy a ready-to-wear egyik korai úttörője volt, és lényegében kitalálta a tömeges piaci tervezői együttműködési modellt, amely ma annyira népszerű, megváltoztatta a divat üzletmenetét.
A távozása óta eltelt közel 20 év alatt Kenzo, Takada nem tervez ruházatot - de ez nem jelenti azt, hogy abbahagyta az alkotást. Ezen a héten az Egyesült Államokban járt, hogy népszerűsítse legutóbbi együttműködését a csúcskategóriás francia bútorgyártó céggel Roche Bobois, amely tele van élénk mintákkal és színekkel, hasonlóan régi ruhaterveihez.
Amikor találkoztam vele a Roche Bobois bemutatóteremben, könnyű volt megérteni, miért lett a sajtó kedvese. Takada egy -két évtizeddel fiatalabbnak látszott, mint 78 éve, és egy monokromatikus, sötétkék ruhát viselt, amelyen
Saint Laurent és Valentino - nevetett, és így szólt: "Miután elhagytam a saját címkémet, bárki ruháját viselhettem, amit akartam!" -ez jól összehangolt az általa tervezett, több mintás, sötétkék kanapéval. Bár jelen volt egy fordító, annyira vágyott a kapcsolatteremtésre, hogy gyakran beugrott egy -két sor ékezetes angol nyelvvel, amelyet egyenesen hozzám szólt, mielőtt befejezte gondolatait franciául.A textúra és a szín lázadása, amelyről Kenzo ismertté vált, Takada első párizsi útjáról származik Japánból, mint 20 éves. Miután a 60 -as években felnőtt, olyan filmeket nézett, amelyek Párizst a divat központjának ábrázolták, Takada lelkes volt hogy látogassa meg a Fények városát, miután tanulmányait befejezte, mint az első férfiak egyike a korábban teljesen női Bunka Divatkollégium. Mivel kevés volt a készpénze, Takada követte a tanár tanácsát, hogy inkább repülővel, hanem hajóval menjen Párizsba - és hihetetlenül Különféle textíliák, kultúrák és stílusok, amelyekkel megálltak Indiában, Ázsiában és Afrikában, óriási benyomást tettek rá az előzetes Wi-Fi-n keresztül világ.
- Most az internet az, ami mindent az ajtódhoz visz - mondta Takada. - De ez 1964 decemberében volt. Sokkal kevésbé volt globalizált, és az emberek valóban máshogy öltöztek. "
Párizsban Takada gyorsan kifogyott a készpénzből. Megoldása az volt, hogy felkereste a haute couture házakat, és megpróbálta eladni divatillusztrációit, és mert munkája nem volt olyan, mint korábban, gyorsan felvett néhány tervező munkáját is mint Elle. Ezek a korai sikerek segítettek neki pénzt keresni és hálózatot építeni az iparágban, így amikor néhány évvel később elindította saját márkáját, már tudta az utat.
A következő években Takada megmutatta, hogy rendelkezik azzal, ami ahhoz szükséges, hogy új és friss módokon gondolkodjon a divatillusztráción kívül. Korai elfogadója volt a készruházati gyártási modellnek, és előtte illatot bocsátott ki, ami elvárható norma volt a divattervezők számára.
"1979 -ben fiatal voltam, és valami provokatív és erős dolgot akartam csinálni" - magyarázta Takada. "De nem volt igazi kiskereskedelmi illat. Ez sokkal kisebb piac volt. "
Takada nevetve magyarázta, hogy King Kong, Kenzo első illata, amelyet "csak szórakozásból" vállalt, nem igazán sikerült. De miután a kiadó komolyan vette a parfümöket a 80-as években, Kenzo nagyszerű slágereket készített, köztük a Virágot, a bestseller-t, amely Takada utolsó parfümje is volt, mielőtt elhagyta a kiadót.
A Kenzo egyike volt az első márkáknak is, amelyek úttörői a tömeges piaci együttműködéseknek. 1984 -ben Takada megállapodást kötött A korlátozott hogy hozzáférhetőbb árú sort tervezzen. A lépés akkor annyira vitatott volt, hogy néhány magasabb kategóriájú kiskereskedő emiatt abbahagyta Kenzo készletezését.
"Hat hónapig tétováztam, gondolva, hogy megtesszük -e vagy sem? Mert korábban soha nem volt ilyen - magyarázta Takada. - Óriási kockázat volt mögötte.
Bár a The Limited kollekciója csak három évadig tartott, ez megnyitotta az utat a ma már megszokott tervezői és tömeges piaci együttműködés előtt-beleértve Kenzo sajátját is vadul nyüzsgő H&M kollekció tavaly. És bár Takada személyesen nem vett részt az együttműködésben, folyamatosan figyeli Kenzót, és kiválóan beszél Carol Lim és Humberto Leon jelenlegi kreatív rendezőkről.
"Valami nagyon fiatalt hoznak, utcai ruhát, nagyon könnyű, alkalmi" - mondta Kenzo angolul. - Valami kortársat.
A szórakoztató, hűvös gyerek hangulat, amelyről Lim és Leon ismertek, megfelelő frissítésnek tűnik Takada örökségének, amely a bulik iránti szeretetére épült-a Studio 54 bash-tól Grace Jones az 50 éves párizsi ünnepségre, amelyet néhány évvel ezelőtt elefántokkal, táncosokkal és japán dobosokkal vetette össze-élénk ruházata mellett.
A bulihoz hasonló hangulatot és embereket Takada hiányolja leginkább a divatvilágból.
"Szerettem volna tovább dolgozni, de kisebb sebességgel"-mondta Takada a Kenzo utáni belsőépítészet felé való elmozdulásáról. „Kicsit nosztalgiázom a divatbemutatók és a mögöttük rejlő energia miatt. És a legjobban hiányoznak a divatban dolgozók. Sok fantáziájuk van; igazán kreatívak és vidámak. "
Nem csoda, hogy Takada olyan jól illett az iparágba, amíg a maradást választotta.
Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és naponta kapja meg a legújabb iparági híreket a postaládájába.