Egy évtized a digitálisban: Scott Schuman reméli, hogy munkája meghaladja a divatot

Idén, A Fashionista 10 éves lett, és úgy ünnepeltünk, hogy visszanéztük, hogyan kezdtük. Most az iparág embereivel beszélgetünk, akik mellettünk álltak, és a divat felé vezető utat az interneten sorozat, "Egy évtized a digitálisban". Ma Scott Schuman meséli el nekünk, hogyan jutott el a divathét szerkesztőinek fényképezésétől a dokumentálásig világ.

Scott Schuman tudja, hogy azt gondolhatja, hogy ő egy kis fanyar.

„Éppen egy podcastot hallgattam Anthony Bourdainnel, és ő arról beszélt, hogyan került bajba, amikor egy kicsit beszélt [más szakácsokról], és hogy ő egyfajta morcos; Valóban rokon vagyok ezzel - mondja kuncogva.

Ezt a hírnevet Schuman érdemelte ki, miközben az utcai stílus lázas volt a 2010 -es évek elején, amikor nem csak a fényképeken szereplő emberek hanem a emberek vétele őket az ipari vizsgálat takarmányává vált. Az emberek szívesen fogyasztottak olyan történeteket, amelyekről Schuman és akkori barátnője, Garance Doré divatfotós társa, vagy hanyagolni

időnként brutálisan őszinte megjegyzéseit - "Igen, Fashionista volt az egyikük" - mutat rám vigyorogva. (Igaza van, voltunk. Nostra culpa!)

Manapság Schuman örömmel tér vissza a rivaldafényből. Annak oka van, hogy inkább "The Sartorialist" néven ismerik, mint csak "Scott" -ként; azért kezdte a blogot, hogy dokumentálja a menő embereket, akiket az utcán lát, és ne azért, hogy hírnevet vagy figyelmet szerezzen magának. Fényképezési stílusa azonban olyan újszerű volt 2005 -ben, hogy a weboldal szinte azonnal elindult, és Schuman hamarosan beutazta a világot, hogy dokumentálja a divatállományt. Nehéz most emlékezni arra, hogy az utcai stílusú sztárok minden első sorban és bulisorban tolongnak, de Schuman és az övé Ilk volt felelős a divat korszaka pillanatának megörökítéséért - amely most már biztosan benne van múlt.

"Senki sem tudta, kik [ezek a szerkesztők]; Ez annak köszönhető, hogy lelőttem őket, és ők alkották meg ezt a romantikát " - mondja. "Az egyetlen dolog, ami megölte, annyi ember volt, aki nem volt jó, és nem látta, hogy a romantika rossz képeket készít az emberekről."

Lehet, hogy a sartorialista Schumant szilárdan megalapozta, mint a szeretett utcai stílusú fotós, Bill Cunningham nehezen kitölthető kerékpárülésének természetes örököse, de nem nyugszik divatos babérjain. A legjobban izgatja a közelgő fényképkönyv, amelyet az indiai utazások során készített; Schuman egy iPadet visz az interjúba, és néhány percig izgatottan lapozgatja az ott készített portrékat. Minden témához van története, emlékszik arra, hol dolgoztak, mit csináltak, vagy honnan származnak, és reméli, hogy ezeket a történeteket a fényképeken keresztül is közvetíti.

- Remélem, ezt látják az emberek; a divat rész számomra majdnem olyan, mint egy jelmez, ami egy jelmeztervezőnek lenne egy filmben. Segít egy kicsit elmondani, kik ők " - mondja. - Számomra ez nem a vég; Én csak nagyon, de nagyon jó vagyok ebben, mert az én hátterem az. "

Lehet, hogy Schuman enyhült, de szerencsére nem veszítette el üdítő őszinteségét. Mindent megkérdeztünk tőle, az internet korai napjaiban végzett munkától a gondolkodásig Az utcai stílus még mindig olyan vitatott téma.

Mi érdekelte először a divatot?

Úgy nőttem fel, mint egy tipikus Indianai fiú; Imádtam a focit és a baseballt, a kosárlabdát, meg minden ilyesmit. Valahogy felvettem a GQ egyszer - hatodikos vagy hetedik osztályos lehettem -, és ez jobban érdekelt, mint a sport. Azt hiszem, nagyobb esélyeim voltak benne lenni, és ez a világ olyan titokzatosnak tűnt.

Megnézném a srácokat néhány korai hirdetésben - Armani és Perry Ellis, valamint a márkák, amelyek abban az időben - és azt hiszem, felismerem, hogy ez egy öltöny, de ez a fickó úgy viseli, mintha a tornaterem; olyan jól néz ki benne. Apám sosem néz ki ilyen kényelmesen öltönyben. Hol van ez a hely? Nem ismerek olyan nőt, aki így nézne ki. Olyan... volt... Azt akarom mondani, hogy szinte másvilági, mert teljesen más volt, mint annak idején a külvárosi Indiana.

Angela Ahrendts, aki az utcán lakott tőlünk, végül a Burberry -t vezette, és most az Apple -nél van. Azt hiszem, van valami a Középnyugaton való tartózkodásban és a romantika hiányában, ami miatt ez a világ nagyon érdekesnek tűnik.

Mi késztette arra, hogy elkezdje az utcai stílus fényképezését?

Tudtam, hogy jó nézeteim vannak a divatról. Egy ideje divatban voltam; a bemutatótermem minden nő volt, elég jól ismertem a férfi ruhákat, és örültem ennek, amíg szeptember 11 -e megtörtént. Az üzlet megszűnt, az üzletek nem fizették a számláikat, nem nyitottak márkák. Kicsit azelőtt, '99 -ben volt a nagyobbik lányom, és addig nem vettem fel fényképezőgépet; Sokat tudtam a fotózás történetéről, de soha nem találtam semmit, amit le akartam fényképezni, amíg [lányaim] meg nem születtek.

Ezt szórakozásból csináltam, és elkezdtem kimenni, elmentem pár órára, és forgattam South Street halpiac, és lövöldözök egy kicsit a városban, amikor szabadidőm volt az emelésből őket. Akkoriban itthon maradt apa voltam.

A blogok akkoriban ingyenesek voltak, és ha leforgatnám azt, ami tetszik a divatban, az nem kerülne semmibe, és ha működik, akkor működik. Arra a névre gondoltam, A Sartorialist, és azt hittem, hogy elég elvont és elég titokzatos; nem volt rajta a nevem, így ha borzasztóan menne, senki nem gúnyolódna velem.

Azt hiszem, egészen más szemem volt, mint Bill Cunninghamnek - nem jobb vagy rosszabb, csak más. Bill nem lőtt annyira férfiakra. Szóval férfiakat lőttem - nem úgy, mint a divatmodell fiúkat, hanem ezeket az olasz szöveteket, akiket itt New Yorkban látnék, és srácokat, akiket én gondolatnak volt stílusa, majd felhasználtam a nőkben szerzett 15 éves tapasztalatomat, és úgy lövöldöztem nőket, ahogy ismertem a menő lányokat, mint a nőket stílus.

Csak felszállt. 2005 szeptemberében kezdtem, és áprilisra hívást kaptam a Style.com -tól és GQ és Nemes. Látszólag mindannyian követték, és tetszett nekik a nézőpont, és semmi más nem volt ebben a térben.

Mit gondol, mit csinált, ami annyira vonzó volt a Style.com számára és GQ?

Azt hiszem, ez szó szerint más szem volt, mint Bill Cunningham. Én inkább a belvárosban forgattam, Bill a belvárosban; sokkal több ember van öltönyös ruhában és hasonlókban a belvárosban, miközben még menőbb gyerekeket, fiúkat és lányokat forgattam. Billnek tetszett a divat, és az igazán drámai. Ez volt az a tipikus dolog, ami az utcai stílus; Amy Arbus csinált egy kicsit, mások pedig egy kicsit, de úgy tűnt, mindig az volt az ötletük, hogy "Ó, megmutatom nekik, amit az iowai emberek nem látnak. Nagyon sokkolni fogom őket ezzel a cuccal. "Ahol az enyém több volt:" Ezt viselheti Iowában, ez a fickó csak nagyon jól néz ki. "Ez az, ami igazán megmaradt: Ez csak jó divat, amelyet különböző emberek viselnek korosztályok.

Milyen volt számodra a divathéten kívüli forgatás korai napja?

Előnyömre használtam, hogy nincsenek ezek a többi emberek; Tommy [Ton] nem volt ott, Bill pedig nem volt ott, és mindezek a többi ember. Amikor a bemutatóterem volt, szinte mindenki, aki a bemutatóteremben volt, a divathéten mutatkozott be, úgyhogy már rég jártam a bemutatókon, de több backstage segített nekik összeállítani ezeket a show -kat.

Tudtam, milyen az; Tudtam, milyen ez a környezet, és tudtam, hogy a fotósok ezen az oldalon vannak, a szerkesztők pedig ezen az oldalon, és soha nem keveredtek. Úgy néztem ki, mint egy szerkesztő, de úgy lőtt, mint egy fotós, és nem a kifutót lőtte, hanem a kint lévő embereket, így tényleg gyorsan - különösen a férfi ruházatban, mert ez egy ilyen kicsi csoport - az emberek elkezdték mondani: "Ki ez? fickó? Miért készíti ezeket a képeket, úgy néz ki, mint egy szerkesztő? "A beszélgetések nagyon természetesek voltak; Úgy beszéltem, mint egy szerkesztő. Aztán elkezdték látni ezeket a képeket a Style.com -on, és azt mondták: "Ó, igen, ez az a fickó." Ettől elég gyorsan felszállt.

Akkor én agresszív voltam, és azt mondtam: "Tudok nőket csinálni". A srácok azt akarták, hogy férfiakat lőjek, de Folyamatosan rá kellett mutatnom a Style.com -ra és azokra a srácokra, tudod, a hátterem nők, hadd tegyem női. Aztán szeptemberben visszamentem a Style.com -ra a női [divathétre].

Mikor tudtad, hogy a Sartorialist valóban felszáll?

Minden hónapban nőttek a számok. A Style.com -on nem igazán tudtam a konkrétumokat, de nagyon boldognak tűntek, és ott volt egy nő, Candy Pratts Price, aki nagyon kemény; nagyon trükkös volt. Valamikor az első évad befejezése után azt mondta: "Az emberek nagyon örültek, hogy látták magukat az oldalon." Nagyon kedves volt, és ezen nagyon meglepődtem.

De ennél több - saját vállalkozásom volt, tudva, milyen nehéz rávenni az embereket az érdeklődésre vagy az elfogadásra valamit - szó szerint a világ minden tájáról kaptam ezeket az e -maileket arról, hogy ezek a fényképek mennyit jelentenek őket. Volt egy pont, amikor le kellett ülnöm, és beszélnem kellett apámmal, mert ő így szólt: „Szóval, mit csinálsz? Mi ez a dolog, ami most minden idejét elfoglalja? "És csak annyit kellett tennem - mert értékesítésben volt és a marketing, író volt - megmutatta neki ezeket az e -maileket, és azt mondta: "Rendben, igen, igazad van."

Nem voltam gyerek; Saját vállalkozásomat vezettem. Tudtam, hogy rájövök, hogyan fogom működni, ha elkezdenek jönni a pénzek, vagy jönnek az ajánlatok, de amire koncentrálnom kellett, az csak a jó tartalom.

Mikor kezdett el felkeresni, hogy professzionális kampányokat vagy szerkesztőségeket készítsen?

Gyorsan. Nem emlékszem a pontos dátumokra, de 2006 végén, brit Elle hadd csináljam meg az első szerkesztőséget - ami megijesztett, mert soha nem álmodtam arról, hogy divatfotós leszek, és az elején nagyon küzdöttem ezzel. Ez elég gyorsan jött, de utána rögtön Lőttem egy DKNY hirdetési kampányt. Emlékszem, aznap megjelentem a forgatáson, és soha nem segítettem senkinek, csak egy szerkesztőséget csináltam. Megjelenek a készletnek a DKNY hirdetési kampány és megkérdeztem a srácot: "Nos, kinek van még itt fotózása?" - mert egy egész utca volt tele teherautókkal, kisteherautókkal és ilyesmivel - és azt mondja: - Ez minden neked.

Tényleg sok erőt kellett összeszednem az első pár dolog felvétele után; túl sok ember volt a környéken, haj és smink és mindezek a részletek. Azt mondtam: "Miután elkészült a haj és a smink, el kell vennem a modelleket, és körbe kell járnom az épületet. Nem vehetlek körül mindenkit, mert megijesztek. "És nagyon befogadóak voltak. Sikerült, és két szezont csináltam, és nagyon boldogok voltak.

De mindezek a dolgok csak úgy áradtak ki a kapun, és nyolc évig sem álltak meg. Valóban kemény volt; folyamatosan frissítenie kell a blogot, mert ez a támogatása, ki kell próbálnia ezeket az új lehetőségeket, az utazást. Úgy értem, nagyszerű volt, de most visszagondolok arra, és arra gondolok, hogyan sikerült mindezt megcsinálnom?

Csak sokat dolgoztam, minden tőlem telhetőt kihasználtam. Aztán volt olaszom Divat és Párizs Divat gyere hozzám, és lőttem nekik pár dolgot. De nem igazán élveztem, mert nem kaptam visszajelzést, nem tudtam azonnal megosztani.

Egy idő után az utcai stílusú fotósok a divatipar figurái lettek, akikről beszélni akartak az emberek. Milyen volt magadra figyelni?

Ez szívás. A webhelyem nem rólam szólt, hanem arról, hogy másokat lövök le. Nagyon nehéz időszak volt, mert ezt nem akartam. Biztos vagyok benne, hogy Garance -ről [Doré] beszél; ezt nem támogattuk. Kihasználtuk a nekünk adott helyzeteket, soha nem játszottunk ilyen "celeb" dolgot. Mindenki nagyon kedves volt; Úgy értem, voltak kellemetlen idők, amikor az emberek írtak rólunk, ami vagy igaz volt, vagy talán nem mindig igaz, vagy úgy pörgött, hogy kattintásokat és hasonlókat szerezzen.

Az egész ötlet csak az volt, hogy kimegyünk fényképezni - és őszintén szólva, szerintem ez az egyik oka annak, hogy az oldal továbbra is nagyon erős, mert nem rólam szól. Azt hiszem, sokszor, amikor személyiségvezéreltek, bármennyire is szereted ezt a személyiséget, egy idő után belefáradsz; hallottad a nézőpontjukat.

Hogyan fejlődött a munkája, ahogy egyre többen érdeklődtek az utcai stílus iránt?

Nagyon trükkös volt, de még mindig remekül kijövök Tommy -val és Phil -el [Oh] és Susie -val [Lau]; Azt hiszem, mindannyian nagyon profi kapcsolatban vagyunk. Az elején még szorosabb volt, mert mindenki azt próbálta kitalálni, hogyan folytatjuk ezt.

Ez egy nagyon szép generáció 1.0, és nagyon tiszteletben tartják egymást, amikor lovagolunk vagy segítünk egymásnak, amikor csak tudunk. Azt hiszem, az első generáció tisztelte egymást, mert mindannyian úgy éreztük, hogy nem más okból vagyunk ott, mint csak az a tény, hogy nagyon szeretjük a divatot.

De igen, a többi trükkös volt. Be kellett állítanom a forgatás módját. Amikor először voltam ott, volt időm; mindenki lógott a műsorok előtt, így elvihettem valakit, oda tudtam tenni, ahová akartam, megszereztem a kívánt fényt, lőhettem. Amikor többen kérték az idejüket, vagy azt kellett mondanom: "Ez nem fair, miért jelennek meg ezek az emberek?" vagy módosítsam a fényképezés módját. Sokkal könnyebb volt beállítani a lövés módját. A jó rész az volt, hogy minél többen jöttek körbe, annál kevésbé éreztem magam öntudatosnak; amikor sokkal többen lövöldöztek, megkönnyítettem a csendes körbejárást. Ezt a részt egy kicsit üdvözöltem, mert nem igazán szeretem azt érezni, hogy az emberek rám néznek.

Mit jelentett a CFDA -díj megnyerése Garance -nel 2012 -ben?

Ez nagyszerű volt, és totális megdöbbenés. Valóban varázslatos volt, és szuper nagy teljesítmény, hogy mindkettőnket felismertek. Azt hiszem, mi voltunk az első digitális emberek, [akiket a CFDA megtiszteltetett], és ez valóban mondott valamit arról, hogy felismerték: „Már nem harcolhatunk ez ellen. El kell fogadnunk ezt a csoportot, és ki kell találnunk, hogyan dolgozzunk velük. "

Sokan megpróbálnak jelentős pillanatot kihozni abból, hogy a Dolce & Gabbana az első sorba helyez minket, de sikerült már az első sorban voltam, és ez annyira nyilvánvaló PR -fogás volt, hogy nem hiszem, hogy az elsők között lenne pillanatokat. De a CFDA nagy dolog volt.

Hogyan változtatta meg a közösségi média a munkája megközelítését?

A telefon sokkal jobb lett, így gyorsabban tudok fényképezni és megosztani. Azt is lehetővé teszi, hogy többé -kevésbé gyakran tegyen közzé. A bloggal a számokból lehetett látni, hétfőn reggel 9:00 órától nagyobb volt a forgalom, mert az emberek jönnek megnézni a dolgokat, aztán lement. Láthatta az áramlást, így tudta, hová tegye a legjobb tartalmát. Instagram, annyira nemzetközi, hogy nehéz megmondani - és most még az idő alapján is meg tudod mondani, mert [algoritmus szerint] helyezik el. Ez valójában megkönnyítette az életemet.

Azt is kihívom magamnak, hogy ne csak utcai stílust forgassak, ezért sokkal több belső teret csinálok, beszélek a különböző dolgokról, amelyek érdekelnek, utazási dolgokról.

Azt is megtanulják, hogyan kell jó kommunikátornak lenni, megosztani valamit, miközben még mindig meg tudja őrizni az igazán -nagyon jó tartalmat arra, amire szeretné - ez a könyv. De azt hiszem, ez az Instagram legnagyobb változása, ha kihívást jelentett számomra, hogy kibővítsem azt, amit forgatok, és a pillanatnyi történetmesélővé váljak.

Az Ön szemszögéből nézve hogyan változott az utcai stílus a forgatás kezdete óta?

Az egyik pont, amit sokan elfelejtenek, befolyásolók, sok stylist helyét vették át. Azok az emberek, akik most nem mennek a bemutatóra, a legdivatosabb emberek közé tartoznak - ez a stylist. De nagyon jól öltözve mentek a műsorokra, mert a magazinoktól próbáltak munkát szerezni. Ez olyan volt, mint az élő portfóliójuk, mert azt akarták, hogy a magazinok emberei azt mondják: „Ki ez? Remek stílusa van. " 

Azt hiszem, ez megváltozott, hogy többen jöttek és öltözködtek, és engem sosem érdekelt annyira, mert a stílus nem tűnt olyan őszintének. Emlékszem arra a híres cikkre, amelyet Suzy Menkes írt korábban - "csak egy csomó feketébe öltözött varjú voltunk, akik elmentek az előadásokra, és csak mi voltunk." Nos, ez megint olyan érzés. Szerintem annyira nevetséges, hogy azok az emberek, akik állítólag szeretik a divatot... Volt egyszer egy stylistom, egy nagyon-nagyon nagy stílust, és lelőtték, hogy valami azt mondja: "Nos, tudod, tényleg a legdivatosabb emberek viseljen sötétkék kasmír pólót és khakit. "És ez egy nagy, nagy stílusú stylist volt, és azt akartam mondani:" Tényleg? "De azt hiszem, hogy sokan, ők is menő.

Nincs elég emberünk, hogy megnézzük és inspirációt érezzünk. Amikor elkezdtem, volt egy ötletem, hogy a divat ez a kis buborék, és mindenki kívül van. Azt hiszem, már nincs romantika a divatszerkesztő létéről; tudják, hogy nehéz munka. Annyit tudnak már róla, hogy szükségünk van néhány ilyen fantáziára. Azt hiszem, ezt az emberek nem látják; érzik az őszintétlenségét. Érzik a súlyukat, hogy ezek a szerkesztők felhívják barátaikat a márkáknál, PR -barátaikat: "Ó, megadhatod ezt az öltözéket, meg tudod adni ezt, azt?"

Ez nem igazán hat rám, mert a divathéten még mindig úgy lövök, ahogy szeretnék, hiszen alapvetően minden nap forgatok, de érezhető, hogy a zümmögés nem olyan, mint a magasságban. De nem mellesleg nem hiszem, hogy az emberek valaha is belefáradnak az utcai stílusba. Az emberek szeretik, mert szeretnek különféle embereket látni. A magazinok egy dolog, de az utcai stílus, ha jól csinálják, egészen más.

Számomra ez mindig absztraktabb, nem az emberről szól. Valószínűleg három évad kellett hozzá megtudja Anna Dello Russo nevét... Nézd meg a színkombinációkat, nézd meg a mintakeverést, nézd meg az arányokat. És ha ezt nézi - amit én nézek -, akkor az utcai stílus mindig szórakoztató és menő.

Mit gondol, miért az utcai stílus még mindig olyan vitatott téma?

Őszinte leszek veled, azt hiszem, sok a féltékenység. Vannak nagyon jó emberek, akik régóta foglalkoznak ezzel a szakmával, és úgy érezték, hogy ők csinálják helyes módon, hogy a létrán másztak a helyes úton, és hirtelen ezek az emberek ültek előttük őket. És sokféleképpen látom.

Az a tény, hogy a márkák csak megragadták ezeket a lányokat és srácokat, és felöltötték ruhájukat, és az első sorba tették őket, ők egyfajta új hírességek. Szerintem sokan, akik ezt érzik ők megérdemlik, hogy ott legyenek, féltékenyek, és nem igazán érzik úgy, hogy megérdemlik, hogy ott legyenek - és sokan nem. Nem az ő hibájuk! Fiatal lányok és fiúk; ez olyan trükkös dolog. Látom, miért teszik - miért nem csináld? Ha aranyos vagy, és meg tudod szerezni ezeket a dolgokat, miért ne tennéd meg? És ezek ugyanazok az emberek, akikkel tele vannak a magazinok; a magazinok továbbra is fizetnek a fotósoknak, hogy menjenek készíteni a képeiket, és tegyék be a folyóiratba. Tehát azt hiszem, van féltékenység, de elfogadás is, hogy ezek az emberek, akiket le kell fednünk.

De ugyanezen okból a [digitális világ] kezdetben annyira nyitott volt; Nem tudom, ezek az emberek a folyóirat világában miért nem harapták meg a golyót, és nem mondták: "Megkockáztatom a lehetőséget A magazinokból ebbe a világba fogok ugrani a jó nézőpontommal, az írni tudásommal ", és győzelem. De egyikre sem tudok gondolni. Jobb? Szóval azt hiszem, ez féltékenység, ha egy kicsit hasonlít: "Uh, szar, ezt kellett volna tennem." 

Miért frissíti továbbra is a weboldalt?

Miért ne? Nem nehéz megtenni, megvan a tartalom. Mivel annyira nemzetközi, vannak országok, ahol nem annyira a telefonjukon, mint mi. Még mindig az internetet nézik. Könnyű megcsinálni, és büszke vagyok rá. Van egy nagyszerű archívum.

De látod még az Instagramon is, a kommentek mindenhol le vannak maradva. Azt hiszem, az emberek nagyon örültek a hangnak, és most úgy érzik, hogy kimerültek a kedvelésben és a dolgok kommentálásában. Úgy értem, már nem is tudnak írni dolgokat - csak hangulatjelek. De nagyon büszke vagyok a blogra, amelyet felépítettünk, nem kerül semmibe a folyamatos frissítés, és szeretek fényképezni.

A munkámról mindig azt gondolom, hogyan kell ezt folytatnom a következő 30 évben? Szeretnék egy képkatalógust, hogy visszatekintsek 40 év képekre. 10 évet csináltam. De szeretnék folytatni 88 éves koromig. Csak ezt teszem.

Mit jelent számodra a Sartorialist?

Lehetőséget adott, hogy művész és fotós lehessek. Éppen bicikliztem itt, és azt gondoltam, nem hiszem el, hogy ez a munkám. Kerékpárral körbejárom a forgatásokat, vagy körbejárom a világot. Számomra ez többet jelent, mint a divathét.

Az egyik legjobb dolog, ami az utóbbi időben történt, hogy nagyon jó barátságba kezdtem Steve McCurry -vel, a híres emberrel National Geographic fotós, aki lelőtte az afgán lányt. Amikor elkezdtem tanítani magamnak a fotózást, megnéztem a könyveit és a fényképeit, és azt gondoltam: "Ez a fickó a legjobb munkát kapta." És rájöttem, hogyan tegyem így a munkámat. Most tudtam meg, hogy részese leszek a Getty Múzeum kiállításának - azt hiszem, 2018 -ban, nem tudom a pontos dátumokat - a divatfotózás történetéről.

Azt hiszem, az [Indiáról szóló könyv] különlegessége az lesz, hogy sokat lát az emberekből gondol tipikus India, de látni fogod... fiatal lányok és srácok, akik ugyanolyan menők lennének Párizsban vagy Milánóban, de Delhiben vagy Mumbaiban, vagy Chennaiban vagy Kolkatában élnek. Számomra ez csak a munkám tökéletes fejlődése.

Mi a végső célod a Sartorialistával?

Szeretném, ha a világ minden tájáról készítenék a katalógust, amely nyilvánvalóan az én szememből származik. Az egyik dolog, amit Bruce Weber -től kaptam, remek módja annak, hogy olyan csúcsmodelleket lőjön, amelyek ugyanolyan tisztelettel, méltósággal és szenvedéllyel rendelkeznek, mint Montana szomszédja, aki farmer. Remélhetőleg ez egy igazán erős portré valakiről, amely jobban érdekli őket. Ha ezt el tudom végezni a következő 30 évben, akkor büszkébb leszek bármi másra. Szeretnék egy kis pénzt keresni, hogy szépen élhessek és továbbra is ezt tegyem. A többi nem igazán számít. Mindazokat a dolgokat, amelyeket most csinálok a munkahelyek és hasonló dolgok tekintetében, ennek finanszírozására használnak.

Mindig azt hittem, hogy szeretnék egy hatalmas könyvet, tele képekkel, de továbbra is arra gondolok, hogy 30 év múlva lehet, hogy nincsenek könyvek; Lehet, hogy módosítanom kell, hogy mi lesz ez a dolog. Remélem, néhányan megtalálják a fényképeimet a jövőben, és annak ellenére, hogy 100 évvel ezelőtt készült, azt gondolják: "Még mindig érzem ezt az embert. Érzem, milyen lehet ennek az embernek lenni. Milyen volt abban az időben, azon a helyen élni? "Remélem, ezt az emberek többre gondolják, mint a divatot. Remélem, ez kíváncsivá teszi őket a világra.

Ezt az interjút szerkesztettük és tömörítettük az egyértelműség kedvéért.

Szeretné először a divatipar legfrissebb híreit? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.