A belga tervező háztartási név lett a nők körében, amikor kinevezték a Dior kreatív igazgatójává, de férfi akolitjai számára Raf Simons mást jelent.
Raf Simons egy név, amely eszébe juttatja a "frekvenciaillúziót", egy kognitív torzítást, amelyben valamit vagy valakit nemrég fedeztek fel, és hirtelen mindenhol megtalálható. De ha tovább vizsgáljuk-vagy ha elakadunk egy Kylie Jenner-féle K-lyukban, „rájövünk a dolgokra”, nyilvánvalóvá válik, hogy a dicsért tervező valahogy mindig ott volt, befolyásolja azt, ahogyan öltözködünk, inkább a kulisszák mögött, mint a reflektorfényben, következetesen progresszív és szemrevaló szemléletmódjával a ruhákhoz és a ruhákhoz való viszonyához viselője. Raf Simons sok férfi számára megtestesíti azt, amiről beszélünk, amikor a "divatról" beszélünk, és emiatt szinte isteni alak lett a férfi ruházati rajongók körében szerte a világon.
Azóta, hogy 2012-ben kinevezték a Dior kreatív igazgatójává-a minimalista, milánói székhelyű hét év után. Jil Sander - Simons vonakodva került a figyelem középpontjába, mivel egyre több embert szívtak a pályájára galaxis. És most, névadó kiadójával, a New York -i divathéten debütált az állam parti kifutópályáján: Férfiak Calvin Klein debütálása néhány nappal később), Simons karrierje újabb sarkalatos pontján áll.
A lágy beszédű, valóban édes, kokszmentes zokogó belga belga sok divatrajongó szívét és elméjét ragadta meg egyedi Dior couture ruhákon keresztül szövetek, amelyeket egymás mellé helyezett Sterling Ruby nyomatok inspiráltak - amelyek összetételét a "Dior és én" film dokumentálta -, és ő marad a divat egyik utolsó igazsága auteurs. Simons a divat egyik legforróbb sztárja, de megtartja a földhözragadt érzékenységet, és kollekciókat készít egy öncélú európai alázat-mint valahogy, minden eredménye ellenére is a munkáról szól. Van egy kitörölhetetlen jelenet a "Dior és én" című filmben, amikor Simonsnak "a-ha!" pillanatban egy rövidnadrágban és egy Prada pulóverben. Fellebbezésének része a hozzáférhető, elragadóan zárkózott "divatpapa" személyisége, mintha csak igazán otthon lenne a fejében lévő csodálatos világban.
A hadsereg őrének, Jaak Simonsnak és Alda Beckers házi takarítónak, Raf Simonsnak a fia az álmos belga Neerpet településen nevelkedett. Mint a dühös, külvárosi tinédzserek sokasága, akik megnyugvást találtak a művészeten és a kultúrán keresztül, a zene felé fordult, hogy elkerülje szülővárosának elárasztását. Egy nemrégiben 032c profiljában Simons leírja a falut, hogy nem rendelkezik galériákkal, mozikkal és butikokkal. "Az iskola mellett az egész létezés a zene köré épült" - mondja.
Olyan televíziós műsorokban, mint a "Top Pop", olyan művészeknek tették ki, mint Blondie és David Bowie, és szélesítette látókörét a helyi rekordnál shop, amely angol és amerikai zenekarokat importált, mint a New Order és a Sonic Youth, két csoport, amelyek maradandó vizuális benyomást hagytak a tizenéves.
Elhagyta Neerpelt, hogy ipari formatervezést tanuljon a belgiumi Genk -i egyetemen, és affinitást fejlesztett ki olyan tervezők iránt, mint George Nakashima és Jean Prouvé. Oldalsó nyüzsgésként a közepén lévő darabokat felforgatta extra pénzért. Csak akkor kezdett internálni Walter Van Beirendonckhoz, Belgium nagy befolyású tagja A Királyi Képzőművészeti Akadémia „Antwerpen Six” osztálya, hogy rájött, mit akar csinálni ruházat.
Martin Margiela 1990-es tavaszi/nyári műsora, amely már Helmut Lang tervező lelkes követője volt, megmutatta Simonsnak a divatbemutató-elbeszélés magával ragadó erejét. A teljesen fehér kollekciót egy sátorban rendezték, és a környékről utcára öntött gyerekeket mutattak be, felforgatva a sztereotip csillogás és csillogás valami egyszerre nyers, éteri, releváns és megrendítő javára. Szó szerint sírva fakadt Simons.
Raf Simons első kollekciója 1995 őszén/télen debütált. Az iskolai egyenruhák ihlette, amelyeket viselnie kellett (Jaak Simons katolikus iskolába helyezte), két élesen szabott megjelenésből állt, két utcai öntött modellre. Az egyenruha ötlete visszatérő témává válik Simons számára, aki folyamatosan újra megvizsgálja mind az iskolás öltönyöket, mind a szabványos katonai kapcsokat.
A tervezők gyakran azon kapják magukat, hogy nehezen tudják frissíteni a férfi ruházatot, mert szűknek érezhetik magukat. Végül is csak annyi módja van az öltöny feltalálásának. A férfi divat rendszeresen húzza a határvonalat a diktált öltözködési szabályok, a stílus „szabályai” és az ellenszegülés eldöntése között. Simons állandó újragondolása az egyenruhákról sziluettet, arányt és grafikát használ a határok megtöréséhez a formális ruházat és a sportruházat szilárd elképzelései között, és mélyebb szinten, mit jelent a korosztály öltözködése.
A Raf Simons F/W 2016-2017 kollekciója. Fotó: Pascal Le Segretain/Getty Images
Mivel a kulturális öltözködési szabályzat továbbra is alkalmatlanabbá válik, az olyan cégek, mint a J.P. Morgan, megengedik, hogy a kasmír pulóverek és a karcsú chinók helyettesítsék a sötétkék öltönyöket. Az utcai ruházati márkák, mint például a Supreme, olyan hírneves márkákkal partnerségben állnak, mint az Aquascutum és a legutóbb elismert Louis Vuitton divatház. Alessandro Michele Gucci és Demna Gvasalia Balenciaga című filmje a „felnőtt öltözködés” gondolatát fordítja a feje tetejére - ezzel Simons pályafutása során remekelt.
1877 -es esszéjébenEgy bűncselekmény története, Victor Hugo francia író írta: "A hadseregek inváziójának ellenállni lehet; az ötletek inváziójának nem lehet ellenállni. "Hugo a franciaországi száműzetése után írta, ahol egy ideig Belgiumban töltött. Most az egyre látványosabb fogyasztói kultúra, a karbon példányok telített divatpiaca, és a hozzáértő vásárlók olyan ruhákat keresnek ízlést jelent, és a luxus öltözött ötlete tökéletes várandóssá tette Simons gyakran látogatott témáit, hogy elterjedjenek a mainstream.
Raf Simons tervezési öröksége címkéjének 22 éves élettartama alatt néhány különálló gyűjteményre bontható. Az 1999 -es "Isolated Heroes" sorozatban David Sims fotográfussal dolgozott együtt a belga tizenévesek meghitt portréinak sorozatában, amelyek modellként is megdőltek; ezek a képek végül a ruhákra kerülnek Simons tavaszi/nyári 2016 -os sorozatában. Ez a fiatalságfetisizálás a tervező újabb futó témája lett, és Sims látványvilága hatással lesz Justinra Bieber "Purpose" turnécikkje, amelyen a popsztár arca hasonlóan éles fekete-fehér módon készült, grafikára nyomtatva pólók.
Az olyan gyűjtemények, mint a 2002 őszi/téli "Virginia Creeper" és a 2003 tavaszi/nyári "Consumed", hasonlóan előrelátónak bizonyulnak. Ez a kettő gyakran kifejezett hivatkozásokként szolgál olyan tervezők számára, mint Virgil Abloh, ami tovább erősíti Simons hajlamát arra, hogy kedvenc szubkulturális alakjait kitermelje, és áhított kifutópályákká alakítsa őket.
A 2001 őszi/téli "Riot, Riot, Riot" kollekció különösen megfelelőnek érzi magát a mai geopolitikai légkörben, maszkos tinédzsereket ábrázolva lázadozik zsákos rétegekben és túlméretes bombázókabátokban, atipikusan elhelyezett grafikus foltokkal, a post-punk bostoni Mission of Band együttesével Burma. Különösen az utóbbi darabok kerülnének vissza a divat népnyelvébe, amikor olyan hírességek, mint Kanye West, A $ AP Rocky és Rihanna viselték őket az utcán, a stylist kölcsönében David Casavant.
A $ AP Rocky "Peso" -ja híresen kiabálja Simons -t, és a művész gyakran mellőzi az archív darabokat. Ez a popkulturális fellendítés megemelte Raf Simons státuszát az utcai kultúra finom világában, amely vonzó a csúcsminőségű luxusmárkák iránt. mint a Gucci, a Louis Vuitton és a Saint Laurent -, de hatalma van arra is, hogy olyan címkéket készítsen vagy törjön fel, amelyek a kulturális valutában forgalmaznak relevancia. Egyik nap egy streetwear márka olyan srácok hátán lehet, mint a Young Thug vagy Travis Scott, a másik pedig a zumiezi polcon.
Raf Simons egyedülálló helyet foglal el a két világ között. A kollekció, amely általánosan tisztelté vált a márka-hűtlen hypebeasts között, a 2014 ősz/tél együttműködése volt a Sterling Ruby-val. Minden helyes hangot eltalált: kiadott darabok, mint a festékkel fröccsent árokkabát, rengeteg camo, merész grafikus elhelyezések és utcára kész sziluettek, mint a fehérített vékony farmer, a halfarkú park és a nyakkendő pulóverek. Viselhető művészetként csomagolt, újrahasznosított punk csücske volt.
Ennek középpontjában Raf Simons hatalmas tervezési tehetsége a kulturális kurzusban való jártasságából fakad. Úgy tűnik, elméje úgy működik, mint egy Instagram -hírcsatorna, a klasszikus képek határtalan kútja és az örök fiatalság, amiből kortyolókat kínál.
Ha Yohji Yamamato védő túlméretezett rétegei páncélruhák, akkor Raf Simons grafikus-nehéz tervei a fiatalság hordható forrásai. Ebben a tekintetben generációkon átívelő vonzereje a Supreme és a UNDERCOVER odaadó márkakultuszához hasonlítható-ha nem "érti", miért tetszik ez az embereknek, akkor valószínűleg nem az Ön számára.
A honlap képe: Pascal Le Segretain/Getty Images