Fotó: Cosa Buena
Amikor Donald Trumpállította hogy 25 millió új munkahelyet teremt az amerikaiaknak januári beiktatási beszéde során, merész állítást tett. Ha sikerrel jár, akkor ez lenne a legtöbb munkahely az amerikai történelem bármelyik elnöke alatt - ez a teljesítmény kétoldalú dicséretet érdemel.
De az ütemterv, amelyet Trump bemutatott az odajutáshoz, már elkészült vitatott a folyosó mindkét oldalán. Egy olyan kezdeményezés részeként, amely arra ösztönzi az országot, hogy "vásároljon amerikait és béreljen amerikait", Trump adminisztrációja ezt megtette olyan súlyos behozatali adókat javasolt, amelyek előnyösek lennének az USA -ban árukat gyártó gyártóknak a termelőkkel szemben máshol.
Bár a politika figyelemre méltó hatással lenne minden divatkereskedőre, amely tengerentúlon termel, legyen az H&M vagy Madewell, a divatot a fejlesztés eszközeként használó márkákra gyakorolt hatás - amelyek általában kisebb címkék - még élesebben érezhetők. Ezek a "szociális vállalkozások" profitorientált üzleti modelleket használnak a szegénység, az oktatás, a higiénia és egyéb kérdések kezelésére munkahelyteremtés és társadalmi programozás révén.
Az egyik ilyen szervezet a mexikói székhelyű Cosa Buena. "A javasolt importvámok nagyon negatív hatással lehetnek kisvállalkozásaimra és korlátaimra növekedési lehetőségeket, mert arra kényszerítenek, hogy növeljem áruink költségeit " - mondja Vera Claire, Cosa Buenaalapítója. A Cosa Buena az iparosok oktatási kezdeményezéseire összpontosít, amellett, hogy összeköti őket áruk globális piacával.
Bár reméli, hogy a márka oktatási aspektusa olyan készségeket adott kézműves partnereinek, amelyek ettől függetlenül hasznukra válnak a történtekről bevallja, hogy a jelentős import kárt okozna annak képességében, hogy érdemi hatást gyakoroljon a földre tarifák. „Gyakran hallom, hogy az emberek azt mondják, hogy szívesen vásárolnának etikus márkákde túl drágák " - mondja. „Már a jó szándékú fogyasztót is nehéz meggyőzni arról, hogy többet fizessen valamiért, mert azt fenntarthatóan gyártották vagy gyártották, és a gyártóknak tisztességes bért fizettek. Ezen kiigazítások még nehezebbé tennék a fogyasztók elérését. "
Kelvin Lai, a kreatív igazgatója Siizu, egy címke, amely fenntarthatóan gyártott és elérhető árú ruházatot gyárt Kínában, Japánban és az Egyesült Államokban. „Áttekintjük minden folyamatunk lépését annak érdekében, hogy minimalizáljuk az összköltséget, hogy ez a tarifa ne legyen jelentős hatással ügyfeleinkre " - mondja, de elismeri, hogy az árak lefelé tartása az értékek kompromisszumai nélkül nehéz feladat kihívás."
A Siizu egyik kínai gyárában. Fotó: Siizu
Elméletileg azoknak a fogyasztóknak kell fizetniük, akik törődnek az általuk viselt ruházat mögötti etikával még egy kicsit annak biztosítására, hogy az emberekkel és a bolygóval jól bánjanak a gyártási folyamatban. De tanulmányok azt mutatják hogy az amerikai vásárlók végső soron az üzletet értékelik minden más felett - nagyobb valószínűséggel vásárolnak valami olcsó, függetlenül attól, hogy honnan származik, mint elvileg "vásárolni amerikait" egyedül. "Ezt nevezhetjük Amerika" Wal-Martization "-jének"-mondja a CNNMoney vezető piacokért és gazdaságért felelős írója, Heather Long. - Kedvezményes vásárlók vagyunk.
Míg egyes etikai címkék úgy vélik, hogy az importvám megnövekedett költségeiben való tájékozódás nehéz lenne, de nem leküzdhetetlen, mások szerint ez potenciálisan pusztító az üzleti modelljük szempontjából. Chid Liberty, a libériai etikai címke alapítója Egyenruha, az egyik ilyen márkavezető. "Azt hiszem, lényegében visszatérnénk a rajztáblához [ha a tarifák átmennének]" - mondja. "El sem tudom képzelni, hogy valójában fenntartható üzletünk lenne, bármilyen típusú határon kiigazított tarifával."
A Liberty cégét részben azért hozták létre, hogy ösztönözze a fejlődést a libériai Monrovia fővárosában, és együttműködik a helyi hatóságokkal, hogy olyan egyenruhákat biztosítson, amelyek lehetővé teszik az alacsony jövedelmű gyermekek iskolában maradását. Bár szimpatizál a határadó mögött meghúzódó érveléssel, úgy gondolja, hogy ez nem valósítja meg azt, amit szándékoztak.
Az Uniform a divatgyártást és -értékesítést használja a gyermekek oktatásának elősegítésére Libériában. Fotó: Daniel Arnold az Egyenruhához
"Szeretem a hangulatot Amerikában készült. Azt akarom, hogy az emberek értelmes munkát végezzenek hazánkban is " - mondja. "De butaság azt hinni, hogy valahogy visszamegyünk az időben egy újabb ipari forradalomhoz, ahol az Egyesült Államok jelentős ruhaexportőr lesz a világ többi részén. Azt gondolom, hogy ez ostoba erőforrás -felhasználásunk és tudásalapú gazdaságunk. "
A Liberty úgy képzeli, hogy ha a gyártás valóban ismét virágozni kezdene az Egyesült Államokban, az inkább egy olyan modell követésével valósulna meg Németország's, amely olyan magasan képzett területekre specializálódott, mint a technológia és a tiszta energia. Ha az országok kedvelik Banglades a ruházatgyártás sokkal olcsóbb lehet, mint az Egyesült Államok, indokolja, miért nem fektet be olyan területekre, mint a technika, amelyek versenyelőnyt biztosítanának az USA -nak?
Long egyetért azzal, hogy problémát jelenthet, ha viszonylag alacsony képzettségű munkákat, például varrást és vágást hoznak az Egyesült Államokba, de kissé eltérő okok miatt. "Még ha az Egyesült Államok elkezdte is gyártani és gyártani a közelmúltban a tengerentúlon gyártott ruházatot, azt valószínűleg robotok, nem pedig emberek gyárthatják" - magyarázza. "Vannak ezek a támogatók, akik azt mondják:" Donald Trump munkahelyeket akar megmenteni ", de valóban visszahozza a robotok számára a munkahelyeket."
Robotok összeszerelnek egy autót Wolfsburgban, Németországban. Fotó: Adam Berry/Getty Images
Bár annak lehetősége, hogy a gépek egyre többet vesznek át a folyamatból, nagyon is valós a közeljövőben, az tény Továbbra is tucatnyi emberi kézre van szükség ahhoz, hogy minden ruhadarabot a kedvenc kiskereskedőjében végezzen. És van egy egész szegmense az etikus divatterületnek, amely a Made in America áruit hirdeti részben a közelség miatt és az Egyesült Államokban a szigorúbb előírások lehetővé teszik a márkák számára, hogy könnyebben nyomon tudják követni a ruházatuk mögött álló munkásokat.
Az etikus Made in America márkák esetében nyilvánvaló áldások vannak Trump által javasolt tarifákra. Mivel már figyelembe vették üzleti modelljükben az államok gyártásának magasabb költségeit, az országon kívüli termékeket adóztató vámok csak tovább növelnék az USA-ban gyártott árukat versenyképes-és ha a verejtéküzletekben gyártott gyors divatcikkek már nem lennének olyan olcsók, gyakran jobb minőségű, amerikai gyártmányú társaik választása hiábavalóvá válhat fogyasztók.
Ennek ellenére néhány tudatos címke nehezen tud örülni a javasolt intézkedéseknek. Egy névtelen maradni kívánó márkavezető évtizedek óta dolgozik a Los Angeles -i ruhaiparban, és hasztalannak tartja a tarifákat, ha nem kísérik politikák, amelyek megvédik a ruházati munkásokat itt az Egyesült Államokban "Ugyanazok az emberek, akik a Made in America -t szorgalmazzák, azt szorgalmazzák, hogy ne védjék a bevándorlókat", a márka - mondta a szóvivő. „Azt hiszem, kéz a kézben kell járniuk. Nem hiszem, hogy valaha találkoztam Los Angeles -i ruházati munkással, aki az Egyesült Államokban született. "
Akár itthon, akár külföldön termel, egyértelmű, hogy a határon kiigazított adók (vagykölcsönös adók, "ahogy nemrég hívták őket" aggodalmat keltenek az összes csík etikai címkéi miatt. Néhányan azonban reménykednek abban, hogy valódi előnye lehet a fogyasztók tudatosságának tekintetében azzal kapcsolatban, hogy honnan származnak áruik.
„Trump tevékenységének egyik furcsa előnye az, hogy arra kényszeríti a fogyasztókat, hogy újra nézzék meg, hol készülnek a dolgaik” - mondja Long. "Remélem, hogy a fogyasztók megállhatnak, és ténylegesen megkérdezhetik:" Hol és hogyan készült ez a dolog? ", Amit megszoktunk tőle."
Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és vegyen fel minket közvetlenül a postaládájába.