Ovaj tjedan, modni dizajner Behnaz Sarafpour slavi 10 godina svoje istoimene zbirke. Nedavno smo sjeli s dizajnerom kako bismo razmislili o posljednjem desetljeću-od haljina s prskanjem boje to ju je ucrtalo u rad s Institutom Alexander Calder-i nagađalo o čemu se radi dođi. (Također smo sastavili vremenski niz njezinih najvećih trenutaka.)
Fashionista: Čestitamo na proslavi 10 godina poslovanja! Prvo, toliko se toga promijenilo u posljednjem desetljeću. Koliko se vaše poslovanje razlikuje od prvog dana? Behnaz Sarafpour: Kad sam počeo 2001., industrija je tražila svježe, nove talente. Velike modne korporacije bile su u središtu pažnje toliko dugo, zajedno s velikim, etabliranim imenima. Industrija je bila jako uzbuđena vidjeti nove ljude koji dolaze. Imali smo fantastičan odgovor i sa strane tiska i sa strane maloprodaje. Mislim da zbog toga što je moda svake godine postajala sve popularnija u široj javnosti, postoji nešto što se čini kao poplava novih talenata.
Zbirka Target 2006. činila vam se kao ključni trenutak-pogotovo jer ste bili jedan od prvih dizajnera na brodu. Kako je to utjecalo na vaše poslovanje? Kad sam prije nekoliko godina počeo raditi suradnje, to nije bila norma. Učinio sam puno stvari tamo gdje sam bio prvi, i bilo je zastrašujuće. Na tržištu dizajnera imamo imidž na kojem jako puno radimo. Znamo što želimo prenijeti našoj publici. Strah od suradnje je da će razrijediti vašu sliku, povrijediti vašu sliku. Definitivno sam puno riskirao kad sam bio prvi. Pretpostavljam da ste mogli reći da sam uzeo "obrazovano pogađanje". I sada to svi rade. Odjevanje slavnih također je postalo ogromno u posljednjih 10 godina. Što misliš o tome? Od prvog dana novinari su nam došli i rekli: "Željeli bismo o vama ispričati priču, možete li nam reći koje slavne osobe oblačite?" Taj kut tiska tek je nedavno postao norma. Ima li poznatih osoba koje ste iznova oblačili? Rekao bih da postoji nekoliko njih s kojima redovito surađujemo, ali to je više određeni tip žene. Osjećam da se njihov senzibilitet i naš senzibilitet trebaju spojiti. Netko tko ima vrlo mladenački osjećaj za eleganciju, ali i koji je pomalo sportski.
Razgovarajmo o maloprodaji. Čini se da je ovih dana sve manje vjerojatno da će kupci riskirati s mladim dizajnerom. Mislite li da ste ušli u pravom trenutku? Znate, kad smo se počeli vraćati, ljudi su htjeli riskirati. Bilo je to odmah nakon 9-11, a gospodarski je nastupila mala recesija. Ali i dalje su tražili novost. Sada je to malo izazovniji. S obzirom na stanje u kojem se nalazi ekonomija, mnogi su kupci konzervativniji u odabiru. Ipak, ima jedna smiješna stvar u tome. Želim-moram-učiniti nešto drugačije i kreativno kako bih održao interes. No, u isto vrijeme uvijek postoji strah učiniti nešto što se previše udaljava od onoga što je kupljeno u prošlosti. Postoji li određeni komad za koji mislite da doista utjelovljuje marku? Potpis? U mojoj prvoj kolekciji, prvi komad koji sam dizajnirao bio je ogrtač s dozom seksi izgleda. To je nešto što je na neki način postalo sastavni dio kolekcije. Svake sezone imamo ogrtač. Napravio sam zbirku u kojoj je jedna od inspiracija bile umjetničke slike Damiena Hursta.
Je li se način na koji pristupate svom poslu promijenio s godinama? Kad sam započeo svoju kolekciju, konzultirao sam Barney i dizajnirao internu kolekciju za njih. Htjela sam ovu kreativnu utičnicu za sebe. Nije se toliko radilo o trgovini; osobno se više isplatilo. Sve se nekako spojilo, i par godina nakon što sam napravio svoju kolekciju, ovo mi je postao dnevni posao s punim radnim vremenom. Morao sam se obvezati. Morao sam učiniti nešto što me je kreativno nagrađivalo, ali i naučiti kako od toga napraviti posao. U svijetu postoji vrlo malo dizajnerskih tvrtki koje se vode za novčiće-koje se ne oslanjaju na veće tvrtke koje će ih podržati.
Kad pogledate unatrag, što vam je najvažnije? Kad sam počeo, kritičari su moj rad nazivali intelektualnom modom. Počašćen sam interesom kreativne zajednice-FIT, V&M, Smithsonian. Natjerao me da zapravo vidim ono što vide [kritičari].