Unatoč činjenici da je prosječna Amerikanka sada a veličina 14, čini se da je modni svijet manje plus-friendly nego ikad. Prvo je bilo PR katastrofa Abercrombie & Fitch, gdje je izvršni direktor Mike Jeffries rekao da žene iznad određene veličine "ne mogu pripadati" u njegove trgovine; sada je Lululemon optužen za izbjegavanje kupaca velikih dimenzija, skrivajući svoju veličinu 12s od prodajnog prostora.
Ne morate ići daleko da biste uočili razliku na opipljiv način: Brzo putovanje do web stranice za e-trgovinu Net-a-Porter, na primjer, pokazuje da trenutno postoji više od 2000 opcija u veličini 6. Kliknite na veličinu 12 i taj broj pada na nešto više od 200. To je uobičajeno iskustvo u prodajnom prostoru, što znači da trgovci napuštaju prosječnu Amerikanku (poput mene) da sastružu ormar. Ali trgovac ModCloth nedavno izvijestio koji prosječni kupac veće veličine troši više nego njezin kolega ravne veličine-pa što daje?
"Postoji [donesena presuda] plus veličine s tržnice ravnih veličina, koja kaže:" Nećemo vam dati kvadrat snimke na našem prodajnom podiju jer vas ne želimo u našoj trgovini ", kaže Eden Miller, koja dizajnira vlastitu liniju plus-size zvao
Cabiria."Kažu da se ne prodaje kad u stvarnosti nema dovoljno raznolikosti u ponudi i gurnuta je u stražnju sobu", rekla je objašnjava dalje, pozivajući se na robne kuće koje svoju odjeću veće veličine stavljaju između kućne robe i djece odjela. "Ako morate proći kroz hrpu presvlaka za sofe ili je pretpostavka da ste mama i dok kupujete za svoje dijete samo ćete zgrabiti sve što odgovara vašem tijelu i obući ga, a to je da se klijentu ne posvećuje jednaka pozornost put."
Ovaj pristup ne utječe samo na prodajni prostor, već i na način na koji se dizajneri uče. Aimee Cheshire, koja vodi web stranicu Madison Plus Select, govori mi da mnoge modne škole čak i ne podučavaju plus-size dizajn. "Tržište je za mainstream modni svijet, ljude koji dizajniraju za modere ravne veličine", kaže mi. "Stoga ljudi misle da je ludo pokušavati naučiti svoje studente kako oblikovati te veličine i oblikovati te figure jer je to mnogo teže."
Unatoč tim izazovima-ili možda jer od njih-nove opcije za kupca veće veličine pojavljuju se svaki dan od nezavisnih dizajnera. Zahvaljujući internetu te mogućnosti više nisu ograničene samo na žene u urbanim sredinama. No, čak i sa sve većim brojem dizajnera velikih dimenzija, nije nužno da je lakše nabaviti naprednije cijene mode. "Problem nastaje kada se kul stvari ne razvijaju u velikim količinama", objašnjava Cheshire.
"Imam ove divne dizajnere, ali svi sami sebi pričvršćuju čizme", nastavlja ona citirajući Millerovu liniju Cabiria i njezinu drugu miljenicu, Stefanie Bezaire. "Mogu napraviti samo šaku jedne veličine, pa ćete možda imati tri veličine 18-količina proizvodnje je tako mala jer svi to rade sami i financiraju sami ili putem Kickstarter."
A uvriježenije linije koje nude veličinu na masovnom tržištu to ne reklamiraju. "Jedna stvar koja bi uvelike poboljšala vidljivost rastućeg tržišta velikih dimenzija je ako dizajneri koji trenutno nude plus veličine koje su uložile više svojih resursa u objavljivanje i marketing svojih linija, " nudi Nicolette Mason, blogerica i doprinos modnom uredniku na Marie Claire.
"MICHAEL Michael Kors [Korsova suvremena linija koja dolazi u većim veličinama] dostupna je u gotovo svakom odjelu store-od Bloomingdale'sa do Macy'sa do Nordstromsa-ipak nikada ne objavljuju liniju niti joj posvećuju bilo kakav oglasni prostor na svi."
Bez tog vrijednog oglasnog prostora, modni časopisi ne mogu-ili neće-posvetiti urednički prostor plus linijama. Mason, koji piše Marie Claire'Svaki mjesec velika pjesma' Velika djevojka u mršavom svijetu 'ima možda najbolju perspektivu za ovaj konkretni izazov. "Markama velikih dimenzija zaista je teško doći do mjesta za tiskane medije", kaže ona. „Ako računaš Marie Claire, People StyleWatch, U stilu, Redbook i Glamur, svi imaju jedan namjenska stranica do plus veličina. "
"Jednostavno nema puno stvarnog prostora da se iznese riječ."
To je ciklički problem: bez medijskog praćenja, tvrtke ne mogu privući pozornost potencijalnih ulagača. "WWD ne bi mi dalo doba dana, i mislim da imam zaista nevjerojatan proizvod o kojem bi trebalo razgovarati ", priča mi Cheshire o svojoj web stranici. „Ulagači vole ulagati novac u drugu traper liniju, kolekciju torbica ili liniju nakita. Moraju poduzeti korak više i početi vjerovati u nas i zaista početi pomagati ovoj industriji da se razvija jer smo toliko dugo vezali čizme da je vrijeme da to doista podignemo na sljedeću razinu. "
Na kraju dana, uvjeti će se poboljšati tek kada je plus klijent spreman uložiti u sebe. Svaka žena s kojom sam razgovarao rekla mi je, na ovaj ili onaj način, da prosječni plus kupac nerado ulaže u svoju garderobu. To je vrsta podrške koja je bitna za rast održivog modnog tržišta plus-size. Ali to je problem za koji Miller vjeruje da je dubok.
"[Žene veće veličine] u osnovi se napadaju u medijima, govoreći vam da biste trebali imati moralni stav o tome koje ste veličine umjesto da budete udobno i prihvaćajući to i tražeći lijepu odjeću u vašoj veličini ", objašnjava ona," ili tjelesnu dismorfiju na drugom kraju gdje ima toliko žena na težem kraju spektra plus size osjećam da ne izgledaju dobro ni u čemu što su obukli, čak ni kad nešto obuku i pogledaju fantastičan. To je aspekt prihvaćanja tijela. "
To je komplicirano pitanje, a modno tržište plus ima načina za napredovanje. No, zahvaljujući otvorenim blogerima, masovnim trgovcima poput ASOS-a koji lansiraju elegantne plus linije i indie dizajnerima poput onih koje Cheshire podržava na svojoj web stranici, stvari se kreću naprijed.
Pogledajte neke od Cheshireovih omiljenih dizajnera velikih dimenzija: