Paul Helbers iz Louis Vuittona izašao je sam

Ako postoji nešto što je super u današnjoj modi, to je novopridošlica koja gura omotnice Grace Wales Bonner i dobro začinjen tradicionalist poput Paul Helbers može istovremeno osvojiti gomilu muške odjeće.

Helbers, koji je upravljao muškim kolekcijama u Maison Martin Margieli prije nego što je došao na čelo muškog odjela Louisa Vuittona pod vodstvom Marca Jacobsa od 2006. do 2011., predstavio svoju drugu kolekciju muške odjeće - nazvanu Helbers - u Parizu vikend. Prvi je debitirao u siječnju i dobio veliko priznanje zbog svoje moderne, ultraluksuzne mješavine tradicionalnih odijela i klamerice inspirirane sportskom odjećom (poput hlača za trenirku) koje su bile prikladne za ured, a obožavatelji su zarađivali od kupaca u Barneysu, Mr. Porter i Moda šibica. Njegov drugi asortiman temeljio se na tim konceptima, ali izrađen od lakših tkanina i labavijih krojeva za proljeće 2017. godine.

Sport je ovih dana sve u modi, ali kako to Helbers objašnjava, uvijek je radio na ovaj način. "S mojom vlastitom etiketom 90 -ih, temeljila se na izgradnji sportske odjeće, ali na krojenju tkanina; ali tada nisam imao razinu iskustva koju sam imao od Vuittona i Margiele ", kaže on. "Od tada sam [naučio] kako možete koristiti te materijale bez ugrožavanja elegancije ili estetike." Danas je pravi trenutak. "Mislim samo da sada postoji više prostora u modi za istraživanje ovog smjera nego što je to bilo prije."

Otkako je napustio mjesto u Vuittonu 2011., Helbers se savjetovao s nekoliko marki, uključujući i sa sjedištem u Milanu ženskog brenda za slobodno vrijeme Callens i kineskog proizvođača kašmira Erdos, postavljajući temelje za svoj novi označiti. "Bio sam usredotočen na pronalaženje pravih izvora, pravih partnera. Gdje je moja odjeća napravljena i tko je proizvodi i kako se proizvodi, zaista je važno ", kaže on. Nakon što ste osobno vidjeli odjeću - nevjerojatnu kvalitetu tkanina, preciznost i lakoću njihove izrade - očito je da je to bilo dobro provedeno vrijeme.

Sjeli smo s Helbersom u New Yorku kako bismo razgovarali o njegovoj pozadini, pristupu dizajnu i planovima za njegovu novu etiketu (koja, da, uključuje žensku liniju niz cestu).

Možete li reći nešto o svojoj karijeri, vremenu provedenom u Margieli i što ste radili otkako ste napustili Vuitton 2011. godine?

Kad sam diplomirao na Kraljevskom umjetničkom koledžu u Londonu, otišao sam raditi u Amsterdam za neku vrstu lanca pod nazivom Mac & Maggie. To je nešto što je H&M danas, vrlo moderne kolekcije za mladu publiku na demokratskoj razini cijena. S nekim ljudima koji su tamo radili, pokrenuo sam vlastitu kolekciju, Inch, o preciznosti i otprilike kombiniranje krojenja sa sportskom odjećom - ime je pokazalo da se u jednom centimetru nešto događa na. Bilo je jako nizozemsko. Ja sam iz Nizozemske, a ako preletite Nizozemsku možete vidjeti kako je vrlo dizajnirana, nema niti jednog kvadratnog centimetra koji nije obrađen, a na neki način to je i moja odjeća. S godinama sam naučio ne izgledati previše precizno, jer treba robusnost, mora ići dalje od toga.

Na kraju smo ga zatvorili, a ja sam prešao na mušku odjeću, preuzevši posao kreativnog direktora u Nizozemskoj, gdje sam naučio cijelu tehničku stranu. To znanje je razlog zašto me valjda Margiela odlučila nazvati i zamoliti da postanem ravnateljica studija. Nakon što sam se Margiela pridružila Vuittonu i nakon Vuittona, pripremila sam lansiranje ove etikete.

Bio sam usredotočen na pronalaženje pravih izvora, pravih partnera. Gdje je moja odjeća napravljena i tko je proizvodi i kako se proizvodi, zaista je važno. Sve moje tvornice trenutno su u Italiji, uglavnom u blizini Venecije. Volim provoditi vrijeme s ljudima u tim tvornicama, zaista objašnjavam. Način na koji crtamo vrlo je artikuliran. Provodimo puno vremena u skiciranju ideja i detalja, a to nam na neki način jamči način na koji zbirka ide.

Odvojio sam vrijeme za proučavanje ovoga, a u međuvremenu sam se savjetovao za druge robne marke, a Callens je bio jedan od njih i Erdos, marka kašmira u Kini. U siječnju sam pokrenuo ovu liniju.

Kako je vaše iskustvo u Margieli utjecalo na način na koji sada dizajnirate?

Za mene je to bila sjajna škola. Mislim da sam uživao u Margieli da se suočim s dizajnerom koji na kraju izrađuje odjeću, ali i modu. Također mi se svidio proces razmišljanja prije nego što nacrtate, umjesto da samo proizvodite i uređujete. Prolazite kroz proces što je to koncept, od koje tkanine se odlučujete za to i na kraju, želim li ga nositi, što moram učiniti da bi mi to postalo poželjno?

Nedavno ste se savjetovali u robnoj marki Callens za žensku sport. Jeste li zbog toga razmišljali više o uključivanju elemenata sporta u svoju liniju?

Uvijek sam radio na ovaj način. Na kraju dana, svi mogu učiniti samo jednu stvar vrlo dobro-ja sam poni s jednim trikom. S mojom vlastitom etiketom 90 -ih temeljila se na izgradnji sportske odjeće, ali na krojenju tkanina, ali nisam imala razinu iskustva koju sam tada imala od Vuittona i Margiele. Od tada sam [naučio] kako možete koristiti te materijale bez ugrožavanja elegancije ili estetike. To je način na koji se volite odijevati, a ja samo mislim da sada u modi postoji više prostora za istraživanje ovog smjera nego što je to bilo prije. Osjećam da postoji obnovljena želja za čistijim stvarima, stvarima koje su dobro napravljene i dobro opremljene, dobro izrezane. Kad ste mladi, eksperimentirate i lijepo je isprobavati stvari, a kako starite, znate sebe, a zatim imate određeni način definiranja svoje odore i onoga što volite nositi tjedan dana i tjedan vani. Imati uniformu dolazi sa željom da imate određenu razinu kvalitete, određenu razinu dorade i neku vrstu lakoće koja vam omogućuje rad. I ljudi sada više putuju, njihovi su životi mnogo dinamičniji, pa funkcionalnost zbirke doista naglašava taj način života.

Dizajnirate li razmišljajući o sebi?

Imam na umu druge ljude, ali ne možete se zanemariti - to nije gumb koji možete isključiti. Mislim da je važno da zbirka odražava raznolikost svijeta. Ali ne možete se odjenuti svi, morate donijeti odluku i uvijek ostati u određenom okviru, s određenim bojama, materijalima i duljinama.

Kako biste opisali ciljnog kupca?

Pretpostavljam da ljudi kojima je stalo do odjeće i žele neku vrstu napora. Zapravo nemam na umu godine, to je više osobnost nego moda, kolekcija u kojoj se možete izraziti, bez gubitka vlastitog identiteta, a da ne postanete modna žrtva.

Što mislite kad kažete da ne želite da to bude moda?

Želite to tako da kad netko uđe u sobu, kažete da je to lijep muškarac, a ne da je to lijepo odijelo. Osjećam modu u određenom smislu ako je vrlo prepoznatljiva, i zato je moja odjeća diskretnija. Mislim da tamo gdje moda ponekad viče, šapćem.