Bivša urednica "InStylea" i Teen Voguea, Alyssa Hardy, u svojoj novoj knjizi ne štedi detalje koji otkrivaju mračnu podlogu našeg trenutnog prejedanja odjećom.
Ako želiš uzeti samo jedan zalogaj Istrošeno,Alyssa HardyU novoj knjizi koja istražuje mračno dno globalne industrije odjeće, unatoč njezinim nedostacima, ljubav prema modi nije problem. Može biti način na koji ga konzumiramo.
Na kraju krajeva, Hardy - čiju autorsku liniju prvo prepoznajete iz njezina uredničkog mandata Teen Vogue, zatim U stilu — ljubiteljica je mode prije svega. Ona piše o poslu sa sjajem kakav omogućuje samo pravo, nepatvoreno obožavanje. Zbog čega joj je tako teško progutati tajanstvene, užasne radne i marketinške prakse mode.
Dok je Hardyin prvi službeni modni posao bio u njezinom lokalnom trgovačkom centru Abercrombie Kids, gdje se u blizini širio proizvedeni miris cimeta tete Anne, ona je uistinu počela s 18 godina, kada se preselila u New York zbog koledža i provodila večeri lutajući oko "The Tents" u Bryant Parku - prije nego što je, kaže, tjedan mode postao spektakl kakav jest danas.
Od tada se mnogo toga promijenilo u modi, odnosno načini na koje kupujemo odjeću. Postali smo gladniji svega što je sjajno i novo, a to nastavlja stvarati opasnu pustoš u marginaliziranim zajednicama koje imaju zadatak iz minute u minutu stvarati sve više, više, više. Ovo je gdje Istrošeno stiže: Knjiga otkriva sve načine na koje modna industrija radi kako bi aktivno prikrila i produžila klimatske promjene i radnu pravdu. Što je još važnije, "Worn Out" daje vrijednu platformu ženama koje su doživjele zlostavljanje, seksualni napad, krađu plaće i bolest unutar granica tvornica koje proizvode našu odjeću, i omogućuje im da podijele svoje priče vlastitim riječima.
"Radnici su jedini razlog zašto se ovaj pokret događa", kaže mi Hardy preko Zooma. “Oni govore glasno, a za mnoge od njih to je vrlo opasno. Jedini razlog zašto znam nešto o ovome je taj što su te žene rekle: 'Ne želim da se prema meni tako postupa' i progovorile su o tome. Nadam se da će ih više ljudi podržati i u svemu za što se pokušavaju boriti."
Uoči izlaska knjige u utorak, 9. 27, o čemu smo razgovarali s Hardyjem Istrošeno, što je naučila pišući ovu knjigu i više. U nastavku čitajte najzanimljivije dijelove naše rasprave.
"Istrošeno."
Fotografija: Ljubaznošću New Pressa
Što vas je prvo zainteresiralo na ovom sjecištu mode i održivosti?
bio sam u Teen Vogue dosta dugo. Pisao sam o nekoliko marki brze mode, a budući da sam prirodno znatiželjna osoba, na kraju sam dublje istražio neke od njih. Bio je jedan, konkretno, o kojem sam napisao priču, hvaleći ih, koja je imala prilično ozbiljne optužbe radnika da im se ne plaća. A ja sam rekao: 'Kvragu, upravo sam napisao priču govoreći mladima da idu kupovati kod ove marke.' Shvatio sam da je ovo utječući na žene koje su izrađivale odjeću, koje su doživljavale sve vrste krađa nadnice i zlostavljanja u svojim tvornice. Moje početno, stvarno ozbiljno zanimanje za ovo proizašlo je iz malog osjećaja krivnje zbog ignoriranja ovih pitanja.
Odatle je nastala prilika za pisanje i objavljivanje Istrošeno doći?
U tom sam trenutku rekao: 'Hej, ja dolazim iz radničke obitelji. Želim biti siguran da pišemo o radnicima.' Svi u Teen Vogueu su rekli: 'Da, zvuči super.' Bilo je to savršeno mjesto za mene da pišem takve priče. Ali na kraju sam želio biti dublji, ali nisam dobio resurse za to. Pa sam se počeo poigravati s tim pitanjem: 'Kako da dobijem resurse za dodatno istraživanje?' Razgovarao sam s drugom modom urednica, a ona je rekla: 'Pa, pišem memoare i imam sjajnog agenta.' Dakle, razgovarao sam s njom i počeo pisati prijedlog.
Bio sam stvarno zabrinut tko će sa mnom uređivati ovu knjigu. Očito, postoje dvije različite strane toga. Htio sam nekoga tko može razumjeti modu, ali to nije bilo super važno - bilo mi je puno važnije raditi s nekim tko može razumjeti rad i socijalnu pravdu. Novi tisak vrlo je otisak usmjeren na društvenu pravdu. Očito imaju nevjerojatne knjige i znao sam da će se s poštovanjem odnositi prema ovoj i tim radničkim pričama i provjeravati me na koji način govorim o njima.
Krenuli ste u pisanje ove knjige budući da ste već bili upoznati s temom, ali pretpostavljam da je još bilo elemenata vašeg istraživanja koji su vas iznenadili. Ja sam, na primjer, bio šokiran kada sam pročitao o "domaći radnici" u Indoneziji nesvjesno radeći s kancerogenim materijalima. Što ste novo naučili o modnoj industriji tijekom ovog procesa?
Imao sam osnovno znanje o mnogim temama. Ono što sam znao o domaćoj zadaći bilo je iz priče koju sam napisao prije nekoliko godina. Jedan od luksuznih brendova koristio je vezice iz Indonezije, a plaćali su ih samo sitno. Razgovarao sam s jednim aktivistom u to vrijeme i rekli su: 'Neke domaće zadaće, posebno u malim selima, imaju smisla. Međutim, filozofija je da je zadaća loša, dok je ne reguliramo.'
Razgovarajući s Ibu Linnom, koja je u knjizi, naučila sam koliko ova vrsta posla utječe na njihove zajednice. To je sve. To je njihova tradicija i zato je moraju čuvati. Ali u isto vrijeme, imamo te brendove koji dolaze i iskorištavaju ih na više razina - iskorištavanje njihovih plaća, iskorištavanje njihovog rada i iskorištavanje njihove djece, stavljanje otrovnih boja u njihovu vodu. A ja nisam imao pojma da se to događa. Rekla je: 'Trebamo domaću zadaću, ali ne možemo dopustiti da se naša tradicija iskorištava.'
Ovaj mjesec, bili ste glasni u svojim kritikama od Boohoo tapkanje Kourney Kardashian kao svog novog ambasadora održivosti. Razgovor me podsjetio na dio Istrošeno u kojem raspravljate o tome kako slavne osobe mogu prikriti eksploataciju koja se odvija iza zavjese poznatih marki. Što mi možete reći o toj dinamici i koliko je štetna za industriju u cjelini?
Pokušao sam se toga malo dotaknuti u knjizi, ali volim slavne osobe. Ja sam potpuno pod utjecajem tolikih njih. Razumijem. Mislim da je to vrlo moćna stvar. Ali kada koriste svoj utjecaj na određene načine i onda kažu: 'Nisam ja kriv'. To je kao, 'Pa, da, to je je tvoja krivnja. Znaš svoj utjecaj, znaš koji novac zarađuješ na ovome.'
s Boohoo konkretno, siguran sam da postoje prerađene jakne i topovi, i to je sjajno — ali što se događa kada Kourtney Kardashian uđe i kaže: 'Radim s ovim brendom kako bih ih učinio održivima', a ona to zapravo ne radi? Ona izrađuje nekoliko komada na vrhu milijuni drugih komada koje čine malo održivijima.
Po mom mišljenju, ne mislim da potrošači moraju biti stručnjaci za održivost. Mislim, trebali bi znati o tome, ali ne možemo očekivati od potrošača da budu stručnjaci za unutarnje funkcioniranje svakog aspekta održivosti. Dakle, kada imate nekoga kome se vjeruje - ne znam koliko joj se vjeruje, konkretno - na taj način, koji kaže: 'Ovo je održivo', to stavlja pečat na cijeli brend. U međuvremenu, nisu. Jer, prvo, uzmite u obzir količinu odjeće koju izrađuju, a drugo, postoje radna pitanja s njihovim radnicima. Ako je bilo što od toga uopće slučaj, onda vaš brend nije održiv. Mislim da čine mnogo kako bi zamaglili poruke i robnu marku koja zapravo radi na tome da prerađene kožne jakne u potpunosti će zasjeniti ove jakne od 6 dolara ili što već trošak. I siguran sam da Kourtney misli da čini pravu stvar - mislim, ne znam da je kad se ovo dogodi uvijek zlokobno, ali rezultat jest.
Alyssa Hardy.
Fotografija: Ljubaznošću New Pressa
Elizabeth Cline, na čiji se rad pozivate Istrošeno, slavno je rekao da maloprodajna industrija treba manje "etičkih potrošača" koji sebe smatraju odgovornima za modni klimatski problem i više "zagovornika potrošača" koji brendove - koji su najveći zagađivači - drže odgovornima. Kako ljudi mogu te tvrtke početi smatrati odgovornima za njihov doprinos klimatskoj krizi, a da su i sami odgovorni potrošači?
Stvar broj jedan koju želim da svi shvate - i to je po mom mišljenju, pretpostavljam, ali mislim da je to istina - je da je za to kriva marka. Prije svega, oni preuzimaju najveći dio krivnje. Oni su ti koji zarađuju na iskorištavanju ljudi i iskorištavanju planeta. Ali mislim da je sjajno što pojedinci žele pomoći i žele riješiti ovaj problem.
Kao potrošači, nadam se da gledamo izvan puke potrošnje kao načina da popravimo stvari. Sjajno je reći: 'Kupujem samo održivo'. Naravno, to može ići jako daleko. Ali mislim da je važnija stvar glasovna podrška. Diljem svijeta postoji toliko prosvjeda radnika koje razne tvrtke iskorištavaju. Upravo sada, na primjer, radnici pričaju kako Levi's nije potpisao Bangladeški sporazum, pa puno njih se buni. Ove tvrtke, zabole ih kad ljudi kažu: 'Zapravo, znam da iskorištavate ljude, i pričat ću o tome na društvenim medijima.'
Nakon 2020., H&M ponovio svu svoju obuku o seksualnom uznemiravanju u svojim tvornicama, ne zato što su to željeli - učinili su to jer su ljudi rekli: 'Bolesno je što žene govore da su zlostavljani u vašim tvornicama i nije vas briga.' Ljudi bi trebali prepoznati da je njihov glas zaista važan. U SAD-u postoje prijedlozi koji se sada mogu podržati. Možete nazvati svog kongresmena i reći: 'Želim da podržite Zakon o TKANINI,' što je račun za rad. Ljudi mogu koristiti svoj glas. Ne mora biti samo: 'Oh, kupovat ću samo rabljeno'. To je super, ali ima i drugih načina.
Kad smo već kod toga, i Zakon o FABRIC-u i SB 62 bile su velike pobjede na tom planu. Što je sljedeće za modnu politiku na državnoj ili saveznoj razini?
Mislim da je 'Napravljeno u Americi' mit je tako dubok. Ljudi to brzo zaborave što se dogodilo u radionici El Monte bilo tek 90-ih. Ovo je tako nedavna povijest. Naravno, znamo da postoji krađa plaća u svakoj industriji u zemlji. Ali iz nekog razloga, oznaka 'Made in America' u modi je znak odobravanja, vjerojatno samo zato što mi to želimo. Vjerojatno su tu uglavnom nevine namjere.
Samo želimo eliminirati krađu plaća. Odvratno je. Sranje je. Mnogi brendovi to rade i moraju biti odgovorni za to. Ne mogu samo govoriti: 'Pa, tvornica to radi, a mi ne znamo.' To je šteta. To je tvoja tvornica. Morate obratiti pažnju na ono što se događa u vašoj tvornici. Čak i ako je to istina koju ne znaš, ti trebao bi znati.
Drugi dio toga koji je zanimljiv je da će računi za rad ponuditi povratne porezne olakšice za robne marke da svoju proizvodnju dovedu ovdje. Znamo da jest krajnje skupo za proizvodnju u SAD-u. To je stvarno. Davanje poticaja robnim markama da to čine tamo gdje se to može regulirati i raditi ispravno moglo bi biti ulaz za toliko mladih dizajnera koji samo žele biti bliže svojim tvornicama.
To je ono što volim kod FABRIC Acta, konkretno. I kao što sam rekao, svatko može nazvati svog kongresmena. Ne morate biti u Kaliforniji ili New Yorku; ovo će utjecati na tvornice u Teksasu, u državi Washington, u Sjevernoj Karolini. Svatko može nazvati i reći: 'Hej, želim imati dobro plaćene poslove u svojoj zajednici. Želim u mjesto gdje živim dovesti proizvodne poslove koje vode žene.'
Kad razmišljate o budućnosti etičnosti, održivosti i mode, što zamišljate da ide?
Regulacija će biti način na koji ćemo to riješiti. Marke to neće učiniti same. Jasno je da imamo problema s načinom na koji konzumiramo koji su gotovo nepopravljivi. Očito, svijest je velika, ali samo sudeći po tome kako ide, čini se da ni na koji način ne usporava. A projekcije govore da će samo rasti. Stoga mislim da je jedini pravi način na koji to možemo promijeniti regulativom i da se robne marke također pomire s tim regulativama, govoreći: 'Ovo je ono što zapravo praktičan za posao, a na taj način možemo pomoći drugim brendovima.' Marke koje uzrokuju najviše problema neće to učiniti same. Mi, kao ljudi, trebali bismo to podržati kada dođe do toga.
Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.