Kako Christelle Kocher gradi modernu francusku modnu kuću

U našoj dugotrajnoj seriji "Kako uspijevam," razgovaramo s ljudima koji zarađuju za život u industriji mode i ljepote o tome kako su se probili i uspjeli.

Christelle Kocher — osnivač omiljene marke konfekcije inspirirane sportskom odjećom, tehnikom vođene, Koché — gradi novu vrstu brenda francuskog nasljeđa.

Otkako je lansiran 2014., Koché je strahovito narastao, nosile su ga slavne osobe (Beyoncé!!!) i stekao veliko priznanje u industriji. (Bilo je ušao u uži izbor za nagradu LVMH i odnio kući nagradu ANDAM 2019.) Prema metrici mnogih vanjskih promatrača, bio je nevjerojatno uspješan. Ipak, ono gdje je nedvojbeno najutjecajnije jest nepridržavanje sheme kako luksuzna kuća izgleda.

Koché je ukorijenjen u želji da otvori iskustvo mode — što se očituje u revijama brenda na pistama na ulicama Pariza (doslovno, u u slučaju njegovog debija na tjednu mode za proljeće 2015., izvan užurbanog tranzitnog čvorišta Chatêlet-Les Halles u središtu grada), povezujući i surađujući s robnim markama u drugim industrijama (kao što su Paris Saint Germain i AC Milan) i spajaju tradiciju izrade visoke mode s pristupačna dnevna odjeća. To proizlazi iz načina na koji je Kocher ušla u posao: odrasla je u radničkoj klasi u Strasbourgu

, i sama se preselila u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon srednje škole, šegrtujući kod bivšeg asistenta Charlesa Jamesa, a zatim se upisala na Central Saint Martins.

„U početku me više fascinirala izrada. Za mene je to bilo vrlo čarobno", kaže ona. “I naravno, ispričati priču, donijeti emociju ljudima, donijeti poruku, jer to je ono što je stvarno važno — ali isto tako, raditi to dobro, na pravi način. Jer je povezano. To je dio kulture. To je dio našeg naslijeđa, naše povijesti i mislim da je to tako fascinantno." 

Nakon diplome, Kocher je radio u praonici rublja najprestižnijih svjetskih brendova: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Na kraju su joj se putevi ukrstili s Virginie Viard, tadašnjom desnom rukom Karla Lagerfelda u Chanelu, koja ju je dovela kao umjetnička direktorica Maison Lemarié, jednog od Maisons D'art brenda, 2010., dok je još radila u Bottega. (Ona ostaje u društvu.) 

Sa svojim brojnim ulogama i projektima, Kocherin je krajnji cilj, kaže ona, "inspirirati ljude - studente, mlade dizajnere. Samo bih želio reći da nastavite vjerovati u svoje snove i nastavite sanjati veliko."

U nastavku pročitajte sve o Kocherovoj karijeri, od korijena njezine ljubavi prema modi do njezinih najvećih utjecaja do načina na koji odmjerava prilike koje joj se pružaju na stolu (kojih je danas mnogo).

Odakle vaš interes za modu?

Bio sam jako zainteresiran za priručnik [aspekt mode]. Moja baka i mama su bile pletilje, a baka je znala za čipkarstvo i heklanje.

Od malih nogu volio sam crtati, provoditi vrijeme sam i biti kreativan. Odrastao sam u Francuskoj, a Francuska je, naravno, modna zemlja. Uvijek si imao neku TV emisiju, slike s modne revije... Sjećam se da je svaki tjedan mode [bio] izvještaj o Christianu Lacroixu, Chanelu ili Jean-Paulu Gaultieru. To me natjeralo da sanjam.

Odrasla sam na istoku, s nemodnom pozadinom — moji su mama i tata prekinuli školu s 14 godina, a ja uopće nemam veze s modom. Imao sam sreću da su me učitelji i moj sportski trener motivirali da slijedim svoj san. Kad sam počeo, učitelj je rekao: '[To] će biti vrlo teško jer nemaš vezu.' ja mislim da mnogi ljudi odustaju jer je jednostavno tako teško kada nemate kulture pozadina. U početku mi je, da budem iskren, bilo jako neugodno zbog svog porijekla; sad sam jako ponosan. Ono što radim u modi, mislim da je sjajan alat... [natjerati [ljude] da sanjaju... Vaš san je moguć — u Francuskoj, da, teško je, ali je moguće. Ja sam dokaz da je to moguće.

Kada ste odlučili da se time želite baviti kao karijerom?

Jako sam tvrdoglava. Sjećam se da sam možda imao osam, devet godina, kao, 'Oh, ja ću biti modni dizajner.' Moj otac bi odgovorio: 'A ja, ja želim biti predsjednik Francuske.'

Bio sam odličan učenik i jako sam se trudio. Voljela sam čitati. Voljela sam matematiku. Završio sam A-level iz matematike. Moj učitelj je bio jako uplašen, jer sam bio najbolji u razredu; ona [bi rekla] 'Uništit ćeš svoju karijeru. Možete biti liječnik ili inženjer.' Bavio sam se i sportom, igrao sam u francuskom prvenstvu, trenirao svaki dan, s utakmicom svaki vikend. Ali povrh toga, i dalje sam išla na večernji tečaj crtanja, a vikendom bih ilustrirala i šivala odjeću.

Od svoje 14. godine sam i radila — čuvala djecu, prala suđe u restoranima, bilo što. Štedio sam novac i sa 17 godina, kad sam diplomirao, otišao sam od kuće raditi što god želim. Moji roditelji to u početku uopće nisu podržavali. Kasnije su to podržali, ali na početku su bili jako šokirani.

Željela sam naučiti starinski način rezanja uzoraka i drapiranja. Dobio sam stipendiju za odlazak u Englesku [i studiranje kod] učitelja koji je bio posljednji asistent Charlesu Jamesu. Bilo je vrlo intenzivno, ali on je bio tako zanimljiv. Bio je veliki obožavatelj gradnje — Cristóbala Balenciage, Johna Galliana, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[On me je naučio] da učim krojenje, da drapiram i da budem vrlo tečna... Za mene se zapravo radilo o zanatu izrade odjeće. Imao je članstvo u muzeju Victoria i Albert, odveo bi me tamo i pokazao mi unutrašnjost haljine Madeleine Vionnet. Možda je to ono što mi se toliko sviđa kod rezanja uzoraka, i zašto se i danas presvlačim i šišam — to je nešto sasvim matematičko. Vrlo je rigorozan; imate određenu tehniku ​​za rezanje rukava, za dijamantni ušitak, za spušteno rame. Istovremeno, kad drapirate, to je kao skulptura. Vrlo je poetičan. Radi se o tkanini koja razgovara s vama. Radi se o senzualnosti tkanine. To je kombinacija umjetnosti i tehnike.

Je li vaš cilj bio upisati Central Saint Martins kada ste se preselili u Englesku?

O školi sam saznao u knjižnici, kad sam imao 15 godina, u nekom francuskom časopisu. Moj prvi izbor, da budem iskren, nije bio Central Saint Martins — moj san je bila Bunka. Htio sam ići u Japan. Ali nisam mogao pronaći način da dobijem novac za odlazak u Japan. Moji heroji su bili Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Jako me fascinira Japan, rezanje uzoraka, konstrukcija; način na koji pristupaju odjevnim predmetima, za mene je bio vrlo umjetnički i vrlo zanimljiv. I naravno, Alexander McQueen, John Galliano, svakako.

Za mene, također, [poistovjetio sam se s] odakle dolazi McQueen. Otac mu je bio taksist. Otišao je u London i doživio je procvat s umjetnošću i glazbom 90-ih. [Nakon toga] London i Central Saint Martins postali su cilj. Htjela sam ići, ali morala sam pronaći stipendiju. Imao sam posao s punim radnim vremenom uz studij u Engleskoj.

Koje su najveće lekcije koje ste naučili u Central Saint Martinsu koje su vam ostale u sjećanju i danas?

U Central Saint Martins vas potiču da budete jedinstveni, da razmišljate svojom glavom, da donesete vrlo osobnu poruku i razvijete vlastiti identitet. Postojale su određene stvari koje su postale zaštitni znak u Kochéu: raditi u Central Saint Martinsu u to vrijeme, usred Sohoa, sa studentima koji su bili vrlo strastveni oko onoga što radili su, iz cijeloga svijeta - Japanci, Brazilci, Amerikanci, Nizozemci, Nijemci, Kinezi - i svi su govorili ovo drugačije gledište, radeći kao lud... Za mene je bilo vrlo inspirativno vidjeti svaki put kad dobijete brief, kako ćete to razviti i učiniti drugačije sa svojom vlastitom kulturom, vlastitim ukusom, vlastitim identitetom.

Kako vas je prvi posao nakon modne škole usmjerio na vaš karijerni put?

Kad sam diplomirao, zaposlio sam se u Armaniju. Bilo je tako zanimljivo vidjeti kako velika modna tvrtka djeluje na širem planu, na vrlo međunarodnoj razini, gdje imaju vlastitu tvornicu i svoje različite linije. To je jednostavno - na dobar način, također - industrijsko. To je sigurno bilo vrlo različito od Central Saint Martinsa. Za mene je također bilo jako zanimljivo kako su to uspjeli online, s Emporio Armani, Armani, više couture linije. Bila je to vrlo velika, velika, velika tvrtka, vrlo korporativna... Još uvijek ga se dobro sjećam i još uvijek me inspirira, način na koji [Mr. Armani] postao je legenda i izgradio ovo carstvo.

Nakon toga ste radili za hrpu različitih brendova — Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Zatim su vas 2010. Karl Lagerfeld i Virginie Viard angažirali da budete umjetnički direktor Maison Lemarié, zanatskog ateljea koji izrađuje ukrase od perja i cvijeća za Chanel. Što vas je zainteresiralo da preuzmete tu ulogu?

Bilo je to vrlo iznenađujuće. Upoznao sam Virginie dok sam radio za Chloé i ona je znala da sam jako strastven za zanat i da volim tehniku. Virginie, počela je tako, u vezenju, s Karlom. Stvarno smo se povezali i ostali u kontaktu. Predložila me za ovaj projekt, a ja sam rekao: 'Oh, stvarno?' Bio je san raditi na coutureu s ateljeom.

Godine 2010. napravio sam Lemarié i, u isto vrijeme, bio sam viši dizajner u Bottega Veneta, [radeći] s Tomasom Maierom na konfekciji. Nisam htjela odustati od mode, a nisam ni trebala. [Virginie] mi je dala bijelu kartu i stvarno je vjerovala da se mogu razviti i napraviti nešto, jer Razumijem se [u modu] i također imam ovo međunarodno iskustvo koje ona cijeni. Imam tu strast, ali na moderan način. Naučio sam staru tehniku ​​i zanat, kako bih mogao sjediti s njima [u ateljeu], rezati predrasude... Stvarno me poštuju.

Ali stvarno sam želio unijeti modernost, preuzeti povijest i tehniku ​​iz prošlosti i prenijeti ovu tradiciju u budućnost. Jako mi je stalo da zanat prenesem na one koji kasnije dolaze, da zainteresiram sve generacije da ne nestane. Radimo stvari na moderan, etičan način koji nadahnjuje, koji je dobar za nošenje i koji vas još uvijek tjera na snove. Uvodimo inovacije zahvaljujući novoj tehnologiji i razvoju industrije; možemo činiti stvari koje nismo mogli prije 15, 100 godina.

Na početku su mi dali mali tim od 10-12 ljudi. Danas nas je oko 130. Odrasli smo. Karl je volio zanat - Virginie također. Mogućnost rada s njima od tada je nevjerojatna.

Kako izgleda svakodnevni posao umjetničkog voditelja zanatskog ateljea? Kako se to promijenilo u desetljeću i više koliko ste radili u Maison Lemarié?

Imali smo vrlo mali atelje u obiteljskom vlasništvu u središtu Pariza. To je bila kuća u kojoj su radili osnivač, majka i baka. Bilo je vrlo šarmantno, ali ne baš praktično. E sad, jako smo sretni. Selimo se u veliku zgradu koju je Chanel izgradio na granici Pariza. Mogli bismo raditi male stvari, poput jedinstvenih, izuzetnih [komada] za haute couture za koje su potrebni sati i sati, ali sada stvarno možemo raditi proizvodnju. Nismo industrijski, ali možemo napraviti nekoliko tisuća mašni ili kamelija svake godine, unutar kuće, u Parizu.

S ekipom pokušavamo sami sebe iznenaditi. Možemo početi s tehnikom, možemo početi sa suvremenom umjetničkom slikom kao inspiracijom. Ponekad se može raditi o tkanju stolice — 'Oh, možemo li to primijeniti u onome što radimo, putem 3D ispisa ili laserskih rezova?' 

To je timski rad. Ja sam poput šefa orkestra: imam viziju; Virginie ima veću viziju, ljudi imaju tehniku. Za neke komade potrebno je toliko sati. Ništa što radite ne radite sami — ponekad 50 ljudi može raditi na jednom komadu. Ta sinergija, kad vidite gotovu, vau, super je.

Kako dijelite svoje vrijeme na dvije različite uloge, prvo dok ste radili u Bottega Veneti, a sada s Kochéom?

Postalo mi je sasvim prirodno, nakon mnogo godina rada na ovaj način i promatranja različitih ljudi, poput Karla Lagerfelda, koji je bio multitasker i imao je mnogo poslova. [Nemam] isti raspored svaki dan. To mi ne ide. Radim puno [iz] daljine, ali uvijek sam povezan sa svojim telefonom. U kontaktu sam [s ljudima] svaki dan, putem aplikacije Whats.

Jeste li oduvijek znali da želite pokrenuti vlastiti brend?

Uvijek mi je to bio san. Želio sam biti neovisan za početak — to ne znači da ću ostati zauvijek, ali sam želio donijeti vlastitu viziju, a to se činilo vrlo važnim.

Osjećao sam da je to bio dobar trenutak, nakon toliko godina rada: razumio sam poslovnu stranu, kreativnost. Osjećao sam se samouvjereno jer sam imao pogled od 360 stupnjeva na modu, na posjedovanje međunarodnog brenda, na upravljanje timom, na financiranje.

Ideja je bila unijeti tehniku ​​mode i pomiješati je s uličnom, sportskom i ležernom odjećom, [kako bi se stvorio] brend koji govori svima, donosi otvorenost i inkluzivnost, vrlo je dobrodošlo za svaku vrstu osobe, tradiciju, spol, kulturu. Želio sam otvoriti svijet mode različitim ljudima, a također i približiti zanat svima. Zato danas, čak iu svom brendu, radim s Lemariéom; kolekcija se proizvodi u Italiji, a više couture komada proizvodi se u Parizu.

Koji su bili najveći trenuci za Koché otkako ste pokrenuli brend 2014.?

Najveće tek dolazi, valjda, jer želim biti bolji. Ali moj prvi nastup bio je veliki trenutak, jer je bilo vrlo značajno, izvesti to na ulici, ispred stanice podzemne željeznice u središtu Pariza. Bilo je vrlo gostoljubivo prema svima. Bili su tu urednici, kupci, neki studenti, neki znatiželjni ljudi — bilo je vrlo spontano i jako lijepo. Imala sam ulični casting pomiješan s top modelima.

Nakon toga, rad s Paris Saint-Germainom na kolekciji nogometa mi se svidio jer sam se 12 godina bavio sportom. Nogomet je za mene ova stvarno popularna kultura — najveći sport u Europi. Obraća se svakoj generaciji, svakoj društvenoj klasi. Donosi inkluzivnost, priliku, slavlje. Sport [ima] puno vrlo lijepih stvari, a ja sam to želio unijeti [u] modu. A s klubom kao što je Paris Saint-Germain, koji je simbol Pariza, to je bilo jako veliko.

Imam mnogo iznenađenja za Kochéa, a jedno dobro dolazi u rujnu — i još veća, siguran sam, doći će u budućnosti.

Kada dobijete novu priliku za Kochéa ili za sebe - kao što ste nedavno dizajnirali za Charlesa Jourdana - kako odlučujete je li to prava stvar?

Bio sam umjetnički direktor Charlesa Jourdana samo dvije sezone. Za mene je interes bio da je on legenda u postolarstvu, a opet se vratiš u priču o zanatu. Radilo se o vraćanju i postavljanju brenda za novo poglavlje, a to je bilo vrlo poticajno, ponovno prisvojiti povijest i nasljeđe ove kuće. Uvijek treba imati smisla, za Kochéa i za mene, i mora se povezati.

Koji je najbolji savjet koji ste ikada dobili?

Budite i dalje znatiželjni i marljivo radite. Karl je uvijek bio vrlo, vrlo znatiželjan. Nakon svake zbirke, on bi [rekao], 'Dobro, što je sljedeće?' Uvijek je bio na sljedećoj, jer mora postojati još jedna prilika — napraviti novu kolekciju, napraviti nešto drugo, napraviti nešto novo.

Također, kada ste poduzetnik, budite vrlo obzirni prema svom novčanom toku. Uvijek pazite na svoje financije. Jako je važno, pogotovo nakon svega što se dogodilo.

Ovaj intervju je uređen i sažet radi jasnoće.

Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.