Na Tjednu mode u Parizu, New Blood Means New Buzz za kuće poznate baštine

Siluete oštre poput britve. Drhtaji svile. Ruke modela prekrižene su na prsima, zaklanjajući gole grudi. Lajtmotivsko pero koje je volio osnivač kuće, iznova oblikovano kao kožne naramenice u crnoj i boji slonovače.

Ludovic de Saint Sernin's prvu kolekciju kao kreativni direktor od Ann Demeulemeester — prikazano tijekom Pariški tjedan mode — izvrstan je i majstorski zamišljen prvijenac koji ga vidi kako bezuvjetno preuzima vlasništvo nad naslijeđem marke.

"Htio sam stvoriti osjećaj", rekao je iza pozornice nakon koncerta u subotu. "Radilo se o tome da ispričate svoju priču, uložite cijelo svoje srce u nju i date joj ovu emociju. Želio sam da osjetiš nešto snažno, nešto jedinstveno i nešto što je poput magije."

Iako je zbirka, kako je rekao, "ljubavno pismo Ann", njegov cilj je "nastaviti to naslijeđe i staviti se u nju." Ali kada pregledate arhivu Ann Demeulemeester, postoji više iznenađujućih paralela između njih dvoje kreativci.

Godine 2007. Demeulemeester je crpio inspiraciju iz satire o promjeni spolova Virginije Woolf "Orlando", koja je bila temeljna za opus de Saint Sernina. U međuvremenu, majice s logotipom Swarovski i kožne hlače na vezanje koje su potpisi njegovog vlastitog istoimenog brenda podsjećaju na njezine kolekcije za proljeće 1998. i jesen 2011. Na čisto tehničkoj razini, oba dizajnera favoriziraju poprečne rezove.

"Mogu se povezati s njom na toliko mnogo razina", rekao je de Saint Sernin.

Harris Reeddebi za Nina Ricci pokazuje mnoga od svojih obilježja: to prigušeno, androgino odijelo, ultraširoko obodno platno sa sirenom. Međutim, također odražava bit brenda Nina Ricci u doba njegova vrhunca.

"Ljudi često misle da je [Nina Ricci] bila prilično poetična i nježna, ali nije", rekao je Reed nakon emisije u petak. "Najviše iznenađujuće što sam dobio iz arhiva bilo je koliko je boja, koliko silueta, koliko drame bilo, jer je mnogo toga bilo vrlo nedokumentirano."

De Saint Sernin i Reed dva su najnovija primjera mladi dizajneri koji su stekli privlačnost u industriji za vlastite modne pothvate o kojima se priča, a sada su zaduženi za oživljavanje luksuznih baštinskih kuća koje, iako su ostale operativne, nisu imale, recimo, reinvenciju na razini Bottega Veneta.

Charles de Vilmorin je još jedan, nakon što je objavio svoju prvu kolekciju za Rochas za proljeće 2022. sa samo 24 godine. Imao je obećavajući početak u robnoj marki, ne samo zbog grafika proizašlih iz ilustracija u kojima je izvrstan. Međutim, u narednim izlascima nije uspio stati na noge. Ipak, jesen 2023. označava prekretnicu: sa sažetom ponudom od 21 izgleda prikazanom putem prezentacije, a ne kompletan nastup, čini se kao da je vratio svoj zamah fluidnom, povišenom dnevnom odjećom i skulpturalnom večeri odijevanje.

To pokazuje da se dugoročna strategija isplati kada se njeguju kreativni talenti u nastajanju.

Arhivi su se pokazali ključnim i za de Saint Sernina i za Reeda uoči njihovih debija ove sezone. Najavili su svoja imenovanja prošle godine putem svojih profesionalnih portreta, a svaki je nosio arhivske komade iz kuća svojih novih poslodavaca — Reed odabire par rukavica od tila iz kolekcije visoke mode iz 1992., de Saint Sernin branje šest drugačiji izgled (nakon isprobavanja 89) stilizirao Olivier Rizzo.

Okušavši se u dizajnerskom timu Balmain, 32-godišnji de Saint Sernin lansirao je svoj istoimeni brend 2017. godine, a iduće godine bio je nominiran za nagradu LVMH. (Ida Petersson, direktorica nabave Browns Fashiona, opisuje njegovu estetiku kao "suptilnu u vašem licu — vrlo subverzivnu, vrlo seksi, ali uzvišenu.") U međuvremenu, Reed je kreirao raskošne scenske kostime za Harryja Stylesa i stažirao kod Alessandra Michelea u Gucciju prije nego što je uopće diplomirao na Central Saint Martinsu u 2020.

Uoči svojih debija na Tjednu mode u Parizu, svaka je pobudila iščekivanje svojih novih poglavlja ključnim trenucima slavnih. Prvo zaustavljanje za Reeda Adele u haljini Nine Ricci po narudžbi na pozornici u Las Vegasu, a zatim Styles u smokingu od baršuna na dodjeli nagrada BRIT u Londonu i Florence Pugh u dramatičnoj haljini od tila na dodjeli BAFTA-e. (Posljednje dvije predstavljene su na njegovoj pisti za marku u jesen 2023.) 

"Molili smo se za nove dizajnere da dođu na te pozicije", Pierre A. M'Pelé, GQ Francuski voditelj uredničkog sadržaja, rekao je napuštajući emisiju Ann Demeulemeester. "Konačno imamo novu krv." 

M'Pelé je mislio da je de Saint Sernin ovim prvim "donio nešto super oštro i seksi" Ann Demeulemeester zbirku", a također je istraživao odnos između ženskog i muškog te kako definicija muškarca može evoluirati. Mislim da je to jako važno, budući da je Ann uvijek bila netko tko ruši granice i prepreke. Ludovic je to učinio sam po sebi."

Buka oko novog dizajnera - posebno dvojice toliko popularnih kao što su de Saint Sernin i Reed - također je velika privlačnost za ove baštinske kuće.

"To ih jednostavno čini tako aktualnima", rekla je Caroline Rush, izvršna direktorica British Fashion Councila. “Nina Ricci je prekrasan brend, ali vjerojatno nije na pameti za odijevanje najuzbudljivijih svjetskih glazbenih zvijezda. Reed spaja mladost i nasljeđe sa svojim osjećajem za razigranost i izuzetnim stilom."

Petersson iz Browns Fashiona tvrdi da oba dizajnera donose "predivan način razmišljanja bez ograničenja", budući da "nisu stekli iznuren", primijetivši: "Ponekad, ako ste tu neko vrijeme, imate toliko povratnih informacija da to počinje utjecati na to kako oblikovati." 

Iza kreativnosti i valute slavnih stoji i solidna poslovna strategija: možete vidjeti poglede koji su gazili Ann Demeulemeester pista za jesen 2023. odmah se prevodi, dugačke suknje posebno se lako uklapaju u ormare za oboje dan i noć. Nina Ricci je više usmjerena na modu, ali komercijalna kolekcija zapravo je prikazana i prodana ranije ove godine - dosta prije Pariškog tjedna mode.

"Prodaja je premašila sve naše ciljeve", rekao je Reed. "Stvarno sam se pozabavila time kako ženstvenost može funkcionirati u svakodnevnoj garderobi." (Pazi na traper, zadirkuje on.)

Iako je priznala da je pritisak da se postigne trenutni učinak intenzivniji nego ikad, Petersson plješće ovim dizajnerima na njihovoj sposobnosti da tako uspješno podijele svoje vrijeme. Usporedila je ovu sposobnost s iskusnijim Jonathanom Andersonom, napomenuvši da se mnogo toga svodi na potporu rukovoditelja.

I, nadamo se, domino efekt donosi povećanu izloženost — i prodaju — i de Saint Serninu i Reedovoj istoimenoj etiketi. Kao što je M'Pelé istaknuo, "imanje platforme brenda baštine može samo pomoći njihovoj karijeri i kreativnim vizijama." 

Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.