Demi-couture sljedeća je velika stvar za dizajnere u usponu

"Svake godine ljudi kažu da je moda mrtva, da više nema mjesta za nju, i svake godine su u krivu", kaže dizajner Bach Mai, na Zoom poziv iz svoje hotelske sobe u Parizu. Upravo je otišao s Tjedna visoke mode, gdje je razgledao kolekcije i posjetio proizvođače tkanina koje koristi za svoje istoimena etiketa sa sjedištem u New Yorku, osnovana 2021. godine.

Godine 2015. Bach je bio prvi asistent dizajna John Galliano na Maison Margiela, gdje se fokusirao na kolekcije Artisanal Haute Couture. Sada primjenjuje ta načela na vlastite dizajne, koje su na crvenim tepisima nosile slavne osobe poput Tessa Thompson i Avani Gregg (u slučaju potonjeg, na Met Gala); brand će uskoro biti dostupan na Neiman Marcus.

Bach je dio novog vala dizajnera koji donose couture znanje na šire tržište - i za to dobivaju veliku pozornost.

Demi-couture, u koji bi Bach Mai i mnogi njegovi suvremenici bili kategorizirani, u osnovi je stručno izrađena odjeća izrađena prema načelima mode, ali prodana kao konfekcijska odjeća. Kao što Bach kaže, njegove kolekcije podržavaju duh mode s ciljem šireg tržišta.

"Demi-couture je neka vrsta posredničkog prostora", kaže on. „Couture se ne odnosi samo na rukotvorstvo; to je način razmišljanja o odjeći. Radi se o razmatranju svakog detalja." Radi se o odnosu s klijentom koji se zaljubljuje i razumije jedinstvenost svakog komada, dodaje - što je drugačije, po njegovom mišljenju, od prosječnog dizajnera i kupca odnos.

Ostali mladi dizajneri u ovoj kategoriji — Halpern, Luchen, Harris Reed, Wiederhoeft — bilježe sličnu popularnost. Davanje prioriteta ručnom radu i unikatnom tekstilu — dok još uvijek služe trgovcu — ono je po čemu su poznati i ono što ih ističe. Na primjer, otprilike polovica Halpernove kolekcije za jesen 2022. bila je večernja odjeća po narudžbi koja je uključivala zamršene tehnike resica, a druga polovica bila je manje komplicirana, ali još uvijek kohezivna verzija; u Vogueosvrt na emisiju, Anders Christian Madsen jezgrovito rekao: "Iz sezone u sezonu strateški je gradio svoj posao slušajući zahtjeve bogate žene koje kupuju njegove haljine po narudžbi i trgovci na malo koji prodaju pristupačnije verzije tih istih ideja."

Nisu samo brendovi u nastajanju dio oživljavanja demi-couture mode. Etablirane modne kuće također uvode ovu kategoriju u red. "Vidjeli smo ponovni uspon s markama u nastajanju poput Koché, Maison Rabih Kayrouz i Halpern, a potom i s modnim kućama poput Balenciage, Alexandera McQueena i Marc Jacobs otvarajući svoju ponudu za uključivanje demi-couturea", kaže Rachel Glicksberg, voditeljica ženske mode i novih inicijativa u The RealReal.

Demi-couture nije nov koncept - prije nešto više od desetljeća dobio je isti tretman kao i bilo koja druga modna riječ: objašnjenja, liste deset najboljih dizajnera, pozornost slavnih. Brzo su, međutim, izblijedjele u pozadinu jer su društveni mediji gurnuli trendi odjeću u prvi plan; vješto izrađena (i iskreno, vrlo skupa) konfekcijska odjeća ostala je u drugom planu.

U posljednje vrijeme čini se da sve više ljudi želi izaći iz ciklusa nove i trendovske odjeće podržavajući dizajnere koji daju prednost zanatskom radu i izradi. Bach Mai koristi vrstu baršuna koja se može izraditi samo na određenom tkalačkom stanu, a postoji samo jedan takav na cijelom svijetu. "Radi se o njegovanju i podupiranju ovih obrtnika kako bi ti zanati mogli živjeti", kaže. "Takve lijepe stvari ne mogu se napraviti u masovnoj mjeri, ali ne želite da izumru. Omogućuje mjesto i platformu za ove stvarno vješte, specijalizirane obrtnike da održavaju svoj zanat i nasljeđe toga."

Na ovaj način, održivost — što je nešto što sve više potrošača traži u svojoj odjeći — gotovo je slučajno u srcu demi-couture. Male serije komada koje ćete njegovati desetljećima, a koje su izradili ljudi čija su stručnost i rad stavljeni na prvo mjesto: Što je više od toga samom etosu pokreta?

Drugi razlog porasta mogao bi biti pomak u modi koji smo vidjeli da je započeo u drugoj godini pandemije. Nakon što je uzbuđenje trenirki i traperica nestalo, mnogi su ljudi počeli tražiti fantaziju i bijeg u modi. Glicksberg ga uspoređuje s vremenom nakon recesije 2008. (kada je demi-couture imao svoj posljednji trenutak).

"Došlo je do pomaka prema luksuznim investicijama", kaže ona. “Globalna pandemija ponovno je promijenila način na koji kupujemo i u što ulažemo. U vremenima prisile, vidjeli smo porast kupaca koji ulažu u luksuz, predmete koji ne samo da zadržavaju već povećavaju vrijednost. Demi-couture nudi prijeko potrebnu fantaziju o eskapizmu, umjetničko djelo koje treba cijeniti, držati i na kraju prenijeti. To je ulaganje u zanat, ali ono u kojem se treba osjećati dobro, a daleko je od brze mode."

Na neki način, to je poput braka između znanstvenog i umjetničkog dijela mode i prodajne, više poslovne strane industrije.

Iz poslovne perspektive, demi-couture može biti teško mjesto za postojanje dizajnera. Davanje prioriteta izradi i tkanini je skupo. Količina koja se može proizvesti je mala, pa stoga nije uvijek tako unosna kao, recimo, veća količina konfekcije. Bach priznaje da mu kupci koji podržavaju tu viziju mode omogućuju ovaj posao. I, što je važno, postoji baza kupaca.

U e-poruci, Liane Wiggins, voditeljica ženske odjeće u Matchesfashionu, objašnjava da njezin kupac ima obnovljenu zanimanje za jedinstvene stilove i izradu te da je trgovac čak uložio nešto u trend.

"Blisko smo surađivali s Harrisom Reedom kako bismo našim klijentima ponudili potpuno osobnu i prilagođenu uslugu", piše ona. "Nedavno smo transformirali jedan od naših privatnih trgovačkih katova u našu gradsku kuću u Mayfairu i pozvali naše klijente na sastanke jedan na jedan s Harrisom i da iskuse njegov svijet."

Čini se da ne samo da je couture još uvijek živ, nego i njegov potomak tek počinje cvjetati.

Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.