S 'Anna: The Biography' Amy Odell demistificira jednu od najvećih modnih figura

Bilo bi teško zamisliti jednu osobu u modi moćniju od Anna Wintour - i malo tko je tako ikona poput nje.

Sa svojom trenutno prepoznatljivom frizurom s šišanjem i prepoznatljivim crnim nijansama, Wintour je nadmašila svoju ulogu glavne urednice Vogue i glavni direktor za sadržaj tvrtke Condé Nast postati figura veći od života u industriji u cjelini. Postala je svojevrsna ikona pop kulture, ismijavana ili oponašana u filmovima i knjigama; središnja figura u više dokumentarnih filmova; tema mnogih tračeva i žestokih naslova vijesti. Ona je ujednačena dobio damstvo po sama engleska kraljica.

Tijekom svoje vladavine na Vogue, koja traje više od tri desetljeća, iskusila je usponima u stvaranju karijere i sramotne pogrešne korake. Ipak, vrlo malo je otkriveno o ženi iza štita tupih šiški i crnih sunčanih naočala - do sada.

Uz "Anna: The Biography," Amy Odell bavi se poslom stvaranja konačnog izvora o Wintourinom životu. The bivši urednik Cosmo.com (WHO slavno utrostručen promet za sjajne) već ima jednu modnu knjigu za sobom — "Priče iz zadnjeg reda" iz 2015. niz eseja o radu u industriji na početku digitalnog doba. No, kako i priliči biografiji najmoćnijeg modnog igrača, ova se knjiga pokazala kao masivan i izazovan pothvat.

Odell je intervjuirala preko 250 ljudi u svojim nastojanjima da razumije Wintour, u rasponu od obiteljskih prijatelja iz djetinjstva do kolega industrijskih titana, i sastavila te priče u jednu impresivnu knjigu.

"Obim transkripata je tako, tako ogroman", kaže ona. "Sklapanje je bilo zamorno i puno posla, ali apsolutno najbolje izvješće koje sam mogao provjeriti pojavljuje se u knjizi."

"Anna: The Biography" je podvig samo za razinu detalja, ali ono što je možda najimpresivnije je kako Odell uspijeva humanizirati Wintour, ženu koja je većinu svoje karijere provela pod javnom reputacijom da nije ništa drugo nego led kraljica. Iako ne bježi od rješavanja Wintourinih brojnih grešaka - ona se udubljuje u to zloglasni profil Asme al-Assada, optužbe za rasizam, njezin napet odnos s André Leon Talley i više — Odell također dodaje slojeve konteksta, bilo osobni ili profesionalni, koji produbljuju čitateljevo razumijevanje kako ti bi se incidenti mogli dogoditi bez opravdanja. Tu su neprocjenjivi pogledi na uloge koje preuzima i u privatnom životu: majke (a sada i bake), kćeri, prijateljice, romantične partnerice.

Sve u svemu, Odell slika portret nevjerojatno složene žene koja nije samo jedna od najmoćnijih osoba u modi: Možda je samo jedna od najmoćnijih žena na svijetu - teški plašt koji nosi Wintour koji boji svaku njezinu odluku pravi.

Uoči predstavljanja knjige, susreli smo se s Odell kako bismo razgovarali o tome kako je dobila te rijetke intervjue, u kojima vidi budućnost Vogue kada (ili, iskreno, ako) Wintour odlazi u mirovinu i ono što se nada da će joj čitatelji oduzeti od posla. Čitajte dalje za naš razgovor.

Kako je za vas nastala ova knjiga?

Prvi poziv o pisanju ove knjige dobio sam od svog agenta u ljeto 2018. Moj izdavač je imao ideju napraviti biografiju o Anni Wintour; Odmah sam se naježio na tu ideju, a mislim da je to zato što je Anna netko tko je u neviđenom položaju moći. Njezin utjecaj i moć u poslovnom svijetu doista je neusporediv. Njezina je dugovječnost ogromna. Ako razmišljate o poslovnim liderima - Jeffu ​​Bezosu, na primjer, od trenutka kada je osnovao Amazon do trenutka kada je otišao s mjesta izvršnog direktora, to je bilo 27 godina. Anna je bila glavna urednica Vogue već 34 godine.

Unatoč svemu tome, unatoč tome što je dugo bila javna osoba, ona je i dalje enigma. I još uvijek je enigma čak i za ljude koji je poznaju i s njom blisko surađuju dugo vremena. Osjećao sam da postoji prava prilika s ovom knjigom da povučem zavjesu na ovu ženu koja je bila tako javna, ali i tako fascinantna i tako tajanstvena.

Osjeća se mnogo većom od života, gotovo kao šifra - kao da nije prava osoba. Ono što me se najviše dojmilo je koliko ste je temeljito humanizirali. Čini se da imate puno empatije prema njoj, ali ne opravdavate ništa što je učinila što je pogreška, a ja osjećam da je to teško postupiti. Zanima me kako ste to uspjeli uravnotežiti u ovoj knjizi.

Želim da čitatelji mogu pročitati ovu knjigu i odlučiti što misle o Anni Wintour. Očito je puno toga, unatoč činjenici da je ona šifra, kako kažete — i mislim da je to za nju sjajna riječ. Bila je vrlo javna. Većina ljudi je poznaje iz "Đavo nosi Pradu," na primjer. Oni znaju kakav ju je Meryl Streep prikazala u tom filmu. Međutim, na mnogo načina, kao što mislim da vidite u mojoj knjizi, ona zapravo nije nimalo nalik tom liku. Mislim da je taj lik prilično površna verzija Anne Wintour.

Možda je poznata kao ova ledena, nedokučiva figura, ali u knjizi možemo vidjeti kako usvaja štene dok su joj djeca mala, a štene razdire njezin vrt u svojoj novoj gradskoj kući. Vidite da se ona bori s tim neuspjesima na Vogue i u Condé Nastu. Vidite da ima topao odnos sa svojom obitelji i prijateljima. Vidite da ona može biti ljubazna domaćica u svom domu, bilo u svojoj gradskoj kući na Manhattanu ili na svom imanju na Long Islandu. Nešto što me stvarno iznenadilo je – a to su mi rekli ljudi koji su joj jako bliski – da ne želi da je pamte ne po tome što je bila glavna urednica, već po svojoj filantropiji.

Uspio sam zadirkivati ​​te stvari intervjuirajući više od 250 ljudi. Bilo je teško, ali pristup je postao malo lakši nakon što je Anna, preko glasnogovornika, pristala spojiti me s nekim od svojih najbližih prijatelja i kolega za razgovor.

Htio sam razgovarati i o tome, procesu dobivanja tih intervjua. Dobili ste stvarno neviđen pristup ljudima oko nje.

Mislim da je pristup ono što ovu knjigu čini posebnom, iako nije razgovarala sa mnom. Ali u početku sam mislio da ću morati odustati od ove knjige. Sjećam se toliko razgovora sa svojim mužem i bliskim prijateljima o tome kako je to bilo tako frustrirajuće. Dobivao sam samo odbijenicu nakon odbijanja za intervjue, osobito na početku.

Otprilike u vrijeme kad sam radio na ovoj knjizi, počeo sam istraživati ​​druge biografe i biografije, uviđajući kako drugi ljudi pristupaju svojim knjigama. Jedna stvar koju je Robert Caro rekao - i to nije potpuno jedinstveno za njega, ali opisuje [pravljenje] kruga oko subjekta, zatim prave manje krugove oko sebe unutar tog kruga, a svi su oni ljudi različitih stupnjeva odvojenosti od osoba. Počinjete izvana i probijate se unutra.

Dakle, kad sam postajao frustriran i dobivao toliko odbijenica, pomislio sam: 'Kako mogu početi dobivati ​​malo da ovdje?' Pa sam rekao: 'Počet ću od početka njezina života i radim svoj put naprijed', misleći da će ljudi s kojima je radila kad je imala 20 godina, manje je vjerojatno da će biti povezana s danas ili da će je se manje bojati danas. To je zaista bila korisna strategija.

Do trenutka kada sam komunicirao s Anninim predstavnikom, intervjuirao sam, mislim, više od 100 ljudi. U tom trenutku, ako ste vi oni i razmišljate: 'Što ćemo s ovime?' Mogao bih reći: 'Pa jesam intervjuirao više od 100 ljudi.' Nije bilo u točki, na toj poziciji, gdje će biti iskočio iz tračnica. Ja sam vrlo odlučna osoba; iako sam imao misli poput: 'O moj Bože, neću moći ovo učiniti, ovo je najteža stvar koju sam ikada morao učiniti', to će se dogoditi. Namjeravao sam to obaviti.

Sigurno ste dobili neke jako dobre tračeve o stvarima iza kulisa za koje ne znamo da su se dogodile, a volio bih znati kako ste utvrdili što je stvorilo knjigu, a što nije.

U tome sam imao pomoć urednika, da budem iskren. Imao sam nevjerojatne urednike u Galeriji tijekom cijelog procesa. U knjigu nisam stavio ništa što ne bih mogao provjeriti. U knjizi nema ničega u što se ne osjećam ni izdaleka nesigurno, što bi novinar trebao učiniti.

Bio sam fasciniran saznanjem o razini kontrole koju ona ima nad njima Upoznala Gala, ali nije uvijek bilo na način na koji sam očekivao. Na primjer, slušamo kako ona odobrava odjeću svake osobe. To zapravo nije točno: nemaju sve slavne osobe kvačicu Anne Wintour na svojoj odjeći prije nego što kroče na crveni tepih — oko 80% rade, ali ona također ima ljude poput Virginije Smith u svom timu koji mogu pomoći u savjetovanju slavnih osoba ili pomoći osoblju da shvati što će učiniti nositi.

Slavne osobe šeću crvenim tepihom, zatim ulaze unutra i razgledaju izložbu i večeraju. Anna puno razmišlja o tome gdje svaka osoba sjedi za večerom. Ona samo želi da sve teče na određeni način; riječ koju je Stephanie Winston Wolkoff koristila bila je "militantna". Na Camp gala, gdje Kim Kardashian nosila je haljinu od lateksa Thierryja Muglera, nije sjedila, a Anna je rekla: 'Zašto ona ne sjedi? Možete li joj reći da sjedne?' Jedan od njezinih članova osoblja morao joj je reći: 'Pa, zapravo, ona jednostavno ne može sjesti tu haljinu.'

Siguran sam da bi Met mogao biti vlastita knjiga, iskreno.

Bilo je puno, da. Puno sam istraživao o Metu i evoluciji, jer Anna to planira od 1995.; dio mog posla bio je shvatiti koji su važni i zašto.

Ali ona je stvarno posebna po pitanju hrane. Intervjuirao sam Winstona Wolkoffa, koji je gala planirao 10-ak godina, a ona je rekla da Anna ne bi dopustila da vlasac, luk, češnjak ili peršin budu u hrani jer miriše. Otežavaju vam dah i zapinju u zubima. Bio sam fasciniran saznanjem da je bila uključena u tu razinu detalja.

Ono što se mene ističe bilo je to što Anna voli pitu od piletine.

Kažem u knjizi da voli pitu od piletine jer ima sve u jednom jelu — ima povrće, škrob, proteine. Gotovo svi su rekli ovo: Ona je jedna od najučinkovitijih ljudi na planeti. I mislim da taj detalj o njenom cijenjenju pite od piletine, konkretno iz tog razloga, stvarno govori o tome.

Toliko se toga promijenilo u medijima otkako je Anna prvi put preuzela vlast Vogue, o čemu opširno govorite u knjizi. Kako se prilagodila na to?

Još jedna izvanredna stvar kod Anne je da se njen životni stil kao ovog korporativnog titana zapravo nije promijenio, iako se bogatstvo naslijeđenog izdavaštva prilično dramatično promijenilo u vremenu koje je ona u njoj uloga. Već više od tri desetljeća ima ove nevjerojatne pogodnosti koje joj daje Condé Nast. Počela je u Vogue u ljeto 1988., [i tek] kasnih 90-ih morala je početi razmišljati o digitalnim medijima; dugo vremena, sve što je trebala učiniti bilo je usredotočiti se na izradu jednog časopisa mjesečno, uz možda događaje na kojima je radila ili bilo što drugo.

Sada ide na posao i mora razmišljati o svojoj web stranici. Mora razmišljati o TikToku. Mora razmišljati o Instagramu. I ono što su mi ljudi rekli je da joj je jako stalo do prometa. Ona želi znati, dan nakon Met Gala, 'Kako smo prošli? Kako izgleda promet?' Poslat će e-poštu ljudima tijekom dana i postavljati to pitanje. Doista je puno vidjela i morala je dati sve od sebe da se prilagodi.

Ljudi koji su blisko surađivali s njom u doba vrhunca Condé Nasta — kada je tvrtka napredovala i kada je puno ljudi moglo potrošiti puno novac tvrtke za stvari poput putovanja i odlaska na tjedan mode u Pariz i slične stvari - nagađaj da mora raditi na način na koji ona radi danas za nju mora biti naporan, jer proračuni nisu ono što su nekad bili za stvaranje tih snimaka koje još uvijek rade u tisku časopis. Ali znaš što? Ona je još uvijek tamo. Ona je preživjela. Ona to još uvijek radi nakon svih ovih godina, i nekako je nevjerojatno.

I stekao sam dojam da ni ne razmišlja o povlačenju ili povlačenju na bilo koji način.

Moram reći da ni u jednom od mojih izvještaja nije bilo naznaka da razmišlja o povlačenju ili odlasku u skorije vrijeme, i to je potvrđeno u nekim člancima koji su nedavno izašli.

Također, nešto što je fascinantno kod nje je to što s prijateljima ne razgovara o poslu. Kad je razgovarala s Obaminom administracijom o potencijalnom veleposlaništvu — koje joj nikada nije ponuđeno, kako objašnjavam — nije ni s kim razgovarala o tome. Pitao sam Anne McNally, koja je na raznim mjestima citirana u knjizi i koja je bila Annin osobni prijatelj dugi niz godina, 'Što će učiniti kad završi?' A Anne je rekla: 'Ona zna da će njezin život biti kad nije na ovom poslu drugačiji. A sve što kaže je da će možda biti plaćena za sve savjete koje daje umjesto da ih daje besplatno.'

Je li se u ovim intervjuima pojavilo nešto neočekivano što vas je potaknulo da preispitate kut ili unaprijed stvorene predodžbe o Anni?

Mislim da moraš. Odgovornost biografa je slušati što vam ljudi govore, čitati što postoji i sve to spojiti na točan način. Ono što me najviše iznenadilo je: Anna se posljednjih godina suočila s [nekim teškim novinarima], a mnogi ljudi u posljednje vrijeme nemaju ništa drugo za nju. Upravo su ti nedavni članci o njoj, o njenom pristupu različitosti i inkluziji, o tome kako je zakasnila s stvaranjem stupa raznolikosti onoga što ona i Vogue stajao za.

Međutim, intervjuirajući sve te ljude - Serena Williams, Tom Ford, Tory Burch, čak Grace Coddington — to su ljudi koji se oslanjaju na Annu za savjet. Traže njezin savjet. Williams mi je rekla da se u jednom trenutku mučila s tenisom i nazvala je Annu; nije se mogla točno sjetiti što joj je Anna rekla, ali to joj je omogućilo da osvoji Wimbledon. Mark Holgate, koji još uvijek radi s Annom u Vogue, to mi je rekao Hugh Jackman želio je dobiti Annin savjet o 'The Greatest Showman'; pozvao je Anu i Marka i još neke ljude na Vogue osoblje u Soho Houseu i dali su reklamu za film i dobili njihov savjet o tome.

To su stvari koje se događaju iza kulisa za koje ljudi ne znaju jer Anna to ne reklamira. Ali mislim da je jedna od njezinih prednosti i kao voditeljice to što se vraća ljudima. Ona daje savjete. Ne sjeda u njezin sandučić i ne vraća se. I ljudi to jako cijene kod nje.

Nisam imao osjećaj da ljudi u industriji, da moćni ljudi koji se oslanjaju na nju za savjete i dugo se oslanjaju na nju za savjete, doista gledaju na nju kao na nekoga čija se moć smanjuje.

Što mislite, kao netko tko je temeljito istražio Annu i tko radi u industriji općenito, o tome kakva je budućnost Vogue možda bez nje?

Ako pogledate povijest Vogue prijelaza glavnog urednika, možete vidjeti da Condé Nast ima evidenciju o stavljanju ljudi u Vogue posao glavnog urednika koji su već radili u Condé Nastu. Kada je Anna dobila posao glavne urednice u ljeto 1988., radila je u Condé Nastu od 1983., kada je počela kao kreativna direktorica u American Vogue pod Grace Mirabella; zatim je otišla u Britanci Vogue kao glavni urednik, dakle Kuća i vrt kao glavni urednik, zatim do Vogue.

Diana Vreeland, koji je došao prije Grace Mirabella, radio u Vogue prije nego što je postala glavna urednica; Grace Mirabella bila je desna ruka Diane Vreeland kada je postala glavna urednica. Ovo je povijest, pa bi bilo logično da već izaberu nekoga unutar organizacije Condé Nast. Znam Edward EnninfulNjegovo ime se često naziva potencijalnim nasljednikom Anne, a on radi prekrasan, izvanredan posao za Britance Vogue. On stvara izvanredno nezaboravne modne slike koje ljudi vole. Ljudi su stvarno uzbuđeni njegovom vizijom i onim što radi, pa je logično da se njegovo ime nađe u mješavini.

Međutim, tijekom godina, ljudi su nagađali da će Anna otići ili biti otpuštena, a bilo je i glasina o tome tko će je zamijeniti - a Anna je još uvijek tamo. Glasine su bile pogrešne. Postojao je period u kojem su svi bili kao, 'Oh, Carine Roitfeld će naslijediti Annu', a to je bilo potpuno pogrešno. Izvori su mi rekli da je samo jednom mogla biti u opasnosti, a to je bilo 90-ih kada nije fotografirala dovoljno odjeće oglašivača, a to je postajalo zabrinjavajuće za poslovnu stranu.

Inače, moj je dojam bio da je vodstvo Condé Nasta stvarno cijeni.

Rekli ste da se nada da će njezino naslijeđe biti njezina filantropija; kao netko tko je sada napisao knjigu o njoj, što mislite što će biti njezino naslijeđe?

Mislim da će je pamtiti po svojoj osobi kao i sve što je učinila; za bob, sunčane naočale, za onaj lik Meryl Streep 'Devil Wears Prada' koji je toliko zaokupio javnost.

Ali ta ledena reputacija bila je tako ljepljiva, a stvarno je počela sredinom 80-ih kada je postala glavna urednica British Vogue i smanjila je osoblje i dovela nove kadrove, smanjila je kolumne i dugogodišnje kolumniste. Jedna od kolumnistica koju je odbacila radio je za njezinog oca u Večernji standard, i nije imala problema samo ih rezati jer je vjerovala da je to prava stvar za časopis. Ali to je natjeralo novinare u Londonu da je nazovu 'Nuclear Wintour' i 'Wintour of Our Discontent', i to je stvarno zapelo.

Nadam se da će moja knjiga utjecati na to kako će je pamtiti. Jedna od stvari o kojima se nadam da ljudi razmišljaju kada čitaju ovu knjigu jest kako mi percipiramo žene na pozicijama moći i kako mediji govore o njima.

Spomenuli ste to u knjizi, ali Anna ne planira ikad sama napisati memoare. Kakav ste pritisak osjećali znajući to dok ste radili na ovoj biografiji?

Ogroman pritisak. Po prirodi sam perfekcionist, tako da je postojao pritisak na sebe, ali sam znao i da su ljudi koji čitaju knjigu o njoj od nje ću imati velika očekivanja i unaprijed stvorene predodžbe, te sam stoga smatrao da je važno biti vrlo temeljit i cilj.

Što se nadate da će čitatelji otići misleći ili osjećati nakon čitanja ove knjige?

Nadam se da će čitatelji otići od ove knjige s razmišljanjima. Nadam se da ljudi žele razgovarati o tome sa svojim prijateljima i svojim knjižnim klubovima. Mislim da ima toliko toga za raspravljati i razgovarati. Također osjećam da je kontekst Condé Nasta važan u slici koju ljudi imaju o Anni i što znače njezini postupci i što ona znači i što znači njezina moć.

[Annin bivši šef] Alexander Liberman imao je ideju da bi ljudi koji su radili u Condé Nastu trebali biti privlačni i trebali izgledati na određeni način. Dugo je vremena bio umjetnički direktor cijele tvrtke - vrlo, vrlo utjecajan čovjek - a on i Anna su bili u bliskim, vrlo dobrim radnim odnosima. Dakle, Anna je imala naviku procjenjivati ​​ljude po njihovom izgledu, njihovoj težini, o čemu govorim u knjizi. Dala bi im The Look, gdje bi krenula od tvojih cipela i pogledala bi svoj put do tvoje odjeće - ali činilo se da se to ne događa samo pod njom u Vogue. Bila je to ideja koju je promovirao i njezin šef. Mislim da je ovaj kontekst jako važno razmotriti.

Anna: Biografija sada je dostupan za kupnju.

Ovaj intervju je uređen i sažet radi jasnoće.

Želite prvo najnovije vijesti iz modne industrije? Prijavite se za naš dnevni bilten.