Fotografija: Arhiva prtljažnika Meredith Jenks / Ljubaznošću Harper Collins
Ako tražite knjiga o modi, ne morate se jako truditi: želite li prekrasnu, sjajne knjige stolića za kavu prepuna prekrasnih slika ili sramežljivih, insajderskih memoara o tome ins-and-outs u industriji, na tržištu postoji mnogo izbora koji će sigurno završiti na vašim GoodReads policama (a sve više ih dolazi svaki tjedan).
Ali mogu sa sigurnošću reći da tamo nisam puno čitao Kodeks oblačenja, nova knjiga iz Elle Direktorica modnih značajki Véronique Hyland.
U samo 15 sažetih eseja, Hyland pokušava kontekstualizirati ulogu mode u svemu, od pojavljivanja u sudnici i Kongresa do crvenih tepiha i Instagram influencera. Ona postavlja temelje za svaku temu u povijesnoj pozadini, prije nego što izgradi cjelovit pogled na njezin utjecaj na današnje društvo. Ona namjerno izbjegava kapitalnu modu u korist povezivanja s svakodnevnim, svakodnevnim izbore koje svi donosimo u vezi s odjećom i manje očitim - a možda i podmuklijim - načinima na koje se plasiramo do.
To je idealna vrsta modne knjige: ona koja govori o modi i koja je spremna prihvatiti modu ozbiljno, ali ne toliko ozbiljno da bi otuđili ljude koji "modu" ne bi smatrali jednim od svojih primarnih interesima.
"U novije vrijeme, naslovi koji su se pojavili o ovome više su u stilu vodiča za kupnju ili su to vrlo akademske knjige koje su poput: 'Što je tkanina?' Definitivno sam želio da bude pristupačan; Nisam želio da to bude pretjerano ekskluzivno”, objašnjava Hyland. "Osjećam da je modni svijet dovoljno ekskluzivan, i uvijek sam bio u tome da pozivam svakoga unutra, poštujem tuđe perspektive i ne budem u tornju od slonovače."
Otišao sam od Hylandove knjige s novim POV-ima o temama koje obrađujem svaki dan u svom poslu — ne iznenađenje, s obzirom na to koliko smatram da je Hyland pronicljiv ne samo po pitanju mode, već i o životu u njemu Općenito. (I ne govorim to samo zato što smo prijatelji. Iako, u interesu otkrivanja, Hylanda ubrajam među svoje prijatelje iz industrije.) Još impresivnije, Hyland je napisala većinu svoje knjige na početku Covid-19 kriza, što nije mali podvig.
Iskreno, uzeo bih svaki izgovor da razgovaram o modi s Hylandom, tako da je ovo bila izvrsna prilika da nadoknadimo s njom o svemu, od početka vlastite karijere do toga gdje vidi budućnost modne kritike naslov. Čitajte dalje za najzanimljivije dijelove našeg razgovora.
O tome malo govorite u knjizi, ali što vas je na kraju privuklo modi?
Postojao je element biti tako blizu, a tako daleko. Bio sam geografski blizu New Yorka, ali kulturno daleko, ali imao sam sreće što sam imao pristup nekim stvarima koje su se događale u modi u New Yorku i imao sam sreću da imam pristup putem interneta mode u nastajanju — style.com i slično — kad sam bio mlađi. Također mislim da je odjeća bila oblik potvrđivanja identiteta, istraživanja identiteta, vraćanja kontrole i mogućnosti izražavanja.
Sve te stvari su me stvarno privukle, ali sam također bio vrlo nerealan o tome kako sve funkcionira. Nisam poznavao nikoga tko je radio u modi. Nisam imao te veze. Samo bih čitao časopise i čitao o tim ljudima, a to mi nije bilo kao u stvarnom životu. Osjećao se kao ovaj bijeg, fantastični svijet. A kad sam zapravo sreo neke od ljudi u njemu, bilo je to kao: "Oh, ovo su stvarne ljudi koji rade prave stvari i to je posao, to je industrija." Mislim da nisam nužno mislio na da. Samo sam to vidio kao oblik bijega.
Kako vam se to promijenilo?
Trebalo je neko vrijeme. Kad sam bio na fakultetu, Dnevna ženska odjeća radila problem na fakultetu, a oni su došli i izvijestili o tome što ljudi rade u vezi s modom. Intervjuirali su me, bilo zato što sam se bavila kostimografijom ili zato što sam malo napisala o modi - u kampusu je bio studentski modni dizajner i napisala sam članak o njemu. Tako sam na kraju dobio svoj prvi posao. Ženi koja je napisala tu priču, Nandini D'Souza, upravo sam joj poslao e-mail tražeći savjet. Bio sam nezaposlen, živio sam s roditeljima, pokušavao sam pronaći posao nakon diplomiranja, a ona je vrlo velikodušno rekla: "Zapravo zapošljavamo novootvoreno radno mjesto u WWD." Nisam znao da su puno zapošljavali zbog fakulteta; to je za njih u to vrijeme zapravo bio cjevovod.
To je bilo vrlo trenutno uranjanje u sve što se događa, jer sam išao na neke predstave u Bryant Park i upoznavao sve te ljude. Bio je to stvarno impresivan način za početak u modi, jer smo ovu značajku koristili tamo gdje smo išli sve ove dizajnerske studije prije tjedna mode i neka ih fotograf slika kako se spremaju. Sjećam se da sam išla Michael Kors' studio i snimati povjetarac s njim, a onda je sljedeća stanica neki novi dizajner u odjevnoj četvrti. Zaista ste vidjeli sve strane toga, od stvarno velikih brendova, korporativnih brendova, i imali ste ovo predjelo jer je Dnevna ženska odjeća, tako da ljudi žele biti istaknuti. Oni to poštuju, ali je definitivno otišao od nule do 100, jer nisam mislio da ću s nekima od tih ljudi razgovarati za svoj posao.
Tako je divlje i razmišljati o tome sada, jer osjećam da bi tako malo ljudi više uopće odobrilo taj pristup.
Ne znam da više rade ovu značajku, i to je bila vrlo specifična stvar, ali mislim da je definitivno postala teža. Ljudi su malo više oprezni prema medijima diljem svijeta. Ali ovo je bilo lijepo jer je to zapravo bio foto esej i nije bilo puno napisanog materijala. Doista sam bio tu samo da razgovaram s ljudima i da se uvjerim da im je ugodno i da svima odvratim pozornost. Sve je bilo zabavno, a ništa od posla.
Ali jasno se sjećam razgovora. Sjećam se kako je Michael Kors govorio o Emiliju Pucciju koji dizajnira za Braniff Airlines i sve drugačije Moda stjuardesa — to je u knjizi — jer mislim da je bila neka stjuardesa inspiracija. Pitao je modele poznaju li tog i tog dizajnera, znaju li za Studio 54. Sve su te stvari trajno sa mnom, samo su mi urezane u mozak.
Pa kako ste došli s te pozicije na WWD gdje se nalazite danas Elle?
radio sam na Ženska odjeća četiri godine. Kad sam bio tamo, to je bila i sestrinska publikacija W, pa moram pisati za W također i naučiti o tome kako se sastavlja časopis. Na kraju sam otišao, a moj šef je otišao Harper's Bazaar; zaposlila me tamo, u početku samo da radim indeksiranje, što znači da uzmem tiskane priče i prevedem ih za internet, da ih izgradim. Bio je to vrlo programski težak posao, jer sam radio mnogo stvari u programiranju Dnevna ženska odjeća. Imam sreće, jer su počeli malo više pojačavati svoju digitalnu prisutnost, pa bi rekli, "Želite li pisati o X, Y, Z za web stranicu?" Kristina O'Neill je bila tamo i stvarno je bila podržavajući; tada je Joyann King, koja je tamo dugo bila direktorica stranice, stvarno bila i mentorica.
Počeo sam raditi na tome da više pišem, zatim pišem za časopis, a zatim radim u odjelu za priloge — iako sam se još uvijek bavio modom i radio za Laura Brown, stvarno sudjelovati u svakom pojedinom dijelu te publikacije. Kad sam bio u tom svijetu časopisa, bio je to prilično jednostavan potez Elle; Bio sam tamo urednik modnih vijesti. Otišao sam u The Cut raditi u osnovi isti posao, a onda su me vratili Elle prije gotovo pet godina.
U svakom slučaju, radilo se o poznavanju nekoga, bilo da je to doslovno jedina osoba koju sam poznavala koja se bavila modom, do tadašnjih kolega i ljudi koji su me preporučili za kasnije stvari.
Ne želim da se čini kao da je bilo super lako doći do te točke jer nije — i stvarno, mislim ovdje je veliki faktor to što moja obitelj živi prilično blizu New Yorka, tako da sam mogao živjeti s njima i štedjeti novac. Pogotovo u ranoj fazi, ne bih to mogao učiniti drugačije. U tom smislu imam veliku sreću, jer nije lako ući u industriju niti ostati u njoj, a pogotovo u prvim danima, bila je izazovna.
Bio bih znatiželjan znati, iz vaše perspektive, kako se industrija razvijala u tom vremenskom razdoblju.
Imao sam ljude koji su to shvaćali ozbiljno i govorili: "Oh, trebali biste napisati ovaj članak", i stvarno osjetili reaktivni potencijal: "Mi vidjeli smo ovaj trend danas u Parizu i o tome možete pisati danas." Ali mislim da je trebalo neko vrijeme da neki od naslijeđenih medija sustignu da.
Stvarno se volim baviti tiskom. Volim raditi na proizvodu koji uključuje proces provjere činjenica i proces uređivanja, oduzimajući vrijeme, sve te stvari. Ali ja sam prilično otvoren za sve to; Sada radim tjednu kolumnu na Elle.com, i volim biti uključen u sve njegove dijelove. Mislim da je došlo do evolucije ljudi koji to shvaćaju ozbiljnije, shvaćajući da priču možete ispričati na više načina i raditi zajedno da je ispričate putem tiska, digitalnog videa, društvenih mreža; i da sve te komponente moraju raditi zajedno.
Ono što je lijepo u tome gdje se sada nalazite je to što možete raditi reaktivnije komade koji su izvorni na internetu, ali također možete obavljati svoj mjesečni posao za časopis i iskoristiti luksuz vremena za razvoj svog misli.
Da, apsolutno. A kad sam došao, stvarno sam znao da želim raditi sa širokom grupom pisaca, naručiti ljude koji bi možda nisam prije pisao o modi i da na nju gledam ne samo iz svog stajališta, već uvedem sve različite vrste gledišta. To je nešto što mi je bilo jako važno, raditi s piscima na pričama i stvarno sve usavršavati. Elle ima reputaciju, prije svega, stvarno pametnog pisanja o modi, ljepoti, kulturi, a mi posvećujemo puno vremena i energije podržavanju nadolazećih talenata. To je nešto što sam uspio napraviti malo više i s kolumnom, jer ako sam zbog nekoga uzbuđen, mogu odmah o njemu.
Ali to je nešto za što danas ima sve manje mjesta u medijima, mislim, jer je sve toliko vođeno slavnim osobama ili velikim imenima, pa mi je to jako važno. Radim ove nove dizajnerske stvari otkad sam počeo, ali to mi je uvijek bio najveći interes: vidjeti kako ti ljudi rastu i nadam se da će dobiti stvarno cool poslove. Sve to jako veseli.
Što mislite, gdje je trenutno prioritet u razgovorima koje vodimo o modi, kada razmišljate o stvarima za Elle?
Mislim da je dosta modnog pokrivanja samo: "Vidjeli smo ove tri stvari, one su trend, idemo dalje." Kraj članka. Kad iznesem ideju priče, nešto što naš glavni urednik oduvijek me podsjeća da treba govoriti o tome zašto, umjesto da samo kažem: "Usjevi su u trendu" ili štogod to je — ući više u zašto, i što to govori o tome gdje je kultura i ići malo dublje. Pronašao sam pisce koji to mogu, i tjeram pisce da to učine.
Marlowe Granados, koja je spisateljica, došla mi je s ovom idejom o senzualnost u ovom svijetu dizajna svjesnih tijela i razlikujući to od prave senzualnosti, gledajući kolekcije poput Prade i kako je to dočarala i zašto je to tako izgubljena umjetnost. To je bilo odmah da, i imala je stvarno zanimljive stvari za reći o tome. Ona je lijepa spisateljica.
Što se tiče novinskih stvari, TikTok je očito nešto na što sam obraćao puno pažnje. Vidio sam da postoje svi ti starinski računi koji vraćaju Puccija iz 60-ih i Courrèges iz tog istog doba, stvari s kojima ne biste nužno očekivali da se Gen Z povezuje koliko god; stalnog pristupa povijesti mode, kako je to oblikovalo svačiji ukus, kako to oblikuje ono na što gledaju prodavači vintagea. Onda me zanimalo, dizajneri tih brendova sada, utječu li na to? Gledaju li TikTok? Tako je [autorica, Kate Dwyer] govorila dizajneru Courrègesa, dizajneru Blumarinea, i bilo je zanimljivo vidjeti da postoji petlja povratnih informacija u kojoj oni kažu: "Ovo je stvarno veliko na TikToku; kako to reinterpretirati u aktualnoj kolekciji i staviti na to vlastito mišljenje?"
Sve te stvari s nostalgijom i modnom poviješću su tako zanimljive, jer je količina znanja do koje ljudi sada imaju pristup stvarno nevjerojatna. Ali to također stvara ove super kratke cikluse trendova i ovu trenutnu nostalgiju. Sve je to bilo zanimljivo, svjedočiti vraćanju 2010-ih i indie ljigavosti i tweeju i svim tim stvarima koje, barem za ja, nisam ni gelirao jer nemam toliku perspektivu na njih, ali vidiš kako ih ljudi već oživljavaju.
Zanimljivo je pogledati kako se sjećamo tih stvari, ljudi koji su ih tada iskusili naspram onih koji ih sada doživljavaju iz druge ruke — stvari koje su se zadržale ljudima i način na koji je pretvoren u ovu estetiku — jer ljudi iz Y2K nisu hodali okolo prekriveni CD-ovima. Ljudi nisu svi bili odjeveni kao na VMA. Sjećam se toga po Naravno. Postoji neka poveznica s politikom, kulturom, što imate; ne razlikuje se previše od onoga što sam pokušavao učiniti s knjigom.
Fotografija: ljubaznošću Harper Collins
To je ono o čemu želim razgovarati, knjiga — pa mi recite malo o tome kako je nastala za vas.
Stalno sam si govorio: “Netko bi trebao ovako nešto napisati”, ali nisam se odmah identificirao kao ta osoba. Imao sam neke ideje koje su lebdjele uokolo, i osjećao sam da pišem o stvarima u ovom trenutku — sve se uvelike temelji na onome što slijedi, htio sam se malo osvrnuti.
Također sam osjetila mnoge razgovore koje smo vodili o modi i ljepoti, utjecajnim osobama i svemu tome stvari, nisu bili upućeni puno povijesne perspektive, a ja sam mislio da je to nešto što mogu donijeti. Za razgovore o influencerima, razgovarajmo o tome kako je Edward Bernays zapošljavao žene da budu influencerice promovirati pušenje još na prijelazu stoljeća, kako su influenceri postojali i prije bilo kakvih društvenih medija platforme; ili gledajući način na koji su tajice sada zakonski propisane u usporedbi s nečim poput bluzera, koji su također bili odjevni predmet koji je obećavao oslobađanje žena, ali je bio zabranjen, u puno slučajeva. Pokušavam malo povezati prošlost i sadašnjost, jer bih otkrio da nije bilo toliko mjesta u nekim od ovih razgovora za nijanse ili perspektivu koja seže više od 10 unatrag godine.
Sviđa mi se što nije riječ o modnoj knjizi s velikim F; to je povezivanje mode i politike, ili mode i kulture mladih. I svidjelo mi se što otvaraš tisućljetni ružičasti esej jer sam to čitajući potpuno zaboravila ti si u biti izmislio taj izraz, a sada je tako sveprisutan.
Ne želim si odati prevelike zasluge, jer sam upravo pisao priču o trendu za koju nisam mislio da će nikuda ići. Ali bilo je zanimljivo vidjeti kako je to postala ta ogromna stvar koja se potom preselila u sve te sfere, poput korporativne sfere i politike, a zatim Q Anon. To je također nešto što se stalno proglašava mrtvim ili zamijenjeno ovom drugom stvari, ali nije. Rekao bih da ništa nije došlo da to zamijeni što je bilo tako o kojima se pričalo, a ovo je još jedan od onih razgovora u kojima se ljudi samo vrte u krug.
Bilo je to nešto u čemu je destilirao sve te stvari o marketingu ljudima, generacijama, pokušavajući upotrijebiti estetiku da bi ponekad papirirao nešto mnogo nepoželjnije. Jednostavno sam fasciniran tim stvarima. Taj esej nije 100% usredotočen na modu – radi se o tome više kao o kulturnom trenutku. Ali osjećao sam da definitivno postoje prethodnici; zato sam unio Christian Lacroix dizajn i sve te trenutke hiper-ženstvenosti i tradicionalnosti činilo se da se to uvijek događa kada se ostvaruju mjesto žene u društvu ili prava koja smo stekli zaprijetio.
Zapravo, kad sam ovo pisao, mislio sam: "Vjerojatno ću morati promijeniti sve stvari o poništavanju prava na pobačaj i sličnim stvarima." I jesam, nažalost. Volio bih da sam mogao reći da se situacija nije pogoršala, ali samo mislim da je zanimljivo što se događa. Ponekad se ono što se događa na pistama smatra tako udaljenim od onoga što se događa u svijetu, ali [želim] uspostaviti te veze između tih stvari. Mislim da je taj esej izvrstan primjer onoga što sam namjeravao učiniti.
Vi to kažete u knjizi, ali moda je jedna od rijetkih preostalih stvari koju je u redu da ljudi otpišu kao neozbiljnu. Postoje svi ti nišni interesi koje možete intelektualizirati, ali još uvijek postoji toliko otpora intelektualiziranju mode. Mislim da dobro radite prezentirajući ideju da, da, taj kapital-F Moda postoji, ali ne samo da možda nije najrasprostranjenija sila u samoj modi, već i ne postoji u vakuumu. Zaista cijenim ono što namjeravate učiniti u knjizi, a to je stvaranje ovih puteva do hrpe drugih stvari koje su pod utjecajem mode ili utječu.
Ne možete se odustati. Što se tiče ljepote, možete tvrditi da se ni vi ne možete odustati, ali ne morate nositi kozmetiku ili bojati kosu, raditi sve ove druge stvari. Morate nositi odjeću. Tako da me nervira kad ljudi kažu da to uopće nije važno i da se na to ne obaziru. U redu je ako vas to ne zanima, ali dolazi neka poruka s onim što radite.
To se često sreće u političkim esejima, jer je bilo toliko kršenja ruku oko toga što je Kyrsten Sinema nosila ili što je nosio AOC. Očito se radi o ljudima na svim različitim krajevima političkog spektra, i postoji neka loša vjera koja preuzima sve ovo, ali ideja da ne bismo trebali biti apsurdno je komentirati ono što nose javne osobe koje su izabrane da budu u javnosti - i poruke koje šalju svojom modom. mi.
Možda sam samo u mjehuriću, ali mislio sam da ti stavovi pomalo odumiru. Ali dok sam pokušavao prodati ovu knjigu, definitivno sam naišao na to, jer je bilo nekih povratnih informacija poput: "Ne vidimo publiku za ovo" ili "Ovo je posebna tema." Stvarno sam se osjećao kao da ovo nije niša stvar. Znam puno ljudi koji su zainteresirani za ovu vrstu knjiga, a nisu svi ljudi u modnoj industriji. Bilo je drago vidjeti, iako to još nije u svijetu, ljude koji komentiraju da je to nešto što je zanimljivo ili ih je navelo na razmišljanje.
Borba protiv te percepcije također je bila zanimljiva, da ona ne može biti ozbiljna;
pokušavajući to čak i kategorizirati, ja sam kao: "Pa, ovo je knjiga eseja. To nije knjiga o stoliću i nije knjiga o trendovima." Bilo je zanimljivo ući u drugu industriju i vidjeti kako se stvari drugačije doživljavaju, jer rad u Elle, svi mi ove stvari shvaćamo vrlo ozbiljno. Svi su nevjerojatno pametni.
Ali u smislu pitanja je li to tema za proučavanje i raspravu? Čini mi se ludim što se o tome još uvijek raspravlja.
Osjećam da postoji vrlo duga tradicija ozbiljnih, intelektualnih pisaca koji imaju knjige ili eseje o modi, zar ne? Siguran sam da imate gomilu referentnih točaka za to.
Puno sam gledao Kennedyja Frasera jer je na mene stvarno utjecala njena knjiga, Modni um, što su njezini eseji iz New Yorker. Pogledao sam i knjigu Anne Hollander, Gledanje kroz odjeću.
Kad prodajete knjigu, trebate kompe; trebate reći: "Ova osoba-susreće-ovo." Neki od kompa su bili Loša feministica, jer to govori o pop kulturi i razmatra je na vrlo ozbiljan način; Trick Mirror, za koji mislim da se tematski preklapaju; a zatim pisanje Anne Helen Peterson, stvari koje je radila o klasičnom Hollywoodu, na primjer. Ali nisam mogao pronaći komponenata koji su bili isključivo o modi.
Osjeća se kao modna kritika općenito udaljava se od vrlo tradicionalnog formata prodajnih mjesta s modnim kritičarem u osoblju.
Točno, apsolutno, i šteta je, jer bih volio vidjeti više tog pisanja i prave kritike. Iako se ne slažem nužno s mišljenjem svake osobe, volim vidjeti tu raznolikost mišljenja i vidjeti kako ljudi reagiraju. Mislim da je našlo malo doma u drugim medijima. Ne mogu toliko razgovarati s TikTokom, ako ljudi o tome rade modne kritike, ali svakako gledam što James Scully je radi na Instagramu; vrlo je iskren o onome što vidi i njegovoj reakciji na to. Znam da ima ljudi koji se bave modnom kritikom na YouTubeu, ali volio bih da ih je, očito, više ljudi koji to rade, sve više ljudi piše o tome, jer jednostavno smatram da je fascinantno čitati i pisati oko.
Tvoje pisanje je također vrlo smiješno — ima dijelova kojima sam se zapravo smijala naglas, jer sam to mogla čuti u tvom glasu. Očito je ozbiljno, ali to je glasno i ne shvaća se previše ozbiljno.
Stvarno sam željela da se osjeća lagano, pristupačno i zabavno. Moja velika prodajna točka ljudima bila je da ovo nije loša ili dražesta. Mislim da to sada nitko ne želi čitati. Ljude više privlači ugodno čitanje i lagano čitanje. Iako ovo govori o ozbiljnim stvarima, želio sam da ostane zanimljiv i nisam htio upadati u to zamka da smo hiperozbiljni u vezi s tim, jer mislim da ponekad kod nas nedostaje humora industrija.
Moda se kreće tako brzo da bih zamislio da bi pisanje knjige bilo prilično zastrašujuće, jer nakon što završite nešto i predati to na uređivanje, siguran sam da se dogodilo milijun stvari koje biste mogli dodati ili urediti ili dopuniti. Pisali ste ga i tijekom Covida, što je samo po sebi izazov. Kako ste se uspjeli nositi s tim?
Predao sam prvi nacrt u rujnu 2020. i očito je bilo puno promjena nakon toga, samo zato što su mnoge stvari koje su se događale bile su pokretne mete, poput suđenja Anni Delvey i suđenja Elizabeth Holmes — mislim da ni jedno ni drugo nije potpuno ažurno u tamo.
S Covidom sam razgovarao sa svojim urednikom o tome da to uključim u više poglavlja i pogledam kako se promijenilo način na koji se oblačimo posao — ili kako se, rekao bih, mnogi bijeli ovratnici oblače za posao — i govore o tome kako je to utjecalo na učenje na daljinu i školski kodeksi odijevanja, jer čudno, činilo se da su školski kodovi odijevanja i dalje vrlo strogi čak i kada su učenici bili samo na Zoomu u Dom. Dolazio je u raznim trenucima, ali to je samo zahtijevalo puno revidiranja, razgovora i provjere određenih stvari. Došao je do točke u kojoj sam shvatio da je to nešto čime ćemo se baviti neko vrijeme, i to treba ugraditi u svaki dio knjige koji ima smisla.
Bilo je zanimljivo vidjeti kako je to promijenilo, ili nije, promijenilo način na koji industrija funkcionira — i nisam baš previše ulazio u to. Izgledi za virtualne emisije ili drugačije stvari, drugačije zakazivanje i ljudi koji pronalaze nove načine da ostanu pri ruci fascinantno za gledati i kako industrija koja je tako izgrađena na inovacijama i zamišljanju budućnosti ponekad još uvijek radi stvari super tradicionalno i otporan na promjene. To je jedna od kontradikcija s kojima se stalno susrećem.
Što se nadamo da će biti izvod iz knjige?
U idealnom slučaju, ljudi bi otišli od ovoga s malo više razmišljanja o tome zašto donose odluke koje donose i način na koji se ljudi odluče sastaviti, što to znači, tumačiti i gledati na to malo više kritički. Također bih želio donijeti malo više prošlosti kako bih imao na sadašnjosti, gledajući cikličnost svega, jer puno stvari koje čine ove beskonačno raščlanjene razgovore stvari su o kojima zapravo raspravljamo godinama u različitim oblicima.
I samo se nadam da će zabaviti ljude, možda ih upoznati s nekim novim pojmovima ili dizajnerima ili sličnim stvarima. Stvarno želim da dopre do širokog spektra ljudi - ne samo zbog mog vlastitog ega, već i zato što mislim postoji interes i glad, samo se ne raspravlja izvan modnog područja publikacije.
Ovaj intervju je uređen i sažet radi jasnoće.
Želite prvo najnovije vijesti iz modne industrije? Prijavite se za naš dnevni bilten.