Istraživanje neshvaćene uloge 'Muse' u modi

U umjetnosti je spominjanje "muze" kao koncepta obilno u različitim razdobljima i unutar različitih medija. Teško je točno odrediti kada su muze postale tako važan dio modnog diskursa i predmet naše kolektivne fascinacije, no većina kanonskih dizajnera navodno je to imala muze. Možda je najpoznatiji primjer iz Hubert de Givenchy i Audrey Hepburn, partnerstvo koje je proslavilo Hepburnova mala crna haljina iz "Doručka kod Tiffanyja".

Odnos Hepburn-Givenchy je onaj na koji obično pomislimo kada razmatramo međusobnu igru ​​između muze i dizajnera. Hepburn je proglasio da su "[Givenchyjeva] jedina odjeća u kojoj sam ja" i izjednačio couturiera s "tvorcem osobnosti". Givenchy, sa svoje strane, koristio je Hepburna kao svog mentalnog manekena - ženu na kojoj je zamislio svoje kreacije. Ideja o muzi koju smo fetišizirali hiperromantizirani je ideal hepburnske muze: Zjenica oka stvaratelja, koji nadahnjuje nove ideje i sposoban ih je prezentirati šire javnost.

Međutim, modna industrija i društvo u cjelini uzeli su neke elemente Hepburn-Givenchyjeve dinamike i prenapuhali ih. Iako je Hepburn doista pomogao Givenchyju da stekne slavu, ova vrsta korelacije često se pogrešno koristi za identifikaciju "muze" u modernom dobu.

Jane Birkin, na primjer, inspirirala je svoju imenjakinju Hermèsovu torbu nakon sudbonosnog susreta s Jean-Louisom Dumasom na let i učinila svoj dio posla u smislu promicanja torbe, ali tvrditi da je ona muza pomalo je a rastezanje; isto bi se moglo reći i za Alexa Chung, koja je inspirirala najprodavaniju Mulberry torbicu pod nazivom "Alexa". Možda je obožavatelj Kim Kardashian Olivier Rousteing, Riccardo Tisci i Thierry Mugler, no je li ona njihova muza? Ona zasigurno nije Muglerova, i iako je nesumnjivo imala utjecaj na Rousteinga i Tiscija - i bila je vrlo vidljiva ambasadorica za oba dizajnera - vjerojatno bi porekla da je bila muza bilo koje službene osobe. Što se tiče linije Yeezy njenog supruga Kanyea Westa, pošteno je reći da ona služi kao njegova muza - činjenica zapisano je u zapisniku barem jednom.

Prečesto se muze brkaju s veleposlanicama robne marke, iako ne uvijek: Jennifer Lawrence, na primjer, bila je Diorino lice na crvenom tepihu i u oglasima, ali nikada je nisu hvalili kao Raf Simonsmuza. Međutim, neki dizajneri dosljedno i jasno smatraju određene modele, slavne osobe ili osobne prijatelje svojim muzama - ne samo ih emitirate u oglasnim kampanjama ili na pistama, ali i odijevate za posebne prigode ili surađujete s njima na posebnim projekti. Nekoliko primjera iz posljednjih nekoliko desetljeća uključuju Sofiju Coppolu i Marc Jacobs, Erin Wasson i Alexander Wang, Jennifer Connelly i Nicolas Ghesquière (u Balenciagi i Louisu Vuittonu), Carine Roitfeld i Tom Ford, Lea T i Tisci (za vrijeme njegova mandata u Givenchyju) i Cara Delevingne i Rousteing.

Zbunjenost oko toga tko je ili nije muza dokaz je da, uglavnom, nemamo pojma o tome što bi točno muza trebala biti - a još manje kakva je zapravo čini. Dakle, iako često razgovaramo o muzema i njihovim odnosima s dizajnerima, činimo to bez čvrstog razumijevanja o čemu, zapravo, govorimo.

Veći dio toga duguje činjenici da je to ideja koju smo stvorili i romantizirali; jedan koji se, navodno, temelji na shvaćanju da je muza središnji dio dizajnerskog kreativnog procesa.

Ali nije baš tako jednostavno. Razgovor s onima koji su bili muze (zbog nedostatka boljeg izraza) otkriva da se i oni bore za to definiraju pojam - i, češće nego ne, ne slažu se s načinom na koji ih prikazuje medijima.

Luca Lemaire prvi se put pojavio u kampanji Raf Simonsa za sezonu jesen-zima 2013. belgijskog dizajnera. Od tada je bio oslonac na svojim pistama i u svojim oglasima. Također ga se smatralo dizajnerskom muzom - iako, ako ga pitate, to možda nije točno.

"Nisam sasvim sigurna da se slažem s opisom", rekla je Lemaire nedavno Fashionisti. "Mislim da sam, malo po malo, postao član tima Raf Simons i moja uloga u tom timu je bila biti model."

No, Lemaire je bio više od običnog modela piste kada je riječ o Rafu. Puno je vremena proveo u Simonsovom ateljeu u Antwerpenu, ponašajući se kao dobar model kada su kolekcije bile u početnoj fazi. "Mislim da nisam nužno utjecao na Rafa na izravan način", kaže on. "No istina je da su kolekcije zamišljene na meni - pa je možda to odigralo neku ulogu u paletama boja ili odabiru tkanina."

Lemaireovo iskustvo ponavljaju i drugi. Drugi muški model, koji je godinama prihvaćao ulogu značajne dizajnerske muze, ali nije želio komentirati zapis za ovu priču, ponudio je sličan uvid. Bio je prisutan u ateljeu tijekom dizajnerskih sesija i okova, djelujući kao lutkica koja je to dopuštala dizajnerski tim kako bi se uvjerili da odjevni predmeti stoje onako kako su htjeli i da je tkanina pala onako kako je trebalo do. No, rekao je, također su ga pitali za mišljenje o prikladnosti i osjećaju; nije bila tajna da su odjevni predmeti dizajnirani s obzirom na njega. Postupno je postao dio tima - poput Lemairea - te će pratiti dizajnera i ostatak dizajneri na tržištu i društveni izleti, u biti postajući prijatelji i prvi lakmus za novo ideje.

To, upareno s Lemaireovim prikazom, oslikava ulogu muze kao relativno pasivne. Obojica su rekli da nemaju namjeru utjecati na ništa, niti se uključiti u kreativne rasprave. No, Lemaire je ipak dodao da će "ako nešto ne stoji dobro ili ako postoji džep koji je postavljen na nezgodan način", progovoriti i obavijestiti dizajnerski tim. Dio je toga zašto ga koriste - stvarnu osobu - a ne beživotne manekene.

Inače, kaže Lemaire Fashionisti, njegovi razgovori sa Simonsom i ostatkom dizajnerskog tima "umjesto toga govore o mnogo jednostavnijim stvarima, poput glazbe ili stanja mode, općenito govoreći, ili o onome što se uči u umjetničkim školama. "Lemaire je prilično upoznat s potonji: On je student industrijskog dizajna, za koji kaže da mu je omogućio da bolje razumije odjeću koju modelira iz tehničkog smjera stajalište. Omogućuje i određeni dijalog s dizajnerskim timom jer dijele narodni jezik dizajna i razumijevanje umjetnosti i povijesti dizajna.

Tu leži zanimljiv i važan detalj koji ujedinjuje mnoge takozvane muze suvremene mode: Oni su često više od modela, s vlastitim kreativnim nastojanjima koja izazivaju neku vrstu kreativnog razmišljanja unutar dizajner. Mnogi od onih za koje mediji tvrde da su muze Hedi Slimane, na primjer, umjetnici ili glazbenici koji su sami postigli određenu razinu uspjeha.

Lemaire ne misli da je njegovo iskustvo u industrijskom dizajnu igralo ulogu u radu s Rafom Simonsom. Umjesto toga, kaže, izviđali su ga zbog njegova izgleda i zbog kemije između njega, Willyja Vanderperrea i Oliviera Rizza. Međutim, postoji osjećaj da se Lemaireov identitet kao studenta industrijskog dizajna zanemaruje kada ga se naziva samo "muzom".

Postavlja važno pitanje: Je li upotreba izraza "muza" neosnovana u odnosu na ono što ti pojedinci iznose na stol?

Neki misle da izraz omalovažava i njihova druga postignuća. Žene su, nesrazmjerno, te koje se označavaju kao muze. Neki smatraju da svođenje umjetnica i kreativki na muze predstavlja oblik rodne diskriminacije - način na koji to mediji mogu učiniti pojednostaviti uloge žena i premjestiti ih u sporednu, ili čak tercijarnu ulogu, zanemarujući vlastitu umjetničku postignuća.

Što nas dovodi do krajnje točke: Često su ljudi uzdignuti do uloge muze bez znanja samih sebe, pa čak i dizajnera s kojim rade. To je ideja koju smo stvorili jer je zgodna i romantična, ali naša vizija nije ukorijenjena u stvarnosti. Mnoge navodne modne muze odbile su komentirati ovu priču ili su neslužbeno opovrgle mišljenje da su muza. Dizajneri koje smo kontaktirali također su odbili komentirati.

Stječe se osjećaj da je korijen zabune medijski i pop -kulturološki fetišizam muzeja. Muze vidimo kao idilične pojedince s nekom vrstom čarobne kreativne energije koja izaziva dizajnere, a zapravo su često kreativci sebe - umjetnike, glumce i glazbenike koji surađuju s dizajnerima na raznim projektima ili ključnim komponentama zbirke ili kampanja. (Uzeti Harry Styles ili Florence Welch i Alessandro Michele, na primjer.) Modeli koje vidimo kao muze često su oni koji jednostavno imaju dobru kemiju s timom i spremni su djelovati kao modeli gotovo cijele godine.

Što nas vraća na naše izvorno pitanje: Što točno čini muza čini? Ako pitate ljude koje smatramo muzama, oni ne rade ništa posebno - oni samo rade svoj posao. Nebulozni, ali glamurozni koncept muze ima malo osnove u stvarnosti; mislimo da uzdižemo ljude kad ih nazivamo muzama, ali, uglavnom, zanemarujemo (ili pretjerano prodajemo) njihove prave doprinose.

"Muse" je postao sveobuhvatan izraz, policajac koji treba koristiti kad ne znamo opisati nečiji ulogu inspiracije, kreativnog partnera ili glasnogovornika marke određene marke ili kolekcija. S obzirom da smo općenito zbunjeni oko toga što je muza, možda bismo ih trebali staviti na manje postolje - ili razmisliti o potpunom napuštanju tog pojma.

Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.