Natalia Vodianova u pogledu iz H & M -ove Conscious Exclusive linije. Fotografija: H&M
Brza moda ima loš rep u etički način zajednice s dobrim razlogom. Sve brži tempo proizvodnje odjeće doprinosi tome da potrošači odjeću tretiraju kao jeftinu i za jednokratnu upotrebu, što rezultira većim brojem odlagališta zakrčenih odjećom. I naglasak na brzini može pridonijeti nepravednom postupanju s radnicima u odjeći u tvornicama kojima je prioritet brza i velika količina proizvodnje u odnosu na zdravlje i sigurnost radnika.
Što je, dakle, entuzijast etičke mode da tvrdi da tvrtke za brzu modu rješavaju upravo ta pitanja?
To su pitanje relevantni trgovinski divovi H&M i Asos, dvije europske tvrtke koje imaju zbirke posebno namijenjene rješavanju etike proizvodnje. H&M je pokrenuo svoju Svjesna zbirka 2011., koji prikazuje odabir odjeće koja je navodno pogodnija za planet zbog uporabe ekološki održivih materijala. Asosov odgovor na pitanje etike proizvodnje je kolekcija Made in Kenya koja je prvi put lansirana 2010. godine, a sastoji se od komada proizvedenih u tvornici tzv.
Soko Kenija koja je osnovana radi stvaranja mogućnosti zapošljavanja u nepovoljnom području.Čini se da su obje ove inicijative izrazito pozitivne. No, oni su i dalje kontroverzni među zagovornicima etičke mode koji se ne slažu oko toga imaju li inicijative stvarnu težinu ili samo predstavljaju korporativne pokušaje da se "greenwash, "ili predstaviti ekološki prihvatljivu sliku koja opovrgava neodržive prakse.
Jesu li ove etičke modne inicijative legitimne?
Raščlanjivanje detalja je lukavo. S jedne strane, trgovci na malo poput H&M -a rade na tako velikom opsegu da čak i male prilagodbe njihovog opskrbnog lanca imaju značajan utjecaj. Trenutno je samo 26 posto ponude robne marke izrađeno od održivih materijala, kaže H & M Creative Advisor Ann-Sofie Johansson. No ljestvica H & M -a je takva da je čak sa 26 posto navodno najveći kupac organskog pamuka na svijetu.
"Naš je cilj svake godine povećati udio [održivo nabavljenih] materijala u našoj ukupnoj upotrebi materijala", rekao je Johansson putem e -pošte. "Čineći tako... pomaže podići ove materijale u opseg i stvoriti potražnju za daljnjim inovacijama. "
To je valjana točka - potrebno je vrijeme i resursi da farme ili tvornice ulože u održivije alternative status quo, a bez podrške većih marki poput H&M -a u tim alternativama, ulaganje može biti teško ostvarivo opravdati.
Sličan niz logike ima smisla Asosov odnos sa Soko. Tvornicu je osnovao Jo Maiden, koji je u biti "grad zaustavljanja kamiona" u Keniji osigurati alternativu za zapošljavanje stanovništvu koje je često prisiljeno okrenuti se prostituciji ili krivolovu kako bi učinilo kraj upoznati. Soko, koji osim socijalnih usluga pruža i socijalne usluge poput prevencije AIDS -a i opismenjavanja zapošljavajući oko 50 ljudi, oslanjao se uvelike na podršku Asosa kako bi polako i održivo rastao u cijeloj zemlji godine. Dok tvornica osim za Asos proizvodi još nekoliko malih marki, partnerstvo mega-trgovca ponudilo je sigurnost i stabilnost koje manje marke nisu mogle imati.
I H&M i Asos tvrde da se ono što su oni pioniri u njihovim "etičkim" kolekcijama može, uz dokaz koncepta, prilagoditi ostatku odjeće koju proizvode. H&M je, na primjer, započeo s upotrebom ekološkog tekstila Tencel u svojoj zbirci Conscious 2016. godine, a sada je navodno jedan od najvećih globalnih korisnika Tencela. Asos isto tako tvrdi da ne smatra da su njegove etičke inicijative sadržane u kolekciji Made in Kenya ili "Eco Edit", skup ekoloških komada izvučenih iz onoga što se već prodaje na marki web stranica.
"Nikada nećemo stvoriti kolekciju koja se odnosi samo na održivost", rekla je direktorica dizajna ženske odjeće Asos Vanessa Spence Fashionisti tijekom posjete New Yorku ranije ove godine. "Radije bismo to uvrstili u tisuće i tisuće opcija u našoj ponudi."
U tu je svrhu Asos nedavno preselio svoj tim usmjeren na etičku trgovinu u odjel za nabavku kako bi potaknuo izravniju suradnju između njih dvojice.
"Jedan od naših internih mota je:" Promijeniti način na koji kupujemo kako naši kupci ne moraju ", objasnila je direktorica korporativne odgovornosti Louise McCabe. "Dakle, ne moraju ići:" Oh, je li ovo iz asortimana Asos Eco ili mainstream linije? " Pokušavamo napredovati na svim mjestima. "
I H&M i Asos poduzeli su niz drugih mjera kako bi riješili svoj utjecaj, poput izdavaštva njihove tvorničke popise, što mnogi smatraju važnim korakom prema transparentnosti i odgovornost. Asos nastoji uspostaviti više distribucijskih centara bliže kupcima kako bi smanjili ugljik emisije uključene u prijevoz odjeće, dok je Greenpeace hvalio H&M zbog njegovih napora za zdravo upravljanje kemikalije.
Ukratko, obje tvrtke ulažu stvarne napore u rješavanje svog utjecaja na okoliš i društvo.
Pa u čemu je problem?
Argument da je poslovni model brze mode sam po sebi neodrživ ostaje.
H&M je izvijestio u a priopćenje za javnost da je 2004. proizvela u prosjeku 600 milijuna odjevnih predmeta. Na pitanje kako se taj broj promijenio u proteklih 13 godina, predstavnik H&M -a rekao je Fashionisti da se radi o brendu "ne može dati točan odgovor na to pitanje" zbog "stalno promjenjivog modela našeg poslovanja". Ali s obzirom na taj H&M svoju tisućitu trgovinu otvorio je 2004. godine i sada djeluje 4474 trgovine diljem svijeta, može se pretpostaviti da se broj proizvedenih odjevnih predmeta eksponencijalno povećao. Ako bi se proizvodnja odjevnih predmeta povećala izravno proporcionalno broju trgovina koje rade, to bi značilo da će H&M u 2017. proizvesti nevjerojatnih 2,68 milijardi odjevnih predmeta.
Čak i uzimajući u obzir moguće pogreške u toj procjeni zbog razlika u pojedinim trgovinama stope rasprodaje i rast prodaje na mreži, stvar ostaje: H&M proizvodi ogromne količine odjeća. I unatoč markama pogoni za recikliranje posljednjih godina i nade u rad na zatvorenom sustavu, činjenica je jednostavna da tehnologija još ne postoji za potpuno recikliranje stare odjeće i pretvaranje u novu one. Recikliranje odjeće bolje je nego bacanje, ali ne poništava utjecaj njezine proizvodnje.
Asos posluje u razmjerno manjem opsegu, radeći otprilike s 24 milijuna odjevnih predmeta godišnje. Ipak, to je dovoljno da jedno od skladišta robne marke, za koje web stranica kaže da je veličine šest nogometnih igrališta, u svakom trenutku bude puno odjeće. Partneri usmjereni na pošten rad, poput Soko Kenya, proizvode mali postotak od tog ukupnog broja, priznaje direktor CSR-a McCabe.
Nadalje, iako su obje marke objavile tvorničke popise na vrijedan korak prema povećanoj transparentnosti, to ne znači da je njihova proizvodnja u tim tvornicama iznad zamjerke. U kolovozu 2016. H&M se suočio s reakcijom za proizvodnju odjeće u tvornici u Mjanmaru gdje su 14-godišnjaci radili po 12 sati. Asos je došao na naslovnice samo nekoliko mjeseci kasnije nakon što su u lancu opskrbe pronađeni radnici-sedmogodišnjaci i osmogodišnjaci koji su radili po 60 sati tjedno. Još prošlog mjeseca, prosvjedi zbog uvjeta rada i beneficija u drugoj tvornici koju je H&M koristio u Mjanmaru postala je nasilna jer su radnici u odjeći nastojali čuti svoj glas.
U ovakvim slučajevima sasvim je moguće da tvrtke nisu bile svjesne onoga što se događa prije nego što su to otkrile tisak ili nadzorne skupine. Ali to je dio problema. Čak i ako su incidenti uključivali "neodobreni vanjski posao", kako je tada tvrdio Asos, to je i dalje problem. Ako je tvrtka prevelika i nezgrapna da bi osigurala da nijedan sedmogodišnjak nelegalno ne izrađuje njenu odjeću, kako se može plasirati na tržište kao pružajući etički prihvatljiviju alternativu?
Kako robne marke odgovaraju na te kritike?
Kad se suočio s argumentom da je brza moda sam po sebi neodrživ model, Johansson iz H & M -a odgovorio je putem e -pošte: "Mi ne smatramo se tvrtkom za brzu modu. "Nije napravljen pokušaj obrane brze mode kao potencijalno održive opcije, a želja da se marka potpuno udalji od brze mode-unatoč zadivljujućoj razmjeri i brzini kojom marka proizvodi-bila je učinio eksplicitnim.
Direktorica CSR -a Asosa McCabe bila je izravnija u odgovoru na kritiku da je brza moda sama po sebi neodrživa. "Sistemski mislim, tako je", rekla je. „I to uvijek imate na našem poslu. Radite li unutar ili stojite sa strane i govorite: 'To nije dobro pa neću imati ništa s tim'? Odlučio sam se za rad u sebi i vidim dramatične promjene i pomake. "
Kako bi svjesni potrošači trebali reagirati?
Čuvši ozbiljnost u McCabeovu glasu, teško je povjerovati u njezinu iskrenost. Pojedinci poput nje, a nesumnjivo mnogi u sjedištu H & M -a, iskreno nastoje minimizirati negativan utjecaj svojih marki na ljude i planet. I kao što je gore navedeno, njihova ogromna razmjera čini da svaka pozitivna radnja koju ove marke poduzmu ima veliki učinak valovitosti; H&M koji je 26 posto održiv ima veći utjecaj od 10 malih marki koje su 100 posto održive.
Činjenica da H&M i Asos ulažu neke napore ipak ih razlikuje od ostalih mega trgovaca poput Zauvijek 21, koja je zaostala za svojim kolegama u rješavanju ekološke i društvene nepravde u svojoj proizvodnji. Zanimljivo je da Zaras i Forever 21 u svijetu ponekad izbjegnu kritike brze mode jednostavno zato što skreću manju pozornost na svoj integritet proizvodnje (ili njegov nedostatak) od H&M -a i Asosa čini. Iako ih još čeka dug put, tvrtke koje se trude ispraviti svoje nepravde ne bi trebale biti kažnjene dok njihovi manje svjesni vršnjaci hodaju slobodno.
Dakle, smatraju li se H&M Conscious i Asos Made in Kenya etičkim modnim opcijama? Da i ne. Ako se radi o izboru između brze mode koju prave "etičke" linije jedne od tih tvrtki i brze mode čak niti jedne tvrtke trudeći se postati etičniji, izbor bi trebao biti jasan - napori H & M -a zaslužuju veću podršku od Forevera 21 samozadovoljstvo. Dugoročno gledano, uspjeh marki koje nastoje riješiti probleme u odnosu na marke koje to ne čine je dobra stvar.
No istina je da gotovo uvijek postoji čak i bolja opcija od brze kupovine mode, čak i iz jedne od ovih posebnih kolekcija. Male robne marke koje posjeduju vlastite tvornice ili poznaju svoje obrtnike izravno su odgovorne za svoje proizvodnih procesa, pa je njihove dobre namjere lakše prevesti u dobre prakse. Često je njihova roba čvršće izrađena, pa će manje vjerojatno da će je uskoro trebati odbaciti. Ako zaista želite podržati etičko poslovanje, a ne samo se nadati da ćete smiriti svoju savjest, najbolje je podržati takve vrste robnih marki.
Želite li najnovije vijesti iz modne industrije? Prijavite se za naš dnevni bilten.