Fotografija: Edward Berthelot/Getty Images
"Seinfeld"'Posljednje epizode usredotočene su na izmišljeni "zakon dobrog Samarijanca" koji obvezuje građane da interveniraju ako svjedoče zločinu. Čini se da se internetskom modnom zajednicom sve više upravlja istim zakonom, s pojedincima preuzimajući plašt držanja robnih marki i pojedinaca koji rade u industriji odgovorni za svoje radnje. Iako se modna kritika tradicionalno vrti oko estetike, ova nova vrsta kritike ovisi o ocjenama originalnosti i etike. Diet Prada model uvijek je iznova pokazivao da prozivi imaju neobičnu sposobnost da postanu viralni. Je li to razlog zašto na internetu vidimo porast kritičara čuvara? Jesu li svi ti modni plaćenici samo gladni slave, lajkova i retweetova?
Nije nužno. Uspon ovih pojedinačnih čuvara - dobri samaritanci namjeravaju modnu industriju učiniti zdravijom, više zdrav prostor - duguje mnogo povećanoj demokratizaciji mode i eroziji prepreke za ulazak; oni koji su dugo bili isključeni sada imaju priliku čuti svoj glas.
Plagijat je zasigurno ono na što većina pomisli kad pomisli na kulturu prozivanja mode. Dijeta Prada djelomično se zahvaljuje, ali uvijek su najveću pozornost izazivale optužbe - i dokaz - za kopiranje.
Julie Zerbo osnovala je The Fashion Law 2012. godine, dok je još bila studentica prava, jer je smatrala da je tema o modnom pravu nedovoljno prijavljena. Godine 2013. TFL je prvi put postao viralni. Zerbo je pisao o Chanelovim narukvicama za jesen 2012. za koje se činilo da su replike kreacija nezavisne dizajnerice Pamele Love. Više mainstream publikacija počelo je govoriti o tome, citirajući TFL i povezujući se, što je pomoglo u izgradnji čitateljstva i ugleda bloga. Tužbe i utaja poreza, koliko god prokleti bili po konačni rezultat tvrtke, ne privlače istu pozornost kao ugledni brand uhvaćen u kopiranju.
Ipak, čini se da Zerbo i drugi čuvari modne industrije namjeravaju pokriti ne samo krađu intelektualnog vlasništva. Također su usredotočeni na prozivanje kulturnog prisvajanja, rasizma, loše poslovne prakse, obmanjujućih oglasa, krijumčarenja - loše ponašanje je veliko.
povezani članci
"Inkluzija je trend za ove ljude": Kerby Jean-Raymond proziva "uvredljivo" BoF 500 Gala
'Elle' Njemačka učinila je doslovno sve što je bilo pogrešno u ovom pokušaju isticanja crnih modela
Praksa autentifikacije RealReala nije ono što izgleda
Dajte kredit je jedan takav primjer; to je "obrazovna platforma koja podiže svijest o izvorima inspiracije modne industrije", objašnjava njezina osnivačica Andreea Tanasescu. Za razliku od, recimo, Diet Prade, Give Credit manje je zabrinut zbog unutarmodnog plagijata, već se umjesto toga fokusira na slučajeve gdje moda prisvaja tradicionalne odjevne predmete bez priznavanja ili vanjskog ugovaranja zanatlijama koje su već generacijama stvarale estetiku profitirao od.
Tanasescu je bio inspiriran da započne Give Credit nakon što su par velikih modnih marki, Tory Burch i Dior, u lipnju 2017. kopirale tradicionalni rumunjski dizajn. "Na moje zaprepaštenje, [kaput Tory Burch] opisan je kao afričko nadahnuće", rekao je Tanasescu, ali to je "kopija rumunjskog kaputa iz regije Oltenia". To je bilo slijedi Dior, koji je "kopirao tradicionalni rumunjski prsluk od ovčje kože iz županije Bihor [ali] ga je predstavio kao" boemski prsluk "[i] tvrtka nije spomenula svoj izvor inspiracija."
Ovi računi čuvara također postaju sve niši. Uzmi StockXBusta: To je Instagram račun koji postoji samo za katalogiziranje mnoštva primjera navodne korporativne delinkvencije od strane StockX -a, "burza stvari" sa sjedištem u Detroitu poznata po tržnici ulične odjeće i tenisica. Vrsta ponašanja StockXBusta izvještava o rasponima od platforme koja nije ispravno provjerila stanje tenisica do potencijalnih slučajeva tržišne manipulacije prikazivanjem napuhanih prodajnih cijena.
No, dolazi s upozorenjem: "Nijedna priča nije potvrđena kao istinita", upozorava opis stranice.
Kad ju je Fashionista kontaktirala, administrator stranice u početku je bio spreman odgovoriti na pitanja, sve dok je njihov identitet ostao skriven. Međutim, na kraju su odbili odgovoriti na naša pitanja, uključujući i to jesu li imali ikakve veze sa StockX -om ili njegovim konkurentima.
To je pokazatelj fine linije koju stranice poput StockXBusta moraju držati u prstima. Za sva svjetla koja su bačena na potencijalna nedjela, ostaju pitanja koliko objektivni mogu biti StockXBusta i drugi plaćenici. Unatoč obećanjima o objektivnosti, nema prepreka da objave takozvane komade ubijanja koji žele omalovažavati robne marke i tvrtke zbog neke osobne ili korporacijske osvete, ili zbog toga što su ljubazniji prema tvrtkama s kojima rade ili imaju neku vrstu odanost.
"Ta su mjesta potpuno neregulirana", kaže Vanessa Gerrie, doktorica znanosti. kandidat na Sveučilištu Massey na Novom Zelandu, koji je istraživao porast kulture prozivanja u modnom prostoru i autor je nadolazećeg rada na tu temu. "Postoji tanka linija između pozivanja dizajnera ili robne marke na odgovornost za otvoreno kopiranje, prisvajanje ili netrpeljivost prije nego što pređe u kulturu otkazivanja."
Naravno, upravo taj nedostatak propisa i neovisnosti čini plaćeničke čuvare poput Diet Prade i Modnog zakona tako utjecajnim. Ne odgovaraju oglašivačima ili robnim markama, pa čak ni urednicima, zahvaljujući pojavi samostalnog objavljivanja i društvenih medija. "Budući da svatko može iznijeti svoje mišljenje i ne treba mu šef ili odbor da odobri svaki potez i radnju, čini ovu vrstu aktivizma fleksibilnijom i autentičnijom", kaže Tanasescu za Fashionista. I, prema Gerrieju, to je ključno za uspjeh računa i web stranica poput Diet Prada i TFL: "Modna industrija bila je hermetički zatvorena unutar hijerarhijske homogen sustav, a sada se putem društvenih medija i kulture pozivanja pristup zaista otvorio i ljudi su osnaženi da izazovu te velike tvrtke na smislen način put."
Eksponencijalni rast Dijete Prada, posebno, svjedoči o žeđi za ovom markom neovisne kritike i komentara. "Zaista je osvježavajuće i ima auru autentičnosti, što potrošači i praktičari traže", kaže Gerrie za Fashionista. A to je u potpunoj suprotnosti s onim što se događa s publikacijama u industriji koje bi trebale imati zadatak obavljati vrstu posla kakvi su ti nezavisni čuvari. U Gerriejevim očima, "tradicionalni mediji gube vjerodostojnost zbog činjenice da su često obveznici oglašavanja novca velikih marki".
Ono što je ironično, s eksplozivnim rastom modnog prozivnog pokreta, rastući bolovi za ove plaćeničke račune brzo su se pojavili - a i umor je relativno brzo nastupio. To je pomalo ouroboros, stvarno.
Diet Prada - zvjezdani učenik pokreta, ako želite - polarizirajuće je ime u modnoj industriji. "Neke zasluge postoje u onome što Diet Prada radi", rekao je jedan zaposlenik iz velikog trgovačkog lanca Fashionista za Fashionista, "ali mnogo komentar se čini pristranim. "Kad je Diet Prada prvi put izašla na scenu, bio je anoniman i podržan od strane robe prodajni. No, čim su se Tony Liu i Lindsey Schuyler otkrili, otvorili su im se optužbe za pristranost i sukob interesa.
Naravno, rad s Guccijem i njegova lijepa nadoknada nisu pomogli. Pitanja su se pojavila i kada su optužili buržonalnog britanskog dizajnera Richarda Quinna da je odbacio dizajnericu Demnu Gvasaliju za koga je Diet Prada već ranije išao, a zapravo je Quinn eksperimentirao s dotičnom estetikom godine. Ipak, Liu i Schuyler udvostručili su svoju poziciju. To što nikome ne morate odgovarati moglo bi imati prednosti, ali to također znači da nema urednika koji stoje na putu sumnjivim optužbama.
"Koliko ja vidim, ljudima zapravo više nije važno što Diet Prada proziva", dodala je zaposlenica. "Prije sam ih pratio, ali više ne i mislim da nisam jedini." Pa, važno je napomenuti da račun sada ima preko 1,6 milijuna sljedbenika, i to ne može se poreći da je Diet Prada bila agent promjena - utjelovljena na ništa bolji način od činjenice da su Gucci i Dapper Dan nedavno postali službeni partneri godine.
Što se tiče toga jesu li diet Prada ili drugi nezavisni nadzorni psi zapravo utjecali na to kako trgovci na malo i potrošači kupuju, zaposlenik to zapravo ne misli. "Rijetko je i potrošači će i dalje kupovati nešto što bi mogao kopirati ili inspirirati drugi dizajner. Ono što se dogodilo s Dolce & Gabbanom bilo je drugačije, jer postoji obrazac ponavljajućeg rasističkog ponašanja. "
No, iako utjecaj na komercijalnu stranu stvari može biti ograničen, čini se da je pojavom ovih plaćeničkih nadzornih tijela pojedince i institucije učinilo ugodnijim za pozive. Vidimo publikacije kao ova i CNBC kopajući po praksama autentifikacije The RealReala i pojedincima koji pozivaju na tokenizam koji je zamišljen da zaobiđe kritiku. Kad je Kerby Jean-Raymond otišao dalje Posao mode, odjeknuo je - i s pravom - jer je ta vrsta rasprave i diskursa - o etici, a ne samo o estetici - sada poznata. Bi li njegovi komentari dobili istu pozornost sredinom noći ili bi se dizajner osjećao ugodno izrađujući ih? Nemoguće je reći.
"Ove su teme već bile obrađene, ali uvijek je to bilo iz kontroverzne perspektive, posebno u glavnim medijima", kaže Tanasescu. "Sada vidimo drugačiju perspektivu, s jasnom porukom koja poziva na sustavnu promjenu prema kulturnoj, rasnoj i društvenoj nejednakosti."
Pa gdje sve ovo vodi? Gore spomenuta polarizacija prehrane Prada svojevrsna je opomena za druge čuvare koji nastoje donijeti promjenu. "Kad se oblačivom kulturom prelazi u poništavanje kulture, tada postaje opasno", kaže doktorica znanosti Gerrie. kandidat, "Mislim da u ovim situacijama treba voditi nijansiran i otvoren razgovor."
Uzmite na primjer Give Credit; umjesto da samo pozove na otkazivanje, Tanasescu je prihvatio ono što se može smatrati drugim valom kulture prozivanja. Cilj je podići svijest, stvoriti dijalog i omogućiti drugima da imaju koristi od onoga što pojedinci obavljanje poziva imaju koristi od: uključivanja u modnu industriju nakon godina postojanja isključen.
"Ovaj je fenomen potaknuo stvarno pozitivnu svijest o kulturnom prisvajanju, netrpeljivosti i rasizmu u industriji, koji dolazi u obliku agresije i makro i mikro", kaže Gerrie.
Iako je teško definitivno reći da je svaki slučaj prozivanja modne tvrtke - kojih je bilo toliko u posljednjih godinu dana - ukorijenjen u altruizmu ili imali krajnje pozitivan ishod, ne može se poreći da su barem natjerali ljude - potrošače, robne marke, dizajnere i kritičare - da razmisle samo malo više.
Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.