Elizabeth Way i Tracy Reese. Fotografija: FIT
Kao miljenik Michelle Obama i niz drugih poznatih osoba u rasponu od Sarah Jessica Parker do Tracee Ellis Ross, Tracy Reese sama je po sebi značajna dizajnerica. Poznata po laskavim haljinama spremnim za prigodu, dizajnerica se proslavila kao crnka u industriji u kojoj dominiraju ljudi koji ne liče na nju.
Ova jedinstvena pozicija samo je jedna od mnogih tema koje je dotakla u govoru u srijedu navečer na FIT -u, gdje su neki od njezinih djela trenutno izloženi u Muzej u FIT -u's "Crni modni dizajneri"izložba. U razgovoru koji je vodila ko-kustosica izložbe Elizabeth Way, Reese je otvorila sve o ručnom pakiranju vlastitih narudžbi do industrijske diskriminacije do najboljeg fakulteta Marc Jacobs. Čitajte dalje za istaknute dijelove Reeseina i Wayinog razgovora.
O pritisku vršnjaka i najboljem druženju s Marcom Jacobsom
Nakon što je diplomirao na Parsons, Reese je rezala zube radeći za francusku dizajnericu Martine Sitbon. Na pitanje što joj je dalo hrabrosti da je tako brzo započela vlastitu liniju, Reese je primijetila da su to svi njezini vršnjaci tada radili.
"Svi moji prijatelji su imali poslove", rekla je. „Išao sam u školu s Marcom Jacobsom; bili smo najbolji prijatelji cijelo vrijeme škole. Gotovo odmah nakon završetka škole imao je vlastiti posao. Gotovo svake večeri bila je neka ponoćna revija - to smo svi radili. "
U vrevi prvih dana
Iako je zajednička zajednica koju je iskusila u svojim ranim danima kao nezavisni dizajner pomogla, Reese je ustvrdila da je to još uvijek nevjerojatno teško. "Bilo je to jako ruku na usta", prisjetila se. "Ne mogu vam reći koliko sam se puta na sudu stanara borio za očuvanje stana, jer bih novac od najamnine kupio za uzorak tkanine ili platio proizvođaču uzoraka."
Dio stresa došao je zbog toga što je sve radila sama, bilo s dizajnom ili poslovnom stranom etikete. Išla je od vrata do vrata u potrazi za proizvodnim partnerima u danima prije interneta, a sjeća se da je sama birala i pakirala vlastite narudžbe u stražnjem dijelu kombija kojim se vozila. Zatim bi kutije odnijela u poštu, stigavši samo pet minuta prije nego što se ured zatvori. "Tamo bi u posljednji čas bilo najmanje pet drugih dizajnera", rekla je. "Ali postojala je zajednica ljudi koji su bili u istom čamcu, a mi smo bili u njemu zajedno."
O neuspjehu njezina prvog posla
Unatoč nekim vrlo impresivnim postignućima za mladu izdavačku kuću - poput prodaje artikala Barneys New York vrlo rano - Reesein prvi pokušaj pokretanja marke na kraju je propao. Budući da joj je kupac Barneys s kojim je radila prijetio da će je ostaviti ako ne ostane samo s Barneys, odložila je prodaju Saks Fifth Avenue i Bergdorf Goodman za prvu godinu. No, čak i nakon što je u svoj popis dodala druge dvije robne kuće (i otkrila da je kupac Barneyja više lajao nego grizao i da joj ipak nije pao red), to još uvijek nije bilo dovoljno.
"Naučila sam da sam premlada i da sam još uvijek neiskusna", rekla je. „To su bili ključni zaključci tog prvog neuspjeha. Imao sam 23 ili 24 godine i mislite da znate sve; nestrpljivi ste. Tada nisam bio dovoljno jak da se nosim sa stresom i sam upravljam poslom. "
O doživljavanju veće diskriminacije kao žena nego kao obojena osoba
"Ulazak u industriju u vrijeme kad sam ja počeo, bila je to industrija puna starinskih odjevnih predmeta koji bi vas nekako pogledao poput: "Ne znaš što radiš i djevojka si", "Reese tvrdio. "A ljudi koji su držali džepne džepove nisu ih željeli otvoriti ženama."
Nagađala je da je vidjela više diskriminacije prema svom spolu nego prema svojoj rasi dijelom zbog toga što je "ignorirala" neke od diskriminacije usmjeren na nju i priznao da su obojeni ljudi "izrazito nedovoljno zastupljeni" na sjedištima moći izvan manekenstva, novinarstva i oblikovati.
"Mislim da kao žena u boji i osoba u boji nikada nisam tražila diskriminaciju", rekla je. "Ako želim nešto učiniti, smislit ću kako to učiniti, a ako ti se ne sviđa kako izgledam, to ne može biti moje problem. "Ipak, ostala je pri svojoj izjavi da je biti žena u svom kutku modne industrije posebno tvrd. "Mislim da urednice nisu toliko očarane dizajnericama", rekla je.
Na odjeći koju su dizajnirale žene i za njih
Reese nije bila potpuna propast i sumornost u ulozi žena u industriji. "Mislim da mnoge moći koje još postoje misle da muškarac ima bolje ideje o tome kako bi se žena trebala odijevati nego žena", istaknula je, ali vjeruje da kada se dizajnericama pruži prilika, one se mogu riješiti problema s garderobom kupaca na jedinstven način put.
"Mislim da većina dizajnerica doista razmišlja o funkciji i laskanju, a i nije toliko u fantasy zoni", rekla je. "Ne bih se usudio dizajnirati mušku odjeću, samo zato što nisam muškarac. Nisam u muškom tijelu svakodnevno osjećajući kakav je osjećaj nositi ovu odjeću i suočiti se sa svim izazovima koji se pojave u životu muškarca na koje bih trebao uzeti u obzir prilikom dizajniranja. "
Na shvaćanju što kupci doista žele
Reese kaže da joj je cilj pri dizajniranju uvijek stvoriti odjeću koja "zapravo djeluje u životima ljudi, a ne izgleda lijepo" u ormaru. "Dio toga što joj znači je da bi se trebala obratiti širokom rasponu kupaca, bez obzira na veličinu i oblik.
"Voljela bih vidjeti promjenu u načinu prikaza proširenih veličina", rekla je, napominjući da surađuje s trgovcima na malo pobrinite se da će proširena veličina koju je nedavno dodala u svoju ponudu biti prikazana u istim prostorima kao i ravna dimenzioniranje. "Ne vjerujem da bi veličina 18 morala otići u podrum ili na tavan da pronađe svoju odjeću", primijetila je Reese. "Želi kupovati sa svima ostalima."
Reese je primijetio da je razumijevanje želja kupaca važno i kada je riječ o licenciranju, čak i kad te želje mogu biti iznenađujuće.
"Žena koja kupuje haljinu od 400 dolara zapravo želi torbu od 2000 dolara", rekla je Reese. "Ona želi luksuznu torbicu u kojoj svi znaju o čemu se radi." Prilagođavanje tim očekivanjima, rekla je, ključno je za upravljanje uspješnim poslovima licenciranja i stvaranje više linija koje funkcioniraju.
Što je sljedeće za njezinu liniju
Reese je na početku svog govora primijetila da je odrastanje u Detroitu utjecalo na njezino razmišljanje o odijevanju i ustvrdila da je ponosna na svoje naslijeđe u gradu. Kako proizvodnja na Manhattanu postaje sve teža, priznala je da se poigrava s idejom da dio svoje proizvodnje preseli u svoj rodni grad. "Toliko se toga događa u Detroitu", rekla je o pokušajima grada da poveća svoj odjevni sektor. "Ovo je proizvodnja koja se vraća u ono što je u biti bio proizvodni grad. Tako da mi to ima savršenog smisla. "
Bez obzira na to gdje radi svoje komade, Reese je jedno jasno: da bi radije radila stvari koje joj se sviđaju, nego stvari koje su nadasve popularne. "Zaista me ne zanima svjetska dominacija", rekla je. "Ne želim da se jedan jedini proizvod nađe u svakoj pojedinoj robnoj kući."
Želite li najnovije vijesti iz modne industrije? Prijavite se za naš dnevni bilten.