Izgaraju li modni urednici viziju brenda Alessandra Michelea? Možda čak nije ni važno.
Za otprilike dvije i pol godine to Alessandro Michele bio je kreativni direktor tvrtke Gucci, modni promatrači tretirani su dubokim, sveobuhvatnim pogledom na ono što smatra stilskim. Na vrhu njegove liste najdražih vjerojatno bi bili vez, zmije, vez zmija i Jared Leto. Srećom, ako vam gmazovi i glumci u metodama nisu privlačni, postoji mnogo drugih motiva za odabir: Od njegove prve kolekcije muške odjeće za Gucci godine U siječnju 2015. Michele je poslao nevjerojatnih 865 pogleda niz pistu, s dodatnih 162 raspona između dvije kolekcije prije jeseni koje su distribuirane putem digitalnog lookbooks.
Broj komada koje je Michele pokazao u svom relativno kratkom stažu u talijanskoj kući može zavarati da, unatoč širini svake zbirke, Michele Gucciverse još uvijek nije daleko od vrlo specifičnog, maksimalistički estetiku koju je on započeo. Sličnosti sezone u sezonu su ili izvrsno dosljedne ili zapanjujuće dosadne, ovisno o tome koga pitate. Ako pitate, možda ćete mnoge u industriji pitati naglas koliko Gucci može
ostati na vrhu a da ne ponudi nešto što se zapravo osjeća novim."To je pitanje koje se uvijek pojavi kad god nešto uspije", kaže Eric Wilson, direktor modnih vijesti u U stilu. "Koja je priča i kada to neće biti uspješno? To je trač o prirodnoj modnoj industriji: Koliko dugo sve može trajati? "
Modni urednici možda su posebno željni ovog razgovora, budući da su vidjeli više Micheleinih Guccija nego većina stanovništva. "Naravno da će u uređivačkom svijetu doći do cinizma među ljudima koji na te stvari gledaju svakodnevno", kaže Wilson. "Ali morate imati na umu da kupac ne dobiva svako priopćenje za javnost niti gleda svaku slavnu osobu u haljini. Oni su toga svjesni, ali neće nužno biti poplavljeni do te mjere da će izgorjeti od toga vrlo brzo. "
Bez obzira na privid Guccijevog umora koji postoji među urednicima - posebno u naslijeđenim modnim publikacijama - moglo bi biti ublaženo činjenicom da je Gucci veliki oglašivač u muškim i ženskim knjigama. Novac od sponzora ozloglašeno je motivirajući faktor koji drži javnost pod kontrolom među onima koji su privatno izrazili spremnost za nešto novo s etikete. U svakom slučaju, čak i pozitivne priče priznaju Micheleino ponavljanje, iako se često uokviruje kao vrijednost, u stilu "više istog onoga što volimo" ili "predvidljivost ne zaobilazi zadovoljstvo."
Ana Anđelić, luksuzna strateginja, spisateljica i doktorica sociologije, kaže da je čula i druge brojke u industriji, uključujući predstavnike konkurentskih marki, koji kritiziraju ponavljajuće rezultate Guccija. "Čula sam isto prije možda godinu dana", objašnjava ona. "Mislim da je to čista ljubomora."
Da budemo jasni, na druge marke ima mnogo toga na što bi mogli biti ljubomorni - Guccijevi ponavljani tropi imaju ima veliki odjek kod kupaca. Kao što je Lauren Sherman na Posao modeistaknuto ovog tjedna Gucci se prodaje bolje nego ikad. Prodaja za Kering-brend u vlasništvu je porastao 43,4 posto tijekom fiskalne godine 2016., izvještava Sherman, s operativnom dobiti od 907 milijuna eura u prvoj polovici 2017. (pomalo sramežljivo od 1,1 milijarde dolara).
Za ideju o tome kako takva prodaja izgleda za trgovce, razmislite o prošloj sezoni favoritu uličnog stila, relativno jednostavnom povratku od 550 USD Gucci majica s logotipom. Lisa Aiken, direktorica modne maloprodaje u Net-a-Porter, kaže da se stranica rasprodala u tom stilu za otprilike tri tjedna. "U tom smo razdoblju prodali 1.000 jedinica, što je doista zapanjujuće", izvješćuje ona. Aiken je uvjeren da interes potrošača za Micheleov Gucci još nije dostigao vrhunac, što ukazuje na dvoznamenkasti rast prodaje marke na Net-a-Porteru i drugim masovnim brojevima, poput 13.000 papuča Gucci Princetown koje je stranica prodala samo za vrijeme Michelea. Net-a-Porter udvostručuje jesensku paletu majica s logotipom, uključujući opcije prilagođene umjetnici Coco Capitan, koja je na prednjoj strani jednog majice napisala "Zdrav razum nije tako uobičajen". "Imamo 5000 jedinica [tog komada] koje dolazi", kaže Aiken. "Kad pogledate tu stopu prodaje, ne vjerujemo da će se usporiti. Tih 5000 jedinica moglo bi nas odvesti do kraja sezone. "
Ako je Aikenova prodajna prognoza točna, Michele će, opet, imati vrlo malo poticaja za ponovno izmišljanje kotača. Ako ništa drugo, kaže Aiken, on bi mogao biti dokaz da kupci cijene bliskost u potrazi za stalno promjenjivim (i sve skupljim) trendovima. "Čini se da kolekcije imaju osjećaj dugovječnosti", kaže ona. "Osjećaj je kao da ulažete u komade, a znate da će oni i dalje biti relevantni u jednoj, dvije ili tri sezone, jer to je perspektiva koju dizajner zauzima."
Određene promjene koje je Michele uveo - kombinirajući muške i ženske predstave, ubrzanje lanca opskrbe robne marke, ulaganje u a digitalna strategija i obnavljanje e-trgovine-nedvojbeni su dobici iz poslovne perspektive. No, njegova predanost jedinstvenoj estetici mogla bi se dodati i tom popisu, kaže Anđelić. "Problem luksuznih marki - koje je Gucci na neki način prevladao - je u tome što svoju publiku ciljaju sezonu iz sezone u sve novo: nova slavna fotografkinja s menadžmentom robne marke koja želi mijenjati estetiku s vremena na vrijeme i zadržati samo neke potpisne elemente ", rekla je objašnjava. (Iscrpljenost među kreativnim timovima nabijena stalnim ciklusom vratolomnog pronalaska i evolucije je dobro dokumentirano, također.) Anđelić također spominje nove izvore prihoda, poput Guccijevih nedavnih proširenja dekor i putovati, rade besprijekorno prvenstveno jer oznaka izbjegava previše promjena. "U redu je imati taj potpuni estetski izgled koji zatvara petlju kada je u pitanju strategija vaše marke ili svijet robne marke", dodaje ona.
Na kraju, pritužbe iz industrije na nemilosrdnu Gucciness od Guccija mogu nenamjerno istaknuti ograničeni utjecaj nekih dugogodišnjih čuvara mode. Wilson, na primjer, kaže da bi Michele bilo pametno paziti na prodajne brojke u odnosu na bilo kakvo snajpersko djelovanje u medijima. "Svaki [dizajner] koji obraća pozornost na ono što misle modni urednici vjerojatno još uvijek živi 1992. godine", kaže on. "Svaki dizajner koji svoju prosudbu temelji na onome što stranci misle ili mu kažu da učini, griješi i ne bi trebao uopće biti na tom mjestu."
Ili, kako Anđelić jezgrovitije kaže, "Kad se potrošačima to smuči, to će biti kraj. Koga briga kad su urednici umorni? "
Fotografija početne stranice: Imaxtree
Želite više Fashionista? Prijavite se na naš dnevni bilten i javite nam se izravno u inbox.