Zašto je toliko potrebno da se modom održi s održivošću?

Ovih dana je popularno biti zelen. Svjestan pokret potrošača koji je u posljednjem desetljeću promijenio način na koji Amerikanci kupuju hranu, biraju kozmetičke proizvode i gorivo za automobile ili se tako, u posljednjih nekoliko godina, proširilo na modu, dajući poticaj inicijativama korporativne odgovornosti različitih tvrtki poput luksuznog konglomerata Kering, vanjski dobavljač Patagonija i brzi modni div H&M, kao i mnoštvo startupa koji žele udovoljiti etički nastrojenim kupcima, poput Reformacija i internetski trgovac Zady.

Održiva ili eko moda nije novi koncept. Zabrinutost Amerikanaca o načinu izrade odjeće - te društvenim i ekološkim posljedicama njihove proizvodnje - pojačala se i oslabila vrijeme, dosežući vrhunac s političkim i društvenim pokretima kasnih 60 -ih i 70 -ih, te ponovno početkom 90 -ih, kada su se Nike i drugi našli na udaru kritika za zapošljavanje radnika u inozemstvu. Iako je zanimanje za održivu modu zasigurno u porastu posljednjih deset godina ili više, moglo bi se ukazati na

meteorski uspon brze mode i 2013. kolaps tvornice Rana Plaza u Bangladešu za skretanje posebne pozornosti na to pitanje u posljednjih nekoliko godina.

No, moda koja je etički proizvedena i ekološki prihvatljiva - neću reći prijateljska, ali recimo manje štetna - suočava se s ozbiljnim preprekama. Među njima: široko rasprostranjena potražnja za jeftinim, trendovskim proizvodima koju izazivaju trgovci brze mode poput Forever 21 i H&M; složen i neproziran lanac opskrbe otporan na promjene; i uvriježeno uvjerenje da će, kad se o tome odluči, kupci uvijek odabrati majicu od 15 dolara umjesto verzije od 45 dolara od organskog pamuka.

Kada Lucio Castro pokrenuo svoju istoimenu liniju muške odjeće prije pet godina, "želio je biti što ekološki prihvatljiviji, koristiti sve organske tkanine, zadržati ugljični otisak u transportu niski materijali, da se sve podloge odrade u radionicama poštene trgovine, jer sam dugo radio s velikim tvrtkama i samo sam želio biti transparentan ", rekao je prisjeća se. Trgovine su mu rekle da kupce "nije briga" za njegove metode proizvodnje, te da je bolje imati nižu cijena nego inzistirati na određenim tkaninama ili, recimo, patentnim zatvaračima izrađenim u tvornici u Švicarskoj koja koristi LED rasvjeta. Od tada je napravio neke kompromise: sada koristi neke neorganske tkanine u svojim kolekcijama, ali inzistira na poznavanju svojih tvornica i transparentnosti u vezi s lancem opskrbe. "[Promjena] se nije dogodila onako kako sam mislio da će se dogoditi prije pet godina", kaže on. "Mislio sam, [kao i s hranom], da će do sada biti već organskih trgovina [za modu]. Ali čak ni iz modne industrije nema velike podrške niti interesa za promicanje [održivih marki]. "

"Mislim da moda opasno zaostaje u održivosti", kaže Elizabeth Cline, novinarka i autorica "Prekomjerno odjeven: šokantno visoka cijena jeftine mode." "Dio toga je da smo na vrhuncu opsesije brzom modom. Potrošači žele apsolutni najnoviji trend po najnižoj mogućoj cijeni. Žele izgledati poput onoga što vide na Instagramu i to žele sada, i žele to po najnižoj cijeni. "Ova neutaživa potražnja za novošću je razlog zašto Forever 21 svakog tjedna skladišti 539 novih proizvoda (po podacima dostavljenim Fashionista po Uređeno); zašto H&M je od 2013. otvorio više od trgovine dnevno U prosjeku; i zašto Amerikanci sada u prosjeku kupuju 64 odjevna predmeta godišnje - i riješite ih se jednako brzo.

Modni potrošači žele svoju odjeću brzo i jeftino, ali još nisu svjesni cijene koju imaju - i okoliša i radnici - plaćaju. Potrošači koji za ekološku jabuku izdvoje više od nekoliko centi čine to s razumijevanjem da je to bolje za njihovo zdravlje; kad kupe jeftinu majicu napravljenu u Meksiku ili Kini, možda im neće pasti na pamet da je to veća vjerojatnost izloženi otrovnim kemikalijama koji također zagađuju lokalnu vodoopskrbu. Isto tako, oni bi mogli osjećati a Zen izazvan Marie Kondo kad svake sezone čiste svoje ormare od trendovskih kupovina, nesvjesni da im je velika većina odbacila odjeću završiti na odlagalištima ili za daljnju prodaju u inozemstvu.

Promjena neće doći lako. Od berbe vlakana do konačne inspekcije, jedan odjevni predmet može proći kroz desetke ruku - a moguće i pola tuceta zemalja - prije nego što završi u nečijem ormaru. "Većina modnih marki ni ne zna gdje njihove tvornice nabavljaju njihove materijale", kaže Cline. "Kako možemo popraviti energiju, ugljik i otisak vode ako robne marke ne razumiju dobro svoj opskrbni lanac?"

Eileen Fisher jedna je od rijetkih velikih marki odjeće koja je svom opskrbnom lancu dala veliku reorganizaciju kako bi uvela ekološki prihvatljivije materijale, uključujući organska i reciklirana vlakna svojim klijentima - a putovanje tvrtke naglašava koliko je težak i dugotrajan proces koji može biti. Prije deset godina dizajneri robne marke počeli su tražiti od svojih dobavljača održivije tkanine i naišli su na znatan otpor. "Mlinovi nisu htjeli raditi s recikliranim ili organskim vlaknima", prisjeća se Shona Barton Quinn, vođa održivosti Eileen Fisher. "Rekli bi:" Oh, košta previše ", ili" Nije tako jak kao konvencionalni pamuk "ili" Ne mogu ga pronaći ". Ili bi rekli da ne naručujemo dovoljno jardi. Na kraju su znali da smo ozbiljni u vezi s tim - ali trebalo je vremena. "

Luksuzni kraj modnog spektra tek treba prihvatiti održivu modu na značajan način. Dok Kering govori o tome inicijative održivosti kao grupa i učinila je hvale vrijedne napore da postane bolje upoznata sa svojim opskrbnim lancem, ne proširuje raspravu na razinu robne marke; i s iznimkom nekoliko naljepnica, poput Maiyet i Stella McCartney (koji je u vlasništvu Keringa, ali slijedi vlastiti niz inicijativa), nije bitan dio poruka robnih marki dizajnera. Fokus je i dalje na imidžu i dizajnu, možda i na zemlji proizvodnje te naglasak na zanatstvu, ali u suprotnom nabava i procesi proizvodnje ostaju uglavnom neprozirni.

Gledajući količinu pažnje koju je održivost u posljednje vrijeme izazvala u modnim medijima i na industrijskim panelima, čini se kao da smo pred samim promjenama. Cline povlači paralelu s brzom hranom: "Da ste potrošačima brze hrane 80-ih ili 90-ih rekli da je brza hrana loša, oni to ne bi bili spremni čuti. Mislim da smo tu u modi. "Doista, a sve veći broj od studije pokazuju da su potrošači diljem svijeta spremni platiti više za proizvode tvrtki posvećenih pozitivnom društvenom i okolišnom utjecaju. Promjena može potrajati, ali dolazi.

Brzi uspon marki poput Everlanea, Reformacije, Cuyane i Zadyja - svi su oni bili glasni zagovornici transparentnost lanca opskrbe i održive tkanine - svjedočanstvo je njihovog (i njihovih ulagača) uvjerenja da kupci sada briga. Do tog je pomaka došlo prilično iznenada: zapravo, kada je Yael Aflalo 2009. lansirao izdavačku kuću Reformation iz Los Angelesa, tvrtka nije govorila o upotrebi reciklirane berbe odjeće i mrtvih materijala prvih nekoliko godina prema savjetu svoje bivše PR agencije, koja je za Aflalo rekla da takvo slanje poruka "neće odjeknuti modom" potrošači. "

"Neko vrijeme sam slušao", prisjeća se Aflalo. "Ali vidjeli smo promjenu u automobilskoj industriji, vidjeli smo promjenu u prehrambenoj industriji, gdje su ljudi [izražavali potražnju za] održivim opcijama. I [znali smo] da će moda biti sljedeća. Mislim da će to biti samo stalan marš, mijenjao se posljednjih nekoliko godina i nastavit će se mijenjati. "

U konačnici, možda će nove marke postati nositelji takve promjene: Uostalom, to je mnogo jednostavnije za pokretanje tvrtke da izgradi transparentan lanac opskrbe nego da pokuša iznuditi postojeći jedan. No to ne znači da etablirane, složene tvrtke ne mogu pokušati, a svakako bi napredak koji su Kering, a osobito Eileen Fisher, postigli u tom pogledu, trebao potaknuti druge da slijede primjer - ili će u protivnom biti nevažni za generaciju potrošača koji zahtijevaju više brige i transparentnosti od marki koje odluče dati svojim dolara da.