Budućnost američke pripreme i trgovac koji je to jednom savladao

"Neotuđivo je pravo svakog muškarca, žene i djeteta da nose kaki", počinje "The Official Preppy Handbook", klasik na jeziku koji je prvi put objavljen 1980. „U istinskoj demokraciji svatko može biti viša klasa i živjeti u Connecticutu. To je samo pošteno. "

U više od 40 godina otkako je referentni vodič stigao na police za knjige, svijet se promijenio, a time i priprema. Više nisu dvoslojni blejzeri rezervirani za školske kolege sa Saabovim 900-ima kod kuće. Današnje pripreme namijenjene su svima, manje -više. Uostalom, to je samo pošteno.

Za modnu zajednicu ovdje u SAD-u, pripremni egalitarni preporod počeo se uobličavati 2018. godine, kada su dizajneri masovno prikazivali spajalice u stilu New York Yacht Cluba. Kao uštirkani ovratnici, univerzitetske jakne i slojeviti kardigani preplavile su kolekcije za proljeće 2019, postalo je jasno da su se pripreme vratile, dušo, i da su bile manje zakopčane nego ikada.

Za pelene je ovo bila velika vijest. Posljednji put kada je estetika Ivy League pogodila ovoliko veliki broj 80 -ih, kad to vole trgovci

Lacoste, Braća Brooks i, naravno, Ralph Lauren bili tu radi širenja bogatstva, a u određenim slučajevima i aligatorskih polosa. Zatim je bilo J.Crew, koji je proveo Reaganovo doba ovladavajući američkom pripremom - velikim slovom "A", velikim "P" - kako je i dalje definiramo četiri desetljeća kasnije: bez napora, nepretenciozno, s aspiracijom.

Taman kad su modni urednici ispunjavali izvješća o trendovima za sezonu, J.Crewu je očajnički trebao preokret. Ne samo da su prihodi dosljedno padali, već su i 2017. kreativni direktor i predsjednik Jenna Lyons - doajen J.Crew, ako hoćete - odstupio je. Tri tjedna kasnije, tvrtka sa sjedištem u New Yorku otpušteno 250 radnih mjesta. Dolazi u proljeće 2020. godine J.Crew Group službeno je prijavljen stečaj, otkazivanje planova da preuzme svoju brzorastuću sestrinsku marku Madewell javnost.

No J.Crew, koji je odbio komentirati ovu priču, nije mrtav u vodi. Prošlog studenog promovirala je bivšeg čelnika Madewella Libby Wadle predsjedniku uprave J.Crew Group; svibnja Brendon Babenzien, suosnivač streetwear scion Noa i bivši Vrhovni dizajner, kako bi vodio muški posao.

Wadleu i Babenzienu, naravno, određen je posao. No čini se da pripreme uskoro neće nigdje ići. A s druge strane te planine veličine 11 poglavlja ogromna je prilika: iskoristiti ono što je J.Crew radio-radi-najbolje.

Krajem 80-ih i početkom 90-ih, dok je internet Al Gore počeo dobivati ​​na snazi, J.Crew se proslavljao na staromodni analogni način: s katalozima. Na tim rodoslovnim stranicama J.Crew je predstavio daleko pristupačniju viziju pripreme, jer su osnove pripreme upravo te - osnovne. Ovdje umjetno naborana majica, ondje nabrane hlače. Odjeća koju možda već imate u ormaru. Odjeća u kojoj se stvarno, uistinu može živjeti.

"Kad nosite dugmad, oslanjate se na pripreme, svjesni toga ili ne", kaže dugogodišnja modna trgovkinja Cieja Springer, osnivačica "Odozdo prema gore!" podcast. "Ne morate imati Sperryja da biste se uskladili s pripremnom zajednicom."

Nije uvijek bilo ovako. U teoriji, priprema je još uvijek maglovito povezana s slobodnim aktivnostima u luci Hyannis - pomislite na tenis ili squash, ili posluživanje Cape Codders ženama pod imenom "Muffy" - koje se obično viđaju diljem sjeveroistoka i Novog Engleska. No u praksi, stil ima korijene negdje specifičnije, a to je mala institucija iz New Jerseyja koja se zove Princeton University.

Prema Deirdre Clemente, povjesničarki i kuratorici američke materijalne kulture 20. stoljeća, podrijetlo prep-a neodvojivo je od plavo-blazer kulture Princetona kroz '20 -e i '30 -ih. Iz akademskih i društvenih razloga, kaže ona, Princeton je imao pravu demografsku mješavinu da bude pokretač Ivy League. Bilo je to mjesto gdje je osobni stil napredovao, unutar određenih parametara.

"Kad razmišljate o pripremama, jedan od velikih elemenata je prekidanje odijela", objašnjava Clemente, koji je autor knjige, "Haljina ležerna: Kako su djeca s koledža redefinirala američki stil,"u 2014. „A što vidite kako dječaci na Princetonu rade? Oni su prvi koji su razdvojili odijelo i učinili ga elegantnim. "I tako je nastala ležerna odjeća: Jednom kad se slomiš osim odijela (ili u slučaju žena s Wellesley Collegea, haljine A kroja), možete miješati i podudarati.

Pripreme su od tada jenjavale i tekle, izgubivši elitističku privlačnost tijekom Velike depresije i oživjevši u Lilly Pulitzerdječja igraonica iz 60 -ih Palm Beach. Pa zašto bi se pripreme sa reputacijom country-kluba sada mogle vratiti u post-pandemijsko doba usidreno u samoizražavanju? Clemente nudi primjer Christian Diors Novi izgled, kolekcija iz 1947. koja je slavila ultra-ženstvenost u vrijeme kada su se žene tek navikle na pogodnost nogavica.

"Nakon velikih kulturnih promjena, uvijek postoji poticaj i želja da se vratimo na ono što je bilo", kaže ona. "Ono što priprema pruža ljudima je osnova za malo odijevanja."

Kako se i očekuje, trend pripreme 2021. izgleda drugačije nego u 80 -ima kada je J.Crew počeo dobivati ​​na snazi. To osjeća drugačiji, također - razmislite Rekreacijske navike, upravo pokrenuta luksuzna etiketa koja, prema vlastitim riječima, slavi "prefinjeni američki duh kroz inkluzivne leće".

"Nova priprema zapravo se više odnosi na odrastanje i razumijevanje da možete zajedno održati kulturu i sofisticiranost", kaže suosnivač Marlon Muller, koji je brend stvorio sa svojom suprugom, Barneys New York i Poznanici alumna Jackie Skye Muller, kako bi otvorila povijesno bijeli svijet "pripremne kulture" većoj skupini ljudi.

To je sentiment Cam Wolf, pisac stilova u GQ, vjeruje se može pratiti od streetwear-a, kategorije s kojom se priprema sada povezuje: "Prep napreduje jer se uvlači u veliki, ulovljeni izraz streetwear-a. Mislim da pripreme ne djeluju toliko kao prije par desetljeća. Mora imati ove dodatne sastojke. "

Ponekad taj začin dolazi iz estetskih znakova, poput neobične grafike utkane u pletenicu ili mokasine u boji blokirane u stilske hlače. Ponekad se to može pripisati nečemu neopipljivijem što gradi lojalnost marki.

Babenzien Noa, koji je prvi put predstavio 2002., inkubirao je zajednicu oko oba stupa. Estetski, animira najspavije pripreme s mladalačkim elementima koji se redovito priznaju u rubnim kategorijama, poput odjeće za klizanje, odjeće za surfanje i punk mode. Ali to se također radi bez etičkog gubitka puta. Kao GQ istaknuto na nedavnom profilu, Noah daje jedan posto svoje godišnje prodaje lokalnim ekološkim grupama i objavljuje suradnju za podršku društvenim ciljevima tijekom cijele godine.

Sam će brand priznati da nije savršen. (Njegova web stranica je vlastita "O održivosti" stranica počinje naslovom: "Mi nismo održiva tvrtka.") Ipak, za kupce, koliko je sitni tisak važan? Znaju da marka znači nešto - bilo što - i to je ono što je važno pri izgradnji posla za generaciju TikTok -a. Pravo je pitanje: može li Babenzien posaditi taj čarobni grah u robnu marku trgovačkog centra?

"Kad kupujete Noaha, kupujete u kulturi i sustavu vrijednosti", kaže Wolf. "Ono što radi za [Babenziena] u Noi je da on ima tako specifično gledište. Malo sam skeptičan da će uspjeti izgraditi tu kulturu na istoj razini u J.Crewu. "

To ne znači da su tvrtke veličine J.Crew - a prijavila 2,5 milijardi dolara godišnjeg prihoda, s 9 400 zaposlenika-ne mogu dati prioritet hrabroj etici malih robnih marki. (Samo pogledajte Patagonija, zvijezda student.) Zapravo, J.Crew je nekoć bio najveća stvar koja bi mogla postojati, komercijalno govoreći: "J.Crew je rano usvojio stil života", dizajner Peter Som rekao Sarah Brown u nedavnom Grad i selopočast takozvanom #OldJCrew. "Nije se radilo samo o snimci proizvoda, nego kako živjeti svoj život u ovoj odjeći?"

"Njihov uspjeh izgrađen je na tome da ljudima daju ono što žele, zar ne? To su bile osnove visoke kvalitete i to bi njihovo tržište trebalo biti ", kaže Clemente, povjesničar i kustos. "Plaćate malo više, ali znate što dobivate i znate da će to potrajati. Publika koju J.Crew pokušava pridobiti će platiti dodatnih 50 dolara za kvalitetan kašmir. "

Bhakte doba kataloga J.Crew znaju da je to istina - Clemente svakako zna. No, otkrila je da je marka posustala u ranim i srednjim godinama, čitava dva desetljeća prije nego što se našla u stečajnom postupku. Spominje svadbenu liniju J.Crew-a, koja je lansirana 2004. godine kao alternativa vjenčanicama od više tisuća dolara i uvredljivoj odjeći djeveruše, svjesna novčanika i bez tafta; raspon je bio hit, ali to je zatvoren 2016 iz razloga The New York Times nagađalo "sveli na brojke".

Međutim, fatalna mana J.Crew nije bila lansiranje mladenke. Nije to bio ni odlazak Jenne Lyons. I zasigurno nije predstavljalo podbrendove koje je brzo ukinulo Playa i Nevereven. Umjesto toga, bila je to stara priča o prekomjernom proširenju.

"Tko si ti?" Clemente pita od trgovca. „Jeste li seksi djeveruša? Ili mogu od vas nabaviti odličan komplet džempera koji mogu prenijeti svom djetetu? "

"J.Crew se mora vratiti jezgri onoga što jest, a to je pripremna marka", kaže marketinški stručnjak Springer. "Priprema je cool. Radi se samo o tome kako to prikazujete. " 

Za Springera se ovo odnosi koliko na samu odjeću, tako i na način na koji se prodaje - i tko je kupuje: "Nadam se da je J.Crew odvojio trenutak da se nasloni na to kako svijet izgleda. Mislim da je netko poput Jenna Lyons dobro napravio to što je diverzificirala marku. Vidjeli ste puno više modela boja u njezino doba u ženskim i muškim kolekcijama. To je otvorilo razgovor da marka bude cool jer su ljudi crne rase su pop kultura. Ako ga ne nosimo, onda ga nitko neće nositi. "

Preokret J.Crew -a nije nemoguć zadatak. Wadle, novi izvršni direktor J.Crew Grupe, ima dugogodišnju uspješnost povezivanja Madewella u krunski dragulj tvrtke. Također je realna u pogledu toga kamo robna marka može otići odavde, što bi moglo podrazumijevati povratak tamo gdje je bila počelo: raščupani puloveri koje možete nositi na krijesu u Nantucketu ili u prepunom vagonu podzemne željeznice dok trčite poslovi.

"Svatko ima ljubavnu priču J.Crew -a", rekao je Wadle za Bogatstvou jednom intervjuu u lipnju, "ali mislim da je sve više ljudi imalo priču o raspadu J.Crew -a. Žele ponovno pronaći tu ljubavnu vezu. "

GQ'Wolf's' je, na primjer, sebičan u svom okupljanju za povratkom J.Crew -a. To je bila njegova oprobana opcija za-pogađate-osnove. Kupovanje je postalo jednostavno, znajući kamo otići i za što.

"Lijepo je imati J.Crew u svom životu", kaže on. "Ljudi će biti tako spremni prihvatiti ga raširenih ruku."

Psiholozi se slažu s tim: Posljednjih 17-ak mjeseci učinili su nas sve žudnijima. U napadima krize, ljudi teže posegnuti za nostalgijom, tražeći utjehu u ranijim, manje prijetećim danima. Zbog toga je Clemente pretpostavlja da su pripreme ponovno počele naglo rasti. Ali ova kriza je drugačija: Želimo li se vratiti na "prije" ili želimo ponovno izmisliti kakve smo živote živjeli i odjeću koju smo nosili da bismo ih živjeli? Sve bi to moglo odigrati u korist J.Crew -a.

"Individualizirana garderoba bit će važnija nego što je ikada bila u ljudskoj povijesti", kaže Clemente. "J.Crew ima priliku ponovno pronaći američku garderobu. Granice između onoga što smijete i što ne možete nositi su skinute. Jedina osoba koja kaže koje su granice, zapravo ste vi. "

Želite više Fashionista? Prijavite se na naš dnevni bilten i javite nam se izravno u inbox.