U luksuznim kućama cipele igraju integralnu ulogu u umjetničkom i komercijalnom uspjehu tvrtke. Ali oni su mnogo više za ljude koji ih dizajniraju.
Najpoznatije cipele u povijesti utjecale su na kulturu, a ne samo na kolekciju.
Nisam mislio izaći tako hiperboličan odmah s vrata, ali ponekad subjekt to zahtijeva. U ovom slučaju, to su cipele. Ti uređaji koje su pećinski ljudi nosili kako bi zaštitili svoja stopala od vremenskih nepogoda od tada su, 40.000 godina kasnije, postali kritični dio našeg svijeta.
Što se tiče financija, očekuje se da će američko tržište obuće doseći globalni prihod od 280 milijardi dolara do 2023. Govoreći društveno, stilovi poput Converse All Stars i Armadillo čizme Aleksandra McQueena počeli su predstavljati pokret koliko i trenutak u vremenu.
A za modne kuće, operacije koje su izgradile poslove vrijedne milijarde dolara na odjeći i priboru, cipele su najvažniji dio ekosustava. Fabrizio Viti, talijanski dizajner obuće koji je radio kao Louis VuittonStilski direktor cipela za glavu od listopada 2004. imao je desetljeća da ovu odgovornost ponovi.
"Moram obaviti svoj dio posla, što je vrlo važan dio jer, kao što znate, moglo bi biti revija bez torbi, emisija bez sunčanih naočala", kaže mi Viti preko telefona iz Pariza. „Ali nema emisija bez cipela. Cipele definiraju siluetu. "
Viti ima životopis visokog sjaja o kojem dizajneri zamišljaju tijekom mirnih trenutaka u studiju: Na jednom od svojih prvih poslova radio je zajedno s Tom Ford u čuveno Fordovo doba Gucci, zatim proveo pet godina s Miuccia Prada na Prada. Do 2004. godine, Marc Jacobs bio ga je zaposlio u Louis Vuittonu, a 2016. je pokrenuo vlastitu samostalnu luksuznu etiketu.
U Louis Vuittonu ili Pradi ili Gucciju Viti je bio nešto poput tajnog oružja. Pomogao je stvoriti neke od najunosnijih komada kuće posljednjih godina, radeći s dizajnerskim timovima kako bi oživio sveobuhvatnu viziju. I dok je Viti nadaleko poznat u modnim krugovima, nije baš poznato ime poput umjetničkog direktora Nicolas Ghesquière.
Glavni dizajner obuće živi i diše produkcijom i zanatom koliko i posljednji nastup na pisti, za koji se ne klanjaju. Njihov rad živi prvenstveno iza kulisa, u obiteljskim tvornicama i intimnim studijima, gdje stvaraju cipele koje mogu utjecati na kulturu, a ne samo na kolekciju.
Par legendarnih Archlight tenisica Louis Vuittona hoda po kućnoj pisti u proljeće 2020. na Tjednu mode u Parizu.
Foto: Peter White/Getty Images
Kao i mnogi dizajneri obuće, Viti je započeo svoju modnu karijeru u dizajnu odjeće, studirajući prêt-à-porter u Milanu Istituto Marangoni prije pohađanja tečaja kiparstva u mramornom gradu Carrari. Ovdje je pronašao određeno zadovoljstvo u stvaranju cipela koje nije odijevao.
"Shvatila sam da ne volim toliko tkaninu jer pada", šali se Viti. "Shvatio sam da su cipele više poput skulpture jer morate oblikovati petu, u osnovi morate napraviti malu skulpturu. I ovo mi je bilo nešto vrlo osobno. "
Viti se školovao u Italiji natopljenoj suncem, gdje se sredinom 19. stoljeća kao kućna industrija razvila zanatska obrtnička radnja na zapadnoj hemisferi. Između 1830. i 1900., komuna San Mauro Pascoli počela se isticati kao regionalna prijestolnica proizvodnje vrhunskih ženskih cipela. Toliko je građana radilo kao postolari, popravljajući cipele na kućnim pragovima i zamjenjujući svoj posao hranom, da je obućarska zajednica 1901. dobila vlastitu državnu zastavu.
Danas proizvođači okruga - od kojih su mnogi u vlasništvu i pod upravom istih obitelji koje su ih osnovale prije stoljeća i pol - imaju tradiciju koju trebaju održavati. U istraživačkom centru i međunarodnoj školi obuće Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), kurikulum se vrti oko oznake "Made in Italy", koja nalaže temeljne korake proizvodnje ukorijenjene u povijesnim tehnikama.
povezani članci
Fashionista's 101 omiljena cipela s revija jeseni 2020
Nova pariška izložba Christiana Louboutina gleda s onu stranu crvenog potplata i u čovjeka iza njega
Kako se način na koji kupujemo tenisice promijenio tijekom proteklog desetljeća
U Italiji ove smjernice ne štede detalje. Cipele se moraju držati na držačima, drvenim ili gipsanim oblikom u obliku ljudske noge oko koje se cipela gradi, preko noći ili tijekom još duljeg vremenskog razdoblja. I peta mora biti postavljena asimetrično kako bi odražavala organsku prirodu naših građe. A postoji još mnogo, mnogo više polja za označavanje.
"Očigledno može biti izazovno, ali cipela ima 20 različitih komponenti koje dolaze iz 20 različitih tvornica i koje sve moraju stati zajedno u milimetru", kaže dizajner cipela Christopher Viggiano, koji je studirao na CERCA -i 2010. godine i od tada je radio na dizajnu i razvoju proizvoda za robne marke poput Band of Outsiders i Acne Studiji. "Postajete opsesivni."
Obuća je opsesivna s razlogom, a ne samo zato što je proizvod generacijske baštine i regionalnog identiteta. Dizajneri cipela dužni su zaštititi fiziologiju na način na koji to čine oni u odjeći, torbici ili prostoru za nakit. Kao Chanelje dugogodišnji dizajner cipela, to je glavni prioritet Laurencea Dacadea, koji je lansirao vlastitu istoimenu luksuznu marku 2008 u tandemu s dugogodišnjom suradnjom s kreativnim direktorima Karl Lagerfeld i Virginie Viard.
"Cipele su uvijek izazov jer nikada ne možete reći:" Oh, jakna me boli. " Ali cipele vam mogu nauditi ", objašnjava Dacade na pozivu iz Pariza. "Morate dizajnirati cipelu koju ćete voljeti, ne samo zato što je lijepa, već uglavnom zato što se osjećate tako ugodno u to. Mora biti sve zajedno. "
Radnik izdrži gornji dio cipele u Tvornici obuće Valbrenta, koja koristi tradicionalne tehnike za izradu prototipova od uboda do kraja.
Fotografija: Miguel Medina/AFP putem Getty Images
Proces je toliko intenzivan, toliko ukorijenjen u kulturnim običajima, da Viggiano sugerira da dizajneri cipela ne mogu a da ne postanu opsjednuti svojim zanatom i možda ih to razlikuje od ostalih velikih kategorija ispod modne kuće kišobran.
"Postoje male stvari koje su važne u smislu anatomije stopala koje čine veliku razliku u održavanju tjelesne težine i strukture. Pravite male arhitektonske zgrade, znate? "Kaže. "Doista dobar dizajner cipela je također i jako dobar tehničar i jako dobar programer proizvoda. Prisiljeni ste učiniti sve tri. "
To ne znači da svaka frakcija modnog branda nije toliko višedimenzionalna koliko bi mogla biti na odjelu za cipele. Ateljei Couture, naravno, gotovo su mitski ukorijenjeni u praksama koje su otvorene u 17. stoljeću. Kad dizajneri obuće uđu u naslijeđenu etiketu, sa sobom donose obvezu da poštuju ne samo veći kreativni smjer kolekcije, već i obrtnike iza zavjese.
"Mogu reći najbolje cipele kad je njihov dizajner sjedio ondje u tvornici sa svim zanatski kožari zapravo se muče, smišljaju rješenja, stavljaju fine detalje ", kaže Viggiano. "Puno je više kopanja u tvornici nego s odjećom."
U Louis Vuittonu Viti razumije ulogu koju igra zajedno s Ghesquièreom u osmišljavanju lika svake emisije. Zajedno razvijaju ono što nazivaju "osobnošću", ženom koja zapravo postoji izvan zidova njihova studija jer, kako kaže Viti, te su stvari namijenjene nošenju.
"Na neki način, s Nicolasom, to je kao da ste dio filma", objašnjava Viti. "To je scenarij, a on je redatelj. Moram nekako izaći iz sebe. Kako mogu miješati ono što moram učiniti i što je to što ja želite napraviti?"
Odgovor na ovo pitanje ne postoji na suprotnom kraju formule, koju su stručnjaci poput Vitija ili Dacadea godinama pažljivo izračunali. Umjesto toga, za dizajn naslijeđene marke poput Louis Vuittona ili Chanela potrebna je određena količina boje unutar redova - ali možda ćete jednostavno morati preurediti što su to točno te linije.
"Gledam ih i pokušavam im dati ono što očekuju od mene", kaže Dacade, koja je također žena iza cipela Givenchy i Kenzo. „Pokušavam im dati nešto što je u skladu s njihovom pričom, pričom o dizajneru, pričom o brendu. Doveo sam sebe, svoju viziju u poziciju da budem u njihovom svijetu. Da osjete njihov svijet. "
Chanelovi tobogani izišli su na uzletno-sletnu stazu na reviji kuće u proljeće 2019. za vrijeme Tjedna mode u Parizu.
Foto: Peter White/Getty Images
U bilo kojoj modnoj kući te se linije ne mogu proširiti ili povući bez unosa drugih glasova. Sigurno je povjerenje između dizajnera obuće i umjetničkog usmjerenja kuće, ali i između korporativnog upravljanja robne marke. Cipele mogu oblikovati kulturu samo ako se prodaju.
"Važno je ono što dajete u ovom trenutku. Kad pomislim na Chanel, dajem nešto drugačije kad sam počeo nego što dajem danas. To je poput izgradnje vrta. Posadiš sjeme, a onda vidiš da se to ljudima sviđa i natjeraš ga da raste i raste. "
Posljednjih sezona, lejardin de Chanel procvjetala: Prozirne čizme od prozirne PVC kiše za proljeće 2018. godine, koji se protezao preko koljena i sadržavao kućne potpise s kapicama do detalja; gležnjače visoke sezone iste sezone, mutno prozirno i ukrašeno jelovnikom nježnog vezanja poput cvijeća u draguljima ili tvida u boji slatkiša; Plažne espadrile za proljeće 2019, od kojih su mnogi visili s torbe s karabinjerom marke Chanel. Svaki par daleko je od sveprisutnih traka brenda, koje je sama Coco Chanel dizajnirala 1957. godine u pokušaju da oponaša muške broge. Ali to su Chanelove cipele kroz sve. Kućni kodovi možda nisu eksplicitni, ali postoje u dvobojnim paletama, blok štiklama, dvostrukim C ukrasima.
"Kad znaš što želiš raditi, možeš sve", kaže Viti. „A robne marke poput Louis Vuittona nisu čudovišne marke - to su samo marke koje nam daju mogućnost eksperimentiranja i rada na vrlo inteligentan način. Naravno, morate im dati ono što žele, ali s druge strane, imate puno slobode i mogućnosti. "
Za one dizajnere obuće za glavu poput Vitija i Dacadea koji također upravljaju vlastitim etiketama, opterećenje je značajno i stalno raste. Moda je na mukama a značajan problem sagorijevanja, primjenjujući brzinu bez daha koja može namotati čak i najiskusnija industrijska tijela.
No to je njihov zanat, a dizajneri imaju obvezu ne samo prema svojim modnim kućama ili partnerima u tvornici, već i prema sebi. Možda su nekima samo cipele, ali drugima, od onih postolara u San Mauro Pascoliju do obrtnika koji oblikuju vijence, cipele su cijeli svijet.
"Dajem sve. Na kraju dana želim pomisliti: 'To je bilo nevjerojatno. Kakav fantastičan život za imati ovu priliku raditi s tim ljudima ', kaže Dacade. „Svaki rad čini da rasteš, i uvijek je teško, što god to bilo. Što više radite, to ste jači. I tu nema granica. Osjećam beskrajnu kreativnost. "
Želite više Fashionista? Prijavite se na naš dnevni bilten i javite nam se izravno u inbox.