Unutar proljetne izložbe Met, "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Umjetnost između"

Je li moda umjetnost?

Da postoji neki modni dizajner čiji rad predstavlja dokaz pozitivnog, bio bi Rei Kawakubo i oznaku za pomicanje granica Comme des Garçons koju je osnovala 1969. godine. Činjenica da je Muzej umjetnosti Metropolitanproljeće 2017 Institut za kostime izložba "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Umjetnost između", fokusira se isključivo na njezin rad-označavajući prvi monogram Instituta za kostime na živom dizajneru od njegova Yves Saint Laurent izložba 1983. - podrazumijeva isto toliko. No izložbu manje zanima definiranje njezinih kreacija kao mode ili umjetnosti nego promatranje načina na koji nadilaze kategorije od početka.

I nadići njezin rad, na više načina. U svojoj neumornoj potrazi za "novošću", Kawakubo je prkosila konvencionalnim stavovima prema izgradnji odjeće i čak i maloprodaja s takvom snagom da su njezini postupci stvorili nove konvencije za druge dizajnere slijediti.

"Rei je pokrenula mnoge aspekte mode koje sada uzimamo zdravo za gotovo", tvrdi Andrew Bolton, kustosica Instituta za kostime, na pretpremijeri izložbe u ponedjeljak. "[To uključuje] asimetriju, izložene šavove, sirove/nedovršene rubove, prevelike/prenapuhane siluete i beskompromisnu monokromatsku paletu boja." Na to radije impresivan popis, moglo bi se dodati i to da je Kawakubo često pripisivano "izmišljanju crne boje" u modi te da su njezine "gerilske trgovine" utrle put sada sveprisutni skočni prozor.

Zahvaljujući ovoj stalnoj inovaciji, Kawakubov je rad učinio raspravu umjetnost nasuprot modi "suvišnom", prema Boltonu. "Svojom modom ukazuje na apsurd vjekovnog suparništva braće i sestara između umjetnosti i mode, promičući umjetnost bez zastarjelih hijerarhija i pogrdnih klasifikacija."

Demontiranje suparničkih koncepata nadilazi modu i umjetnost na izložbi "Umjetnost između"; cijela je emisija izgrađena oko okvira uparenih opozicijskih koncepata. "Odsustvo/prisutnost", "Lijepo/Groteskno", "Subjekt/Objekt" i "Red/kaos" samo su neki od mnogih oksimoronske dualnosti istražene na izložbi, od kojih je svaka ilustrirana odjećom iz Kawakubovih desetljeća od posla.

Prilikom ulaska u izložbeni prostor posjetitelje dočekuje mali skup crvenih ansambala iz nekih od najupečatljivijih zbirki Kawakuba, poput ravne jakne od lutke od papira i suknja iz jesenske kolekcije "2 Dimensions", te haljina i top s rastom torza nalik na tumor iz zloglasne kolekcije "Body Meets Dress-Dress Meets Body" iz proljeća 1997. Komadi odražavaju Kawakubovu "zaokupljenost brisanjem granica između tijela i haljine", prema Boltonu; a to istodobno uspostavljanje i brisanje granica tema je koja se nastavlja kroz ostatak izložbe.

Kawakuboov osebujan i kohezivan pristup kreativnosti prikazan je ne samo u odjeći, već i u fizičkom prostoru koji izložba zauzima. Ispunjen nizom uspravnih cilindara i kockica, izgleda gotovo kao zbirka ogromnih bijelih građevnih blokova koje je ostavilo divovsko dijete koje voli minimalizam. Svaki blok ima jedan ili više otvora koji gledateljima omogućuju da zavire u odjeću raspoređenu unutra, a nekolicina čak ima haljine na vrhu, daleko iznad glava promatrača. Prostor je obojen potpuno bijelo kako bi se što manje odvuklo od same odjeće.

Rasvjeta, koju je dizajnirao Thierry Dreyfus, također je odabrana kako bi se olakšala specifična vrsta interakcije između odjeće i njezinih gledatelja. "Obično na izložbama koristimo reflektore, što ima učinak udaljavanja i odvajanja posjetitelja od umjetničkih djela", objasnio je Bolton. "Stvaranjem nebodera od preko 300 fluorescentnih cijevi, ovaj se učinak umanjuje, a posjetitelji i umjetnička djela jednako su osvijetljeni."

Ono što proizlazi iz bijelog prostora i fluorescentnog svjetla je okruženje koje bi se u njemu moglo osjećati gotovo kao laboratorijsko sterilnost, da nije ogromnog bogatstva tekstura, tekstila i koncepata predstavljenih u odjeći sebe. Bilo da gledate elastičnu haljinu od tila i crne boje od tila i crne boje spremnu za nošenje i crvenog tepiha iz kolekcije "Bad Taste" za jesen 2008. je-to-čak-odjeća ravna haljina "kruga" iz "Ceremony of Separation" jeseni 2015. "jasno je da je Kawakuboin cilj gledati tijelo na potpuno nove načine ona koji je uvijek iznova uspješno ostvarivala.

Jednako je upečatljivo to što je Kawakubo to učinila u potpunosti kroz sam odjevni medij, umjesto da se oslanja na složena objašnjenja svojih pojmova. Uoči iznimno političkog mjeseca mode koji je dizajnerima slao sve vrste izjave u lice niz pistu, Kawakubovo odbijanje da se objasni ili čak uključi u bilo što previše specifično vezano za aktualne događaje osjeća se posebno jedinstvenim. Njezina notorna povučenost prema vlastitom radu odjekuje činjenicom da izložbi nedostaju uobičajeni dijelovi objašnjenja diskurs na zidovima, ostavljajući samo naslove i papirnatu knjižicu s minimalnim tekstom na ulazu za gledatelje željne više kontekst.

Neizvjesnost njezinog rada na pisti, s njezinim uznemirujućim grudicama i neobičnim siluetama, tako se u velikoj mjeri održava u izložbi. Koliko god to bilo frustrirajuće za gledatelje koji preferiraju Kawakubo koje lako mogu razumjeti, Kawakubo koji je surađivao s Speedo i Doc Martens, nekako mi se čini prikladnim uvesti je na ovaj način u muzejski prostor. Bila ona spremna nazvati se umjetnicom ili ne, logika koja vrijedi za najbolje slikare i kipari vrijede i za Kawakubu: da je mogla zapisati ono što je pokušala reći, ona imao bih. Ali nije mogla pa je odjećom priopćila ono što je trebala. "Umjetnost između" ostavlja gledatelje da se osjećaju kao moda, kao kreativni medij, ima sreću nazvati Kawakubo jednim od svojih.

Izložba "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Umjetnost između" Zavoda za kostime otvorena je za javnost 4. svibnja, a otvorena je do 4. rujna.

Želite više Fashionista? Prijavite se na naš dnevni bilten i javite nam se izravno u inbox.