U New Yorku još ima mnogo uzbudljivih talenata. Što ćemo učiniti da ga zaštitimo?

Dosta se tinte prosulo i mnoge su ruke kolektivno podignute nad stanjem Tjedan mode u New Yorku. Što se dogodilo? Ima li uopće smisla u svemu tome? Treba li ga otkazati?

Iako u to nema sumnje sama pista još uvijek može poslužiti svrsi, ne može se poreći - koliko god se ljudi trudili - da New York Fashion Week jednostavno nije ono što je bio. Mnogo je baraba koje bismo mogli okriviti za promjenu (promijenio se način na koji ljudi konzumiraju, industrija se promijenila, definicija "američkog modnog centra" se promijenila i tako dalje), ali ta jednostavna činjenica ostaci. I to je šteta, jer u New Yorku se događa mnogo uzbudljivih talenata, ali stanje ih je omelo. A bez zarobljene međunarodne publike, ove će marke teško rasti.

Emisija o kojoj zasigurno svi još uvijek govore je bila Christopher John Rogers, pobjednik CFDA -e 2019./Vogue Modni fond. Atmosfera ispred njegove subotnje večernje piste bila je električna; bilo je jasno da su ljudi uzbuđeni što su tamo. Nagrađeni su jednim od

najambicioznije, avanturističke zbirke tjedna, prepun eksplozija boja i neustrašivih eksperimenata s volumenom. Dok Rogers ima prostora za sazrijevanje, on ima i umjetnička i komercijalna obećanja nekih od najboljih dizajnera u industriji.

A onda postoji Jonathan Cohen, čiji ga majstorski rad s mrtvim materijalima i drugim ekološki osviještenim materijalima čini dizajnerom za naše doba. Njegova kolekcija za jesen 2020. predstavljala je komade izrezane iz arhivskih grafika, pomiješane u usko uređenu kolekciju s punk-nijansama i promišljenim detaljima.

Klin između dva njujorška teškaša - Michael Kors i Marc Jacobs - Alejandra Alonso Rojas predstavila je svoju najnoviju viziju na pisti u srijedu. Njezina odjeća prikladnija je za cijenjenje izbliza nego na standardnoj pisti, ali njezino oko za boju i njezin pažljivo promišljen pristup tkaninama mogao bi je lako postaviti da postane američki luksuzni brand na razini The Red.

Zajednička nit između ova tri dizajnera je, naravno CFDA/Vogue Modni fond - program koji se često predstavlja kao dokaz da modno tijelo podržava mlade talente. No, prema našem broju, od 94 nominirana kandidata u Fondu od 2009. do 2018. (računajući one koji sudjelovao više puta), otprilike 25 više ne posluje - barem ne u izvorniku oblik; šest od njih proglašeno je pobjednicima ili viceprvacima, a gotovo svi su bili tvrtke s odjećom. To je, prema mojim, grubo procjenama, više od 25%.

Ovo nije krivica CFDA/Vogue Modni fond za zatvaranja. Poduzeća svakodnevno propadaju i u industrijama izvan mode. (Prema a List s najčešćim pitanjima za 2018 iz američke Uprave za mala poduzeća, oko 50% malih poduzeća traje pet ili više godina.) Dapače, valja istaknuti da čak ni sudjelovanje u sustavu potpore šatora američke modne industrije obećanje je da će modna linija to učiniti uspjeti.

U intervjuu s Posao mode's Chantal Fernandez, Shayne Oliver - čiji Hauba zrakom nekada bio miljenik njujorške modne scene - kritizirao je ovaj sustav zbog njegove neučinkovitosti.

"[Nemojte] im samo dodijeliti nagradu i reći:" Oh, izvršili smo svoju dužnost ", a zatim ih kontaktirati s direktorima koji čak ni ne žele razgovarati s njima", rekao je. "Ovdje postoji takva podjela između korporativne i [kreativne] strane [...] U Europi, glavni urednik bit će na prvoj emisiji Craiga Greena, ali na to moramo čekati četiri godine reakcija. Zato nemamo zvijezde. "

Sustav je pokvaren. Vjerojatno je bio slomljene, a pukotine se zapravo tek počinju pokazivati. Većina gradskih dizajnera sidra - misle Marc Jacobs, Ralph Lauren, Tom Ford ili Michael Kors - u industriji su više od 20 godina. Postoji čitava generacija dizajnera, nekad u središtu pažnje industrije (a mnogi od njih su CFDA/Vogue Alumni Fashion Fund -a), koji su u međuvremenu prepušteni sami sebi u proteklom desetljeću jer se establišment okrenuo naglavačke. Proenza Schoulers, Prabal Gurungs, Alexander Wangs - sve su to brendovi s ogromnim talentom, ali oni imaju vremena zatekli su se u tom frustrirajućem srednjem prostoru koji više nije svježe lice, ali još nije ni institucija.

Philip Lim dao je intervju za Bridget Foley u WWD Upravo o tome: Na pitanje može li CFDA učiniti više kako bi pomogao sebi i svojim kolegama, odgovorio je: "Abso-freakin-lutely."

„Javi se, prije svega. Da budem iskren, ne znam kada smo zadnji put razgovarali s CFDA -om ", nastavio je Lim. "Siguran sam da su svi zauzeti i sve ostalo, ali mislim da bismo mogli biti ona generacija u sredini koja je zaboravljena. Možda bi trebao postojati program, novi program, 'Mind the Middle'. "

Drugi talenti poput Wes Gordon ili dvojac Laura Kim i Fernando Garcia od Monse, imali su sreću zaposliti se u etabliranim američkim modnim kućama - Gordon u Carolina Herrera, Kim i Garcia u Oscar de la Renta - koji su im omogućili ostvarivanje uzvišenijih dizajnerskih težnji i dali im veću platformu. Ali treba li se nekome svidjeti Brandon Maxwell, koji dosljedno priređuje jednu od najperspektivnijih i najšarmantnijih revija New York Fashion Weeka, mora čekati da se kreativnom ravnatelju priušti taj luksuz?

Frustrirajuće je što je vodstvo CFDA -e otklonilo ove kritike i zabrinutost zbog stanja New York Fashion Weeka. Nedavno je izvršni direktor Steven Kolb rekao Posao mode, "Za mene je ova priča tko je pokazuje, a ne tko ne prikazuje. Odluke se doista donose neovisno o poslovnoj strategiji, vremenu, mogućnostima na drugim mjestima. "To je sjajna crta ako ste navijačica koja sa strane razgovara o mat temama; manje je produktivno ako ste trener u igri.

I dok je trenutni predsjednik CFDA -e Tom Fords odluka o prikazivanju u Los Angeles je zasigurno imao smisla za njegov poslovni model, teško je izbjeći činjenicu da je svojim vršnjacima u New Yorku potpuno poremetio početnu večer tjedna mode. (Odluka je navodno poslana Jeremy Scottbježeći za Pariz, kako bi se izbjegao sukob u vrijeme prikazivanja.) Nije bilo razloga da se Ford pojavi na službenom kalendaru, a da je pomaknuo svoj nastup za dan ili dva, svi su mogli biti sretni.

Osim toga, ono što je dobro za poslovičnoga gnjecara nije uvijek dobro za gusku. Mladi dizajneri, osobito oni koji prolaze kroz CFDA/Vogue Fashion Fund, vrlo se često potiče da priređuju revije ili događaje na tjednu mode, čak i ako u tom trenutku nemaju smisla za svoje poslovanje ili su previsoki.

Kada Kerby Jean-Raymond odlučio sjediti vani Jesen 2019 sezona sa svojim brendom Pyer Moss, Kolb je rekao New York Times, "To je očito rizik. Ne vidi potrebu da se veže za tradicionalnu ideju dizajnerskog posla. Je li u pravu, ne znam. "Dodano je to Anna Wintour navodno upitao "je li zabrinut zbog gubitka zamaha".

U ovom trenutku ne treba ni spominjati da Jean-Raymond ima dovoljno hrabrosti i uvjerenja u svom poslu i u svojoj poruci zanemariti vanjske povratne informacije i učiniti ono što smatra ispravnim. No drugi koji traže smjernice mogli bi oštrije osjetiti pritisak ove vrste poruka od onih najviših u industriji.

Nešto što me duboko ohrabrilo ove sezone bio je broj dizajnera koji su međusobno posjećivali revije; ti se dizajneri često viđaju na instagramima drugih, družeći se izvan radnog konteksta. Čini se kao da formiraju vlastite grupe za podršku u kojima se međusobno mogu mentorirati. Dani dizajnera koji rade u vakuumu, ljubomorno čuvajući svoje ideje i uspjehe, prošli su. Mislim da je to veliki korak u pravom smjeru.

Svaki dizajner naveden u ovoj priči je talent koji bi američka modna industrija trebala s ponosom nazvati našim. Tjedan mode u New Yorku ima budućnost - mora. Možda ne izgleda isto kao prije deset godina; trebamo li se zapitati zašto je pista zadana? Trebamo li još pooštriti raspored i odrezati još koji dan izvan kalendara? Postoje li smjernice koje možemo ponuditi dizajnerima kako bi im pomogli da odrede trebaju li ili žele prikazati svaku sezonu? Mogu li se afirmirana imena bliskije povezati s novim talentom kako bi se privukla pozornost?

Pravo je pitanje, međutim, hoćemo li nastaviti šepati dok jest ili ćemo biti spremni odgovoriti teška pitanja, napravite teške promjene i preuzmite kontrolu nad onim što želimo da ovaj dvogodišnji događaj želi postati. Naši dizajneri ne zaslužuju ništa manje.

Želite li najnovije vijesti iz modne industrije? Prijavite se za naš dnevni bilten.