Dobrodošli u Tjedan održivosti! Dok Fashionista pokriva vijesti o održivosti i ekološke robne marke tijekom cijele godine, htjeli smo ovo vrijeme iskoristiti za Dan planeta Zemlje i godišnjicu Rana Plaza kolaps kao podsjetnik da se usredotočite na utjecaj koji modna industrija ima na ljude i planet.
Kao modna spisateljica i urednica usredotočena na etiku i održivost, Provodim puno vremena gledajući male robne marke koje pokušavaju ekološku prihvatljivost učiniti temeljnom vrijednošću. Prije nekoliko mjeseci počeo sam primjećivati trend među etiketama koje slijedim. Činilo se kao da sam svugdje pogledao - bez obzira na pomicanje #etička moda označite na Instagram, pregledavajući teme o PR-u u pristigloj pošti ili pregledavajući održive e-butike-nailazio sam na ponosne tvrdnje marki o njihovoj mrtvoj upotrebi tkanina.
"Čuvamo tkaninu izvan odlagališta koristeći mrtvu podlogu", rekli bi. Naučio sam nakon malo googlanja da je mrtva roba tkanina koju mlin ili marka koja ju je izradila ne koriste. Bilo da je tkanina postala plava kad je trebala biti ljubičasta, robna marka je naručila više nego što su mogli ili su jednostavno odlučili nije bio prikladan za komad za koji su ga namjenili, mrtva tkanina je svaki tekstil koji sjedi kao ostatak bez planova za budućnost koristiti.
Tvrdnja da bi manje tkanine mogle kupiti ovu tkaninu od odlagališta zvučala je sjajno, ali i ja sam bio pomalo skeptičan. Zašto prije nisam čuo da ljudi govore o mrtvoj točki? Je li doista bilo tako jednostavno spriječiti rasipanje? I ako je tako, bi li ga svi uskoro koristili?
Ispostavilo se da je to dio razloga što ja, etički ovisnik o modi, nisam znao odgovor na ta pitanja već je to bilo zato što je mrtva tačka imala manje nego pozitivne konotacije koje su je držale podalje od središta pozornosti prošlost. Yshai Yudekovitz, menadžer i kupac u vrhunskoj trgovini tkaninama B&J Fabrics (od "Projektna pista"slava", kaže da to ima veze s činjenicom da su mrtve tkanine inherentno ograničene količinom.
"Problem je u tome što je to jednokratno", kaže Yudekovitz preko telefona. "Ako naši klijenti rade nešto što očekuju da će kasnije ponoviti, to je veliki ne-ne."
Budući da su neki od glavnih klijenata B & J -a kazališne kuće koje mogu proizvoditi varijacije na istim kostim godinama - pomislite na nešto poput "Kralja lavova", koje je na Broadwayu više od desetljeća - važno je imati tkanine za koje dizajneri znaju da ih se mogu dosljedno vratiti. Za neke velike modne marke vrijedi isto, jer je prioritet mogućnost izrade velikih količina istog odjevnog predmeta ili ponovni uspjeh za sljedeću sezonu.
Zanimljivo je da su količinska ograničenja koja mogu predstavljati izazov za veće robne marke dio onoga što čini mrtva točka savršena za manje naljepnice koje žele stvoriti proizvod koji se osjeća ekskluzivnim i neponovljiv. Nabavlja li ga od mlinova, skladišta u Italiji i Francuskoj ili izravno od dizajnera, Yudekovitz napominje da povremeno kupuje mrtve temelje za B&J kad uspije pronaći zaista jedinstveno izmišljotine.
"Ako ga posjedujete i uvrstite to u svoju misiju dizajnera, puno je lakše reći butigu:" Gle, mogu samo dati imate 35 ovakvih jakni i nakon toga vam više ne mogu nabaviti jer je to priroda onoga što radimo '", objašnjava Yudekovitz.
Dodaje da je moguće postići zastoj i od velikih dizajnera, što može dodati vrijednost marke. Naravno, Gucci možda neće pustiti tkaninu prije nego što prođe 10 godina od njezina debija na pisti, ali Gucci tkanina iz 2007. još uvijek je Gucci tkanina. Pristup takvoj vrsti kvalitetne i jedinstvene izrade može biti primamljiv za manje naljepnice, pogotovo jer zalogaj često dolazi po sniženoj cijeni.
Ipak, postoje i drugi izazovni aspekti rada s mrtvom kosom koji su ga spriječili da u prošlosti bude prvi izbor mnogih dizajnera. Za razliku od tek proizvedenog tekstila, nije uvijek tako lako znati što točno dobivate pri kupnji mrtve robe.
"Obično nemate sve podatke o tkaninama koje imate za nove zalihe", rekla je Kathleen Talbott, potpredsjednica Održivosti u Reformacija, kaže putem e -pošte. "Ne znamo čak ni točan sadržaj, a kamoli kako bi se mogao smanjiti ili ponašati. Nabavljanje zastoja, traženje razlika u materijalima ili odlazak na provjeru kvalitete... potrebno je vrijeme i određena stručnost. "
Unatoč tim preprekama, mnogi su se brandovi - uključujući i reformaciju - posljednjih godina uzbudili zbog korištenja zastoja iz jednog jednostavnog razloga: "Ne postoji ništa održivije", kaže Talbott. "Dajemo drugi život tkanini koja je bila predviđena za odlagalište." Kao potražnja kupaca za ekološki odgovorna odjeća raste, zastoji postaju sve privlačnija opcija puno.
Tanya Ramlaoui, dizajnerica i osnivačica trogodišnje linije odjeće Aoui, to potvrđuje. "Samo u Sjedinjenim Državama godišnje se proizvede više od 15 milijuna tona tekstilnog otpada, ali samo 15 posto toga se zapravo reciklira", tvrdi Ramlaoui. "Primijetio sam mnogo potrošene tkanine koja bi se nakupila na kraju svake sezone tijekom mojih godina dizajniranja za druge odjevne tvrtke. Htio sam ponovno upotrijebiti ono što smo imali u skladištu, pitajući se zašto smo morali nabavljati novi svileni šifon kad smo imali hrpe peciva koje se praše. "
Nezavisno je provjeriti što bi se doista dogodilo s tom neiskorištenom tkaninom da je nisu kupili brendovi poput Aouija i Reformacije. Često se tvrdi da je ovaj tekstil spaljen ili odbačen, ali dizajneri i mlinovi koji imaju tkaninu kojih se moraju riješiti vjerojatno neće priznati takvu praksu, svjesni PR -ove noćne more da takva očigledna rastrošnost predstavio bi.
"Mislim da je rijetkost da ostane uistinu bez kupovine", kaže Yudekovitz. "Znam za polovnu odjeću, ostaci često odlaze u strane zemlje ako se ovdje ne mogu prodati. Zamišljam da je s tkaninom ista stvar. "Dodaje da neke marke čak namjerno šalju ostatke negdje poput Australija, gdje još uvijek mogu postići visoke cijene, ali je manja vjerojatnost da će na kraju biti istaknute u redovima izravne marke natjecatelji.
Ipak, dodaje kako posebno s jeftinijim tkaninama ne bi bilo iznenađujuće saznati da se dio mrtve tvari odlaže, a ne ponovno koristi. "Ako imate tkaninu čija je maloprodajna vrijednost 3 USD, dostava u Kaliforniju će dodati toliko troškova da se možda ne isplati", kaže on.
Budući da svjetske Reformacije i Aouis koriste skuplje tkanine, možda je malo naporno tvrditi da izravno drže tekstil izvan odlagališta; mrtvi cvjetni otisak koji nije kupio američki brend poput Reformation vjerojatno bi samo završio u drugoj zemlji i tamo se koristio. No, u širem smislu, sudjelovanje ovih marki na tržištu rabljenih materijala doista utječe na onečišćenje tekstila na isti način kao što to čini kupnja štedljive odjeće. Naravno, da ih niste kupili Dobra volja traperice, mogao bi imati netko drugi - ali ako nitko bio spreman ponovno upotrijebiti traperice dobre volje, na kraju bi ih izbacili. Normalizacija, pa čak i slavljenje korištenja mrtve temelje na način na koji to čini Reformacija može biti primjer koji potiče druge marke da slijede taj primjer.
Dakle, je li deadstock budućnost održive mode? Ograničenja količine i izazovi pri nabavi spriječit će da ikada postane opcija za mega-trgovce na malo koji rade u velikom opsegu. No, za manje i srednje robne marke koje žele minimizirati svoj utjecaj, ulog može biti jedna od najboljih oklada.
"Sve se vraća ideji smanjenja i ponovne uporabe kao prvih mjesta za rješavanje otpada", kaže Talbott. "To je nešto za što mislimo da je vrijedno truda."
Želite više Fashionista? Prijavite se na naš dnevni bilten i javite nam se izravno u inbox.