Stilistica Gabriella Karefa-Johnson na izložbi Prada Resort 2020. Fotografija: Sean Zanni/Getty Images
Ovdje u Fashionisti strastveno želimo pokriti sve načine na koje se industrija mijenja na bolje. Zato smo htjeli počastiti snage koje neumorno rade na preoblikovanju onoga što znači raditi u modi i ljepoti. S našom novom godišnjom serijom, Fashionista Five, upravo ćemo to učiniti isticanjem (pogađate) pet ljudi čijem smo se radu divili u protekloj godini.
Na modnim revijama često se osjeća vježba dosade, a mnogi se sudionici pretvaraju da su današnji događaji blazni, čak i nametanje njihovog vremena. Pa može biti i dosadno.
Hvala Bogu, dakle, za Gabriellu Karefa-Johnson. Stilist odmah posjeduje svaku sobu u koju uđe, pozdravi ljude koje poznaje, smiješeći se i zbijajući šale s potpisom, zaraznim smijehom. Njezina vlastita garderoba je svijetla i osunčana; očito uživa u odjeći i dok je na pisti. Ona bodri svoje prijatelje iz modela. A onda, kad revija završi, opet je nema, ostavljajući iza sebe onakav radostan osjećaj koji bi uvijek trebao biti prisutan u modi.
Ta se sreća izlijeva u Karefa-Johnsonov rad za mjesta poput Garaža, gdje radi kao modna direktorica, i Vogue, gdje je započela pod legendarnim Tonne Goodman. (Više o tome kasnije.) Njen uvodnik "Black Cotillion" za Garaža'16. izdanje ostaje jedno od najboljih - ako ne the najbolje - što smo vidjeli cijelu godinu. Kombiniralo je njezinu ljubav prema magiji mode s dubokim poštovanjem prema crnoj kulturi.
"Na Garaža, Zaista sam imala sreću što sam imala dva glavna urednika koji su bili spremni prepisati ono što bi naš časopis trebao biti ", objašnjava ona. "Ono što sam iskoristio iz te prilike bilo je: 'U redu, što svijet mode mora čuti? I što imam za reći što može ispuniti te praznine? ' Mislim da na temelju toga tko sam i kamo je naša industrija krenula, u smislu slika koje smo gledali, reprezentacija mi je postala iznimno važna i shvatio sam da se ne fotografiraju samo tipovi ljudi, već da određene priče nisu bude rečeno ”.
Povezani članci:
Luksuzna moda ima problem plus veličine
Univerzalni standard pokreće suradnju s Rodarteom
Kako je Jason Rembert postao jedan od hollywoodskih stilista koji su najviše izazivali razmišljanje
Moć pripovijedanja kroz sliku nešto je što je Karefa-Johnson unutarnje razumjela od malih nogu, kad je shvatila da joj san da postane Spice Girl neće uspjeti van. "Shvatila sam da možda nemam dobar pjevački glas i možda me zapravo i ne zanima glazba, jednostavno mi se svidio njezin glam", kaže kroz smijeh. Umjesto toga, učila je gledajući žene poput svoje bake i tetke, bivše manekenke i vjerski čitajući Style.com i Tinejdžerski Vogue. Otvorio joj je oči u svijet mode i odjeće.
Tada je, poput većine nas koji smo postali punoljetni u doba "The Hills", Karefa-Johnson shvatila da bi mogla stvoriti modnu karijeru kroz stažiranje. U Showroom Seven-u došlo je do katastrofalnog ograničenja, što je Karefu-Johnson službeno udaljilo od PR-a, a vrijeme provedeno s Miles Socha na WWDiz pariškog ureda, gdje je saznala da možda ni modno pisanje nije za nju.
"Moj prvi dan u Ženska odjeća za svaki dan je bio dan poslije John Galliano imao krah u La Perleu, a Joelle [Diderich] poslala me u La Perle da to prijavim ", objašnjava ona. "Rekao sam: 'Dečki, moj francuski je loš, znat će tko sam'. Sjela sam za šank i nisam dobro govorila francuski pa sam galamila, a on je to jednostavno znao Bio sam tamo da bih bio reporter, a on mi je ispričao ovu dugačku priču. "Ta je priča, ispostavilo se, bila potpuno lažna i data pod pseudonimom francuskog pića robna marka. "Opet, modne vijesti, a ne moja stvar", završi ona ironično.
No nešto što je Karefi-Johnson skoro odmah kliknulo bilo je stažiranje Vogue, gdje se okrznula ramenima poput Grace Coddington i Anna Wintour.
"Odradila sam dupe", prisjeća se ona. "Morao sam otići na sva ova nevjerojatna snimanja i shvatio sam da mi se sviđa što sam modni urednik; to je bilo najbolje od oba svijeta. Zaista morate biti analitični, morate povezati odjeću sa onim što se događa u svijetu, postoje priče koje se pričaju kroz odjeću, ali te se priče odražavaju i na to tko smo kao ljudi, što ljudi žele kupiti i kako to prevodimo bilo kojem čitatelju u Americi - zapravo, u svijet."
Nije ostala tamo; radila je pod Joe Zee na Elle, gdje je doživjela svijet slavnih, a zatim s Čudesna zemlja's Julia Sarr Jamois, koju Karefa-Johnson prikladno opisuje kao "tako jebenog majora". Međutim, povratak na Vogue uvijek joj je bila na kraj pameti. Kad je prijatelj napuštao posao pomoćnika Hamish Bowles, iskoristila je priliku da čvrsto uhvati nogu u vrata modne biblije. Iako je znala da želi biti stilistica, zaključila je da bi još uvijek mogla puno naučiti od njega. To se na kraju promijenilo u njezinoj karijeri. "Samo mislim da postoji znanost i povijest u modnoj fotografiji i slikama koje možete dobiti samo do srca u novinarstvu, a ja zapravo nisam razumjela da možete raditi obje stvari dok se Hamish nije pojavio ", rekla je objašnjava.
Jedino štucanje? U to vrijeme, u kulturi na Vogue, Karefa-Johnson objašnjava da ste bili ili "modna djevojka" ili "djevojka s značajkama"-i osjećala se zastrašeno da pokuša prebaciti se na modu kad za to dođe vrijeme. "Nisam mislila da se uklapam u ono što je potrebno u tom okruženju", kaže ona. "Ne dolazim od novca. Nisam mršava, nisam bijela, ne nosim Celine od glave do pete. Izdržat ću se poput bolnog palca. "(Dodaje da je, na sreću, kultura sada potpuno drugačija.)
Karefa-Johnson je progurala svoje strahove i doskočila Tonne Goodmantim tima; ona zaslužuje Goodmana što ju je naučio "doslovno svemu" o tome kako je urednica. I dok je ona na kraju napustila Vogue gnijezdo pridružiti Garaža - nije vidjela nikakav korak između svoje pozicije pomoćne urednice mode i stilista na Goodmanovoj razini i osjetila da je došlo vrijeme da to isproba sama - i dalje primjenjuje stvari koje je naučila od Goodmana u svom poslu danas.
"Ono što je nevjerojatno je da je [Goodman] doslovno izumio vizualni rječnik koji nije postojao; ona je apsolutno skovala glas moderne Americane. Znate, kad vidite da se Tonne Goodman širi, to će biti najhrabrija i najčišća verzija onoga što mislimo o tome kako se Amerikanke odijevaju ", objašnjava Karefa-Johnson. "Naučio sam sve o korištenju alata u vašem arsenalu za stvaranje jezika koji vas može identificirati, ali i govori za šira skupina ljudi i osnovni alati nekoga tko je izmislio ideju ili vizualnu komunikaciju ideja."
Tamo gdje se Karefa-Johnson udaljava od rada svog mentora pokušava se pozabaviti kako bi ostale, prethodno zanemarene grupe Amerikanki mogle izgledati. Postoji "Kauboj koji je pao na Zemlju", njezin je pogled na zapadni trend Garaža, i prožet dušom Vogue uvodnik "Spremi se!" Ona uzima osnovicu onoga što zna o modi i popunjava praznine gdje ih vidi, doslovno mijenjajući krajolik kako časopisi mogu izgledati.
"Ako će biti debele, crne žene koja želi potrošiti 3.000 dolara na Marni, vjerojatno biste trebali fotografirati tu ženu u Marni na stranicama našeg časopisa", kaže ona. "Mislim da se ponekad može činiti trikom i kao da postoji marketinški trik u tome da budete inkluzivni i reprezentativno, ali na kraju dana osjećam se kao svaki pomak u industriji, bio on iskren ili ne, važno je."
Takav rad ipak nije bez izazova. Kao što Karefa-Johnson ističe, luksuz još uvijek jako definira jedna vrsta osobe-mršava, bijela, ravna. Zbog toga se osjeća ograničeno u svojoj sposobnosti stiliziranja; iako želi predstaviti što raznolikiju skupinu ljudi, također se ne želi zadovoljiti stavljanje plus-size tijela u brzu modu i berbu kad su svi ostali na svježoj pisti spreman obući.
"Želite da to bude vizualno vani, ali to ne bi trebalo biti na štetu osobe koju fotografirate", objašnjava ona. "Ako ne mogu pronaći uzorke koji bi im odgovarali, postavlja se pitanje koji je važniji: pobrinuti se da ta osoba bude zastupljena ili pobrinite se da se osjećaju dostojanstveno i lijepo i sve ono što osjećaju svi drugi modeli kada ih se fotografira za modu časopis?"
I ona također zna borbe za povećanje raznolikosti unutarnjeg osoblja kada je prepreka ulasku često previsoka. Svjesna je da kao plus-size, crna žena, nosi određenu odgovornost da bude predstavnica tih zajednica. "Želim da ljudi znaju da ako radim, doslovno može raditi bilo tko drugi, jer nije postojala crna moda urednik na kojeg bih gledao dok sam odrastao - bio je Andre [Leon Talley], koji je bio nevjerojatan, ali to nije bila stvar ", rekla je kaže.
Ali Karefa-Johnson ne želi da je te stvari definiraju ili definiraju njezin rad. Ona je bila nedavno potpisala agencija CLM i počeo se baviti komercijalnim poslovima, poput nedavnog snimanja snimanja Rodarteova suradnja s Univerzalnim standardom koji uključuje veličine. Želi razviti vizualni jezik koji je za nju potpis kao i Goodmanov, i postoji nada da će se možda jednog dana moći vratiti Vogue opet. U konačnici, više od svega, Karefa-Johnson želi nastaviti stvarati karijeru od onoga što voli raditi.
"Osim činjenice da bih volio biti neka vrsta agenta za promjenu u smislu onoga u koga fotografiramo modi i načinu na koji komuniciramo luksuz raznolijoj publici, cilj nije toliko uzvišen ", kaže ona jednostavno. "Samo želim raditi ono što rade svi drugi modni urednici na koje se ugledam, a koji stvaraju posao Trenutno sam ponosan na to, ali to će također dugoročno utjecati na povijest tiskane mode objavljivanje. Želim stvarati slike koje mogu postojati u kanonu i volio bih da ovaj trenutak u mojoj karijeri bude slika koje transformiraju taj kanon. "
"Samo želim raditi dovoljno dosljedno i stvarati slike koje su dovoljno potresne da to učinim tko god ih gleda, a možda bi želio biti modni urednik, zna da je to u potpunosti moguće ", rekla je završava.
Možda je još u ranoj karijeri, ali za Karefu-Johnson budućnost izgleda svijetla. Modna industrija ima sreću što je tu za vrijeme vožnje.
Želite li najnovije vijesti iz modne industrije? Prijavite se za naš dnevni bilten.