Sljedeća generacija supermodela dolazi svojim korijenima iz osamdesetih i devedesetih

"Supermodel" podsjeća na jedno od najslavnijih razdoblja mode: Calvin Klein Vječne kampanje s Christy Turlington; Stevena Meisela Vogue Italia se širi s tzv "Ružne sestre" - Linda Evangelista, Naomi Campbell i Turlington. Tijekom kasnih 1980 -ih i ranih 1990 -ih moda je bila poznata po prevelikom glamuru, bljesku i stavu. Raspoloženje se prenosilo trzanjem kukova, poskakivanim šetnjama, tjelesnim oblinama, sparnim izrazima lica i uprizorenom dramom na pisti. Bio je to trenutak u kojem se iskristalizirao Emisija Giannija Versacea za jesen 1991. godine, gdje su manekenke hodale pod svjetlima reflektora, usnivši se do "Slobode '90" Georgea Michaela. Postojao je osjećaj da su te žene jedinstvene. Nije bilo druge Christy. Nije bilo druge Linde. Nije bilo druge Naomi.

Modeli su se kretali po medijima, pojavljivali su se na naslovnicama časopisa i jumbo plakatima, TV-e slavnih i "multimedijskim" CD-ovima. Uz Campbella, Crawforda, Evangelistu i Turlingtona, desetak modela - uključujući Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen i kasnije, Kate Moss - stvorile su mitove o supermodelima, stvarajući trenutke urezane u kulturne memorija. Bilo je to vrijeme kad se Crawford naslonio kako bi dugo gutljaj Pepsija popio

Reklama za Super Bowl 1992. U Thierryju Mugleru i Claudeu Montani bilo je višesatnih kazališnih predstava, gdje su bioničke žene, superjunaci i vanzemaljska stvorenja gazili pozornicu. Postojao je bezobrazan pristup MTV -ove "House of Style", od Campbella koji je primijenio "zit kremu" do Crawforda uvodeći glumačku postavu "Seinfelda" u aromaterapiju.

Pozivi na veličinu i herojstvo bili su ključni u stvaranju mistike supermodela. Klasicizam i zlatno doba Hollywooda utjecali su na tadašnju vizualnu kulturu - epohalne slike isklesane za ekran i kamen. Prevladavajući utjecaji u dizajnu, filmu i modi nađeni su u klasičnim frizovima i stupovima, serifnim slovima i mito-herojskim postavkama. Kinematografske reference iz Armanija i Versacea i slike Patricka Demarcheliera, Petera Lindbergha, Stevena Meisel i Herb Ritts transformirali su modele u celuloidne likove inspirirane noirom i klasičnim Hollywoodom film. Nazvani "božicama", "Euridikama" i "Amazonkama", supermodeli su tretirani s hiperboličkim strahopoštovanjem prema vjerskom poštovanju. Campbell, Evangelista i Turlington prozvani su "Trojstvom", pojavljujući se kao glamurozni trijumvirat na pisti i izvan nje. Kao veteran direktor kastinga James Scully rekao mi je: "To je bila savršena kulturna oluja."

povezani članci

I tu je bio novac. Supermodeli su zarađivali do sada neviđene prihode, dokazujući da se modelarstvom ne može samo učiniti zvijezdom - moglo bi biti i unosno. Moćne agencije poput Elite i Forda izviđale su modele diljem svijeta otkrivajući mladu Evangelistu u gradiću Ontario, Crawford u DeKalbu, Ill. i Campbell u južnom Londonu. Borbene agencije i globalna kozmetička industrija u usponu potaknule su karijere modela. Supermodeli su postali povezani s moći zarade. Njihove stope - često nekoliko tisuća na nekoliko sati - postale su predmet fascinacije, redovito citirane uz njihova imena. Godine 1990. Evangelista je neslavno citiran u Vogue kao što je rekao: "Imamo taj izraz, Christy i ja. Ne budimo se za manje od 10.000 dolara dnevno. "Iako je to trebalo biti šala (Turlington kasnije primijetio, "Iskaznica nikada reci da "), izraz je pogodio žicu, podložan beskrajnim referencama, igrama riječi, navodima i pogrešnom citiranju. Šest godina kasnije, rekla je Amber Valetta za Vogue, "Mnogo sam ustao iz kreveta manje više od 10.000 dolara dnevno. "

U razdoblju od 30-ak godina trenutak supermodela je procvjetao, opao i nedavno se ponovno pojavio s punom snagom nostalgije i strategije robne marke. Osim zastrašujuće privlačnosti petoznamenkastih stopa i sedmocifrenih prihoda, medijska buka i promjenjivi kulturološki vetrovi doveli su do konačnog opuštanja u burne dane supermodela. 1993., kada je umor počeo vladati, 22-godišnja Campbell rekao je reporterr, "Mrzim što me nazivaju supermodelom. Osramoćen sam. Mislim, radili smo ovu reklamu za automobil koji se zove Supermodel i to je supermodel. Ja nisam." 

Ipak, energija i bljesak tog razdoblja - izvanredne ličnosti i slike - traju kao ugrađena uspomena na modu, ostajući živahna i za veterane i ljubitelje industrije. Na Versaceovo predstavljanje za proljeće 2018, grupa originalnih supermodela ponovno se popela na pistu, ruku pod ruku s Donatellom Versace. Crawford 2018. godine ponovno stvorila svoju ulogu u Pepsijevoj reklami za Super Bowl, ovaj put sa sinom Presley Gerber - na početku vlastite karijere modela.

Danas su modeli koje su izradili dizajneri poput Chromat i Ciganski sport utjelovljuju vatrenu prisutnost i živahne ličnosti supermodela iz osamdesetih i devedesetih, komunicirajući raznolikost i osnažujući široki spektar oblika tijela i rodnu identifikaciju. Iako ti modeli nisu definirani tipičnim mjerilima utjecaja - budući da su najšire poznati ili najplaćenije - dijele sa supermodelima snagu karizme i performansi na pisti. Hoće li doći do statusa "Super" ili će odlučiti ostati u igri sve dok supermodeli postoje, ostaje za vidjeti.

Raspoloženje je bilo slavljeničko na reviji Chromat's Fall 2018. Uklapa se u robnu marku odjeća za tijelo, eklektičan spoj izvođača, manekenki i političkih aktivista, poletno i samouvjereno koračali su pistom. Neki su se vrtjeli. Jedan zagrizao u Cheeto na kraju piste. Svaki je model izveden s izrazitom osobnošću - jedinstvenim izgledom i hodom - koji predstavlja spektar dobi, oblika i rodnih identiteta. Stav i humor koji su unijeli na pistu nosili su energiju viđenu na ranijim revijama supermodela, poput Chanela, Versacea i tada nadolazećih dizajnera Todda Oldhama i Ane Sui. Kad sam upitao casting direktora Gilleona Smitha o suradnji s Chromatom i osnivačem Becca McCharen-Tranrekla je: "Često govorimo o tome kako su nas stvorili osjetiti za razliku od toga kako su izgledali... Što je rekla? Odakle je ona? Što su donosili na stol osim svog tijela? '"

Chromat i Gypsy Sport održavaju otvorene kastinge, proširujući kasting na ljude koji možda nemaju "profesionalni model" u svom životopisu. Posljednjih sezona, na odabir obje izdavačke kuće došlo je oko 300 ljudi. Anthony Conti, direktor marketinga i lijevanja Gypsy Sporta, rekao mi je da je od svog početka 2012. godine osnivač Rio Uribe "htio da njegov brend predstavlja ljude koje modna industrija ne predstavlja." Na jesenjoj izložbi izdavačke kuće manekenke su bučale i trzale - osjećala se tinjajuća energija. "Različitost za mene znači zaista predstavljati svakoga", rekao je Conti. "Ne znam možete li to doista dobiti od agencijskog castinga. Morate izaći iz tog okvira... Prava raznolikost znači veličinu tijela - znači doslovnu visinu. To doslovno znači dobiti komadić života... pogotovo kad ste brand u New Yorku. "

Scully je posljednjih godina poznat po svom zagovaranju, javno govoreći o poštenom postupanju prema modelima i stvaranju Kering i povelja modela LVMH -a prošle jeseni. Kad je krajem 1983. u Bergdorfu Goodmanu održana prva emisija Karla Lagerfelda za Chanel, Scully je, odgovarajući na poziv na oglasnu ploču, počela oblačiti predstave u zakulisju kao student. ("Zagrizao me bug u showu te minute", rekao je.) Od tada je u modi, uzevši svoja prva dva casting klijenta 90 -ih: Todda Oldhama i Guccija pod Tomom Fordom.

"Sada postoje dvije vrste emisija: postoji direktna emisija, a zatim i izvedba", rekla mi je Scully. Promjena u posljednjih tri do pet godina, rekao je, nova je generacija koja dolazi u modu, ona koja donosi zagonetni, transgresivni pristup predstavljanju. "Što je vrlo osamdesetih, da budem iskren", rekao je s osmijehom.

Scully je ukazala na naslijeđe dizajnera poput Angela Estrade, Michaela Leve i Yonsona Paka, koji su utjelovljujući energiju grada, queer stil i kulturu mladih u modi u ključnim trenucima u New Yorku i London. "Osamdesetih je došlo do zamaha uistinu mladih ljudi koji su radili svoje i udarali po svom bubnjaru", rekao je. "Mnogo ulične odjeće koja je proizašla iz ovoga u osnovi je reakcija: 'Vrijeme je za nas, a mi ćemo samo napraviti proizvod u svijetu onako kako ga mi vidimo i način na koji naš svijet sada postoji. '"Gledajući emisije Todda Oldhama iz 1994. -" središnjica supermodela ", kao Tim Blanks nazvao - raspoloženje se osjeća kao dio loze, koju danas predstavljaju živahni, individualistički ulozi.

"Neopjevani junak je Rick Owens", rekla je Scully, koja i Owensu i Vivienne Westwood pripisuje zasluge što su otvorile put glumcima koji podrivaju konvencionalne ideje ljepote. "Kad sam bila mlada, Vivienne Westwood je 70 -ih i 80 -ih bila osoba koja vam je upravo bacila ideju o tome što je moda na glavi - kako tumačiti modu i što ona znači." 

Scully je vidjela podzemne scene 80 -ih koje su se pojavile kroz rad mladih dizajnera. Putanja koja je trasirana od Bodymapa, Katherine Hamnett i Vivienne Westwood u Londonu nastavila se devedesetih djelima Marca Jacobsa, Todda Oldhama, Isaaca Mizrahija i Ane Sui u New Yorku. Conti i Scully istaknuli su Shayne Olivers Hauba zrakom, etiketa čiji je stil i casting donio podzemnu scenu mladih - i osjećaj zajedništva - u modu. "Mislim da ova generacija ima manje razgovora o ljepoti spola, o tome što je spol", rekla je Scully. "Imate nekoga sa zelenom kosom i ispucanim zubima koji ne predstavlja norme, ali svatko grli ove djevojke i ove momke. "

Modeli su sastavljeni poput gomile likova - njihovo kretanje, značajke i odjeća sugeriraju a fantastičan svijet, možda visokooktanski glamur Giannija Versacea ili lirika i tjeskoba Aleksandra McQueen. Modeli osciliraju između anonimnosti i slave - prazna platna ili slavne osobe same po sebi. Dovima, Veruschka, Iman i Twiggy nazivali su se kao i druge idolizirane figure pop kulture, jednim imenom. Ipak, tradicionalno, modeli su bili relativno tihi, neidentificirani izvan svijeta dizajnerske kolekcije. Igrajući ulogu fiktivnih identiteta, oni su prešli granice između fantazije i sebstva, ugrađeni u svijet koji treba potaknuti želju i težnju. Čak i u burnim danima supermodela, većina "manekena" na pistama ostala je neimenovana, anonimna, osim onih iz industrije koji su ih potpisali.

U "Mehanički osmijeh: modernizam i prve modne revije u Francuskoj i Americi", Caroline Evans opisala je da su neki modeli navikli izvoditi prazan pogled kao obranu od zlobnih pogleda muških promatrača, napisavši: "Jedan od njihovih atributa činilo se da ne zna da se na njih gleda, te da njeguje nepristranost nalik automobilu, tako da bi sama praznina njihovog ponašanja mogla izazvati nelagodu. " S nedavne optužbe za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje u industriji modeliranja pojavili su se razgovori koji favoriziraju pošten tretman, organizaciju rada i propise. Modeli lijevanja koji su neopozivo izvučeni iz svih sfera života - koji se opiru konvencionalnim oznakama - oblik su kulturnog komentara.

"Raznolikost" je sada vrlo korištena riječ ", rekao je Conti," što je sjajno. Nije uvijek ispravno, nije uvijek točno, ali se koristi. A uključivanje i predstavljanje i sve su to riječi koje ljudima stalno prolaze kroz glavu. Čak i fluidnost. Ništa od toga nije novo. Ako pogledate osamdesete, devedesete, svih tih desetljeća ljudi su izražavali svoj spol na druge načine, ali mislim da smo to napokon [razgovor]. Lijepi se. "

Za modele postoji uvijek prisutna dvojnost. Na pisti je model osoba sa životom - osobom u industriji, političkim pogledima, karijerom; a istodobno je taj model izbačen kao dio zamišljenog svijeta - projekcija glamura, luksuza ili natprirodne fantazije. Supermodeli su okarakterizirani kao "imidžni" modeli, poznati po prepoznatljivom izgledu i značajkama koje su se u to vrijeme smatrale "hirovima" u industriji modeliranja; veliko strahopoštovanje i fascinacija u jednom su trenutku bili usredotočeni na Crawfordov madež na licu. Supermodeli su bili prepoznati po širem kontekstu svog života, po svemu iz klubova udarali s kim su hodali, koje su ugovore sklopili zbog filantropskih razloga podržano.

Sada, 2018., taj kontekst modeliranja uključuje uzroke aktivista: uključivanje tijela, radnička prava, feminizam, LGBTQ zastupljenost i još mnogo toga. Conti mi je rekao da je za emisiju Gypsy Sport za jesen 2018. "veliki dio našeg kastinga bio pronalaženje ljudi koji imaju glas". Diandra Forrest, "muza prvog dana" (također se pojavila u Chromatu), poznata je s piste po svom radu na širenju svijesti o albinizmu. Gypsy Sport također glumi Kabrina Adams, koji vodi organizaciju pod nazivom "Free My Boobs", i Kelvin Peña, koji je osnovao organizaciju pod nazivom "Svi jedu" nakon što su video zapisi na kojima hrani jelene porasli na tisuće pregleda na Instagramu. Geena Rocero, poznata po svom radu kao pionirska transrodna aktivistica, te je sezone također hodala za Chromat.

Osjećaj zajednice povezuje uloge Chromata, Gypsy Sporta i bivše Hood by Air sa super modelom naslijeđe kada su prije nekoliko desetljeća manekenski klanovi u Alaïi, Chanel i Versace donijeli estetiku kuća život. Naslijeđe su crpili dizajneri poput Yves Saint Laurenta, Halstona i drugih koji su unajmili modele koji postaju sinonim za njihov dizajn. Supermodeli su se okupili u Azzedine Alaïi, noseći odjeću pokojnog dizajnera u svom osobnom životu, a dizajnera su proglašavali "obitelji". "Rio je ciganski sport uvijek opisivao kao obitelj. Kao pleme ", rekao je Conti. U eri društvenih medija osjećaj zajednice prelazi prag ekrana. Instagram stvara izravnu povratnu spregu. "Kad vide da drugi brend ruši Gypsy Sport, bit će prvi koji će to nazvati prije nego što Gypsy Sport to i zna. Vrlo su zaštitnički nastrojeni i obožavaju Rio... Pa smo kao, 'Onda bismo ih trebali samo koristiti.' "

Autentičnost je snažan osjećaj u pitanjima stila. Od #sponcon do influencera do korporativnog kooptiranja kolokvijalnosti mladih, aureola autentičnosti može potaknuti snažnu vjernost markama. Ima svoj dio zatajivanja. Crawford je bila poznata kao jedan od prvih modela koji je "postao njezin vlastiti brend", koji je radio kao pista i urednički model, TV voditelj, komercijalni glasnogovornik i još mnogo toga. Danas se "žigosati" oblik je osobnog izražavanja i svakodnevne vježbe na društvenim mrežama, tretirano s različitim razinama ironije. Memovi poput Personal Brand ™ - podrugljiv kolaž slika namijenjen prenošenju vlastitog ukusa - prenose svu dvosmislenost političkih i profesionalnih krajolika današnjice; dijelom se zezate, dijelom priznajući da se interesi oglašavanja i uglađeno pakirani proizvodi lako šire u područje identiteta i društvenog ponašanja. Poslovi ili zamjena mogu uslijediti... sljedbenici.

Kad sam upitao Contija zašto inkluzivnost i osobnost piste sada odjekuju, rekao je: "Mislim da su ljudi bili slični, dosta je bilo... Dovode ljude u zajednici. Sada im je dat ovaj glas, pa ovako odlučuju govoriti ", dodajući:" Nešto od toga je nužno; ne možete si priuštiti modele. Zato počnete koristiti prijatelje i ljude na društvenim mrežama. "I Smith i Conti, međutim, oprezni su zbog trikova i tokenizma. Publika reagira kad se različitost čita kao previše taktička ili marketinški usmjerena. "To je dio mučne analitičke rasprave, a dijelom jednostavno razumijevanje onoga što izgleda najbolje, što najbolje pristaje i koja energija oživljava taj izgled", rekao je Smith. "To se ne može učiniti zbog publiciteta ili društvenih mreža. Morate se osjećati autentično dok to radite. "

Za novu generaciju mogućnost - pa čak i želja - ostati u igri tek se treba utvrditi. Mnogi od originalnih supermodela održavali su desetljećima dugu karijeru. "Nekada ste počinjali u 18; vaša će karijera doseći vrhunac sa 30. Tada ste počeli sa 15 godina, a karijera bi vam dosegla vrhunac sa 17 godina. Dakle, cijela je stvar... krenula unatrag ", rekla je Scully, skeptična prema težnji industrije za novim i mlađim licima. "Modeli iz svih epoha nastavili su činiti filantropske stvari i pokrenuti velika dobrotvorna društva. Od Lije [Kebede] do Christy [Turlington] do Natalije [Vodianove] ", primijetila je Scully. "Mnogi od ove djece su umjetnici ili znanstvenici ili aktivisti ili su svi toliko različitih stvari da je ovo samo jedan dio onoga što rade", dodao je Conti.

Istaknuo je transrodni model Espan Dulce, koja je posljednjih nekoliko sezona hodala za Gypsy Sport i upravo se pojavila u kampanji Vivienne Westwood za jesen 2018. Modeliranje bi, međutim, moglo biti samo jedna dimenzija karijera s više crtica. Crpeći iz svog mentorskog rada sa studentima, Scully je rekla: "Njihova energija je drugačija... njihov pogled na svijet." Opisao je an izglede oblikovane nepredvidivim tržišnim ritmovima: "Tako će se odnositi prema svemu: nelinearno, gore i dolje, sve na mjestu putanja."

Kada RuPaulov "supermodel" bio na vrhu Billboardove plesne ljestvice 1993. godine, kombinacija prekomjerne ekspozicije i umora medija natjerala je promatrače industrije da supermodelski trenutak prođu. Do sredine devedesetih supermodeli su se redovito pojavljivali u tabloidima i na slavnim televizijama, a u jednom su se trenutku oblikovali u "video manekene" u stilu Madame Tussaud za modnu verziju Planet Hollywooda. Glasine o ponašanju diva postale su dio medijske priče koja je dijelila "unutarnje priče" o modelima koji su bacali bijes, preskakali emisije ili se svađali s drugim slavnim osobama.

I, naravno, na scenu je stupio novi val modela. Nazvani "waifs", vodili su ih Moss, Valetta, Shalom Harlow i Kristen McMenamy, uvodeći promjenu od hrapavog viška do čistih linija, oštrih paleta i prigušenog raspoloženja u modi. "Otišao sam od čitavog trenutka u Azzedineu, Montani i Mugleru do, u roku od 5 godina: pada burze [1987.]; ušli smo u Zaljevski rat [1990.]; i minimalizam se dogodio... Stvarno se radilo o Dries [Van Noten] i Ann [Demeulemeester] i Helmutu [Lang] i Rafu [Simonsu ", rekla je Scully. Vrijeme je bilo pravo za dramatične promjene, no Scully je rekla kako je u modi uzelo konvencionalno razmišljanje. "Samo da se ova vrsta škriljevca opere do kraja - mislim da su mnogi producenti nažalost uzeli taj model, pogotovo jedan producent posebno, i trčali s tim", rekao je. "Ljudi su to uzimali po nominalnoj vrijednosti."

Na kraju naših intervjua, radi zabave, zamolio sam svakog voditelja kastinga da predloži riječ koja će zamijeniti "supermodel", izraz koji se optuživao za prekomjernu uporabu od svog početka. Scully je rekla: "To su zaista bile te žene i to vrijeme, i nikada nije bilo prije ili poslije. Prije nego što je postojao supermodel, postojao je 'top model'. Kim Alexis, Kelly Emberg, to su bili naši vrhunski modela. ' Ne znam postoji li pojam jer mislim da ne postoji ništa što je jednako tome [bili]. Taj trenutak još nismo imali. “Scully priznaje karijeru tzv Instagirls - Gigi, Bella i Kendall - i pridošlice poput Adwoe Aboah, Grace Elizabeth i Binx Walton, no nada se jednom modelu koji predstavlja doslovni prijelaz u novu generaciju: Kaia Gerber.

"Svi se prema njoj ponašaju onako kako je trebalo postupati sa svakim modelom", rekla je Scully. „Postoje svi ti faktori sada kada se modeli moraju kretati kroz koje nikada nisu morali navigirati, što samo čini posao 50 puta težim i kraćim. Da je ovo doba njene majke, da Kaia Gerber nije Kaia Gerber, a ovo je bila 1991., ne bi nužno ni počela sa 16 godina. "Scully je razgovarala s modeli su morali duže razvijati svoj zanat, "ali sada smo na mjestu gdje možete skočiti - sve morate proći - jer ili dobijete svoj trenutak ili nemoj. Dio mene želi misliti da će [Gerber] dokazati da ne morate skočiti na sve, iako ona ima 16 godina. "

Doba supermodela je, prema Contijevu umu, specifična za određeno vrijeme. "Gotovo je neprikladno koristiti taj izraz sada", rekao je. "Mislim da nema riječi." Ponudio sam da je možda to i poanta, a Conti se složio rekavši da nema načina da se uključi inkluzivnost u uži izbor. "Ne postoji jedan način da se opiše svaka osoba na svijetu."

Na pitanje čime bi zamijenila supermodel, Smith je drsko rekao "moćne djevojke", što je puno bolje od onog što sam smislio nekoliko tjedana ranije-"uber-modeli"-izraz koji bi se u današnjem svijetu vjerojatno našao kao model koji Ubers - kao u, uzima Uber, a ne šumeću magnetsku silu koja stvara fenomen poput supermodeli.

Razmišljajući o Smithovim "moćnim djevojkama", ključni dio toga zvuči istinito: moć. Modeliranje se oduvijek odnosilo na dinamiku moći u industriji izuzetne kreativnosti, nemilosrdnog stremljenja, destruktivnog izbijanja i trijumfa pred svim tim. Radi se o moći - da, snazi ​​industrije - ali i moći da se prepozna; moć samoizražavanja; radost zajedničkih slika i odnosa s drugima. Stil kao identifikacija, ili kako je Scully rekla, "Ljepota kao revolt".

Možda se danas ravnoteža moći ponovno okreće priznavanju pojedinaca - modelima koji imaju glas. Modeli koji, iako prenose projekciju zamišljene želje i identiteta, osnaženi su nečim što nam moda i stil mogu pomoći u pronalaženju. Moć objavljivanja, Tu sam. Ja sam ja.

Fotografija početne stranice: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti i Mica Arganaraz na Versaceovoj izložbi na pisti u proljeće 2018. godine. Foto: Venturelli/WireImage

Prijavite se na naš dnevni bilten i primajte najnovije vijesti iz industrije u pristiglu poštu svaki dan.