Stručnjaci za najbolje etikete muške odjeće u koje ćete sada uložiti (i preprodati kasnije)

U ne tako kratkom razdoblju 2017. Kanye West za pamćenje nosila camo Raf Simons bombarder iz kolekcije "Riot Riot Riot" belgijskog dizajnera nekoliko tjedana zaredom. Ubrzo nakon toga, verzija jakna prodan za gotovo 50 tisuća dolara Zastirano. Simonsovi odjevni predmeti dugo su bili neki od najtraženijih komada na sekundarnom tržištu, gdje kupci skupljaju rijetku mušku odjeću na način na koji bi to mogli učiniti s bejzbolskim kartama ili stripovima ranije doba.

Tržište arhive muške odjeće nedavno je doseglo kritičnu masu. Arhivska dizajnerska odjeća, ipak se rutinski preprodaje po nevjerojatno visokim cijenama koji arhivski komadi zapovijedaju najveće cijene ponekad se čine potpuno proizvoljnima. Posebne kolekcije (vidi: Simonsov "Riot Riot Riot") i posebni komadi (vidi: većina od mnogo, mnogo kožnih jakni Hedi Slimane osmišljen tijekom svog mandata u

Dior Homme od 2001. do 2007.) dosljedno su sigurne oklade, ali osim nekoliko znakova, procijeniti što vrijedi što se tiče veličine postojećeg tržišta može biti potpuna greška. Koji će danas podcijenjeni dizajnerski komadi nositi isti kavez kao i najodabraniji Simons ili Slimane gralovi na sutrašnjem tržištu preprodaje?

Prema Lawrence Schlossman, direktorica robne marke Grailed, arhivska odjeća sada je posebno privlačna iz dva razloga. Prvo, lakoća online kupovine (i popularnost platformi poput Grailed) znači komade koji što bi bilo gotovo nemoguće pronaći prije deset godina, nikada nisu bili lakše dostupni - a točka. "Ako imate 25.000 dolara, možete kupiti bombarder Raf", kaže Schlossman. "Možda je prije 10 godina, dok je [taj bombarder] bio mnogo jeftiniji, bilo i super teško pronaći."

Drugo, primjećuje Schlossman, za mnoge ljubitelje arhive danas ne postoji bolji način da se razlikuju od ostalih modno jato nego kupiti komad koji se više ne proizvodi, čime se učinkovito osigurava da će biti jedan od rijetkih koji ga nose. Ušteda za potrošnju preko G na, recimo, Raf Simonsa majica iz svoje temeljne zbirke "Virginia Creeper" iz 2002. privlači tip osobe koja se želi izdvojiti iz čopora. Schlossman dodaje da bi ta vrsta entuzijasta "mogla dijeliti opće interese kolekcionarstva ili odjeće, ali uglavnom ne pokušavaju nositi stvari koje nose svi drugi. To je važno mnogim ljudima. "

povezani članci
Dublji pogled na razliku između muške i ženske preprodaje
Evo kako živjeti od preprodaje
Sljedeća generacija dizajnera muške odjeće mogla bi biti na YouTubeu

Schlossman se također poziva na "fleksibilnu kulturu" i širenje "prikladnih slika" u opisivanju utjecaja društvenih medija na to kako se Cool Teens ™ danas posebno odijevaju. "Najreduktivniji stav je: Tko ga nosi na Instagramu na kojeg se želim ugledati? Za prosječnog djeteta, izloženi ste kulturi kroz prizmu utjecajnih čuvara vrata ", kaže on. (Danas su ti čuvari vrata uglavnom povezani s hip-hopom u određenom svojstvu, što, kako Schlossman ističe, govori o dugogodišnjoj fetišizaciji ulične kulture mode.) "Očigledno Rocky rapping o sranjima, Kanye nosi stvari, Virgil izvikujući vas u jednom intervjuu pomiče iglu, a posebno pomiče iglu sada, u 2019. godini, više nego ikad prije ", dodaje. "Uvijek će se naći klinac koji će istraživati, ima cool starijeg brata, odlazi u jebenu rijetku knjižaru i roni u sebi. Ali to je malo i daleko između njih. "

Za Fernando Rangel, 20-godišnji osnivač Srebrna liga, internetska prodavaonica pomno uređene arhivske odjeće koja je pokrenuta 2018. godine, internet je odigrao ključnu ulogu u tome da mušku arhivsku odjeću učini pristupačnijom. Rangel je popularan na YouTube, gdje njegovi video zapisi često sadrže njegove najnovije snimke, uključujući osobito rijetke komade iz filmova Undercover, Number (N) ine i Comme des Garçons. Kako je web mjesto raslo, Silver League je imala veliki utjecaj na predstavljanje nekadašnje muške dizajnerske odjeće mlađoj generaciji kolekcionara. "Svakako, ima onih koji vide komad o reperu ili nekoj poznatoj osobi i to ih privlači", priznaje Rangel, navodeći kao primjer nedavnu pomamu za (pogađate) Rafom Simonsom. Međutim, Rangel također primjećuje opsežan broj zaostalih slika pista koje su sada dostupne na internetu kao izvor za arhivu entuzijasta za referencu i naglašava da je mnogim rastućim kolekcionarima iskreno stalo do priča iza njih omiljeni komadi.

Rangel inzistira na tome da određeni dizajneri djelomično podnose test vremena zbog asocijacija koje razvijaju sa potkulturama koje su ih inspirirale. Japanski dizajneri poput Takahira Miyashite, čija je voljena, sada već ugašena etiketa Number (N) koja se snažno poziva na podzemnu glazbenu scenu, razvila vatreni kult sljedbenika za njegova cerebralna, zamršeno detaljna tumačenja klasičnih subkulturnih silueta kojima su on i njegovi sljedbenici vjerojatno bili izloženi od ranih dana dob. (Miyashitina zbirka "Dream Baby Dream" iz 2004., na primjer, uključivala je a tee tiskan s logotipom izmišljenog benda nazvanog Number Niners.) "Mnogi Takahirovi radovi pamtljivi su zbog glazbe koja je uz njih vezana", kaže Rangel. "Umjetnost koja upućuje na drugu umjetnost izaziva dugoročniji interes. Tamo ima ljudi kojima je iskreno stalo do ovih odjevnih predmeta i mnogih različitih subkultura koje su utjecale na rad dizajnera. "

Nijedan razgovor o trenutnom stanju arhivske muške odjeće ne bi bio potpun bez unosa David Casavant. Bio je to Casavant koji je u početku posudio bombarder Raf Simons Zapadu 2017. godine, što je izazvalo ludnicu na sekundarnom tržištu za dizajnerskim komadima koji tek trebaju potpuno nestati. Casavantova opsežna zbirka arhivske odjeće legendarna je i nadaleko je zaslužan za popularizaciju ranijeg rada ne samo Simonsa, već Slimanea i Helmut Lang, isto. Bio je jedan od prvih koji je cijenio kulturni značaj mnogih djela koja su mu sada dodana zbirke i proveo je godine pregledavajući iskonsku digitalnu oozu ranog interneta kako bi ih pratio dolje. Prema Casavantu, njihova privlačnost prilično je jednostavna: rad se zadržava. Dizajneri koje prikuplja nisu bili usredotočeni na traženje trendova. Njihovi dizajni, napominje Casavant, "došli su s dubljeg mjesta i pronicljivije perspektive koja nam govori i danas". On također naglašava da za mnoge dizajnere koje prikuplja, komercijalni uspjeh nije nužno bio sve i kraj cilj. On vidi komade u svom kolekcija kao vrhunski primjeri mode kao umjetničke forme.

Za Casavant, ovi dizajneri su ikonoklasti koji namjerno prkose iscrpljujućim zahtjevima modnog ciklusa stalna novost pridržavajući se vlastitog skupa estetskih principa koji potpisuju, dajući njihovom dizajnu relevantnost danas. "Kad pomislite na Rafe i Hedije svijeta, morate shvatiti da je razlog što su sada toliko važni jer sve što se događa u suvremenoj modi izuzetno je pod utjecajem posla koji su ti momci radili ", kaže Schlossman. "Dakle, nije toliko važno da je sva ova odjeća još uvijek nosiva, što jest, ali nošenje je prilika da posjedujete artefakt koji je obavijestio generaciju dizajnera koji su došli nakon ovih momaka."

Za ljubitelje arhive, razmetanje originalnim djelom, umjesto da kupe nešto slično nadahnuto onim što žele, slično je odlasku na izvor. "Raf je do određene mjere uvijek stvarao komade ulične odjeće, bilo da se radi o kapuljačama ili bombericama ili majicama", ističe Schlossman. "To je stvarno važno. To privlači mnoge ljude više nego samo dobivanje neke vrste kopije koja se stalno prati kako bi došli do svega što je na polici na vašim prosječnim maloprodajnim mjestima. "

Smiješno je razmišljati o modnim fanaticima koji kupuju takve Strah od Boga masovno za 10, 20 godina od sada, objavljujući kritike o tome koliko je linija bila ispred svog vremena i koliko se siluete još uvijek čine relevantnima. Ali ne čini se nevjerojatnim za, recimo, rane nacrte Virgila Abloha Louis Vuitton mogao bi doživjeti ponovnu potražnju za desetljeće ili dva, dugo nakon što su prvi put poslani niz pistu. Dovoljno je bolno zamisliti vrtoglavog generala Z'era s latentnom zahvalnošću za vrhunsku uličnu odjeću iz 2010., koja lupa preko luksuzne trenirke njihove veličine, a kamoli da zamislite dizajnere iz modnog mainstreama koji su žurno otpušteni u trenutku kad su jednog dana obavijestili izgled muškaraca oko svijet. (Prekini sa mnom, nevoljko isprativši svoje tinejdžersko dijete do uspješnice Instituta za kostime 2050. godine Philipp Plein retrospektivno prije nego što se potpuno slomi na stepenicama Met -a i odbije ući.)

Hoće li neki povišeni streetwear koji predstavlja definirajuću estetiku ovog desetljeća na kraju ponovno otkriti i ponovno popularizirati izuzetna skupina bogatih šaptača koji su odrasli gajeći zdrav prezir prema dizajnerima koje povezuju sa svojim roditelji? Prema Schlossmanu, ta je stvarnost daleko od datosti: "Modna industrija 'capital F' prihvatila je streetwear jer je tamo vidjela gdje je novac. Ako se streetwear ciklus vrati unatrag 10 godina, tada će neki od začetnika, vaši Jerrysi, vaši Virgils, OG -i sinteze ova dva svijeta, onda da, njihove će stvari imati vrijednost. Jedini način na koji će Off-White komad zadržati vrijednost ili cijeniti vrijednost je ako Virgil i dalje bude kulturno utjecajna osoba kakva je trenutno. "

Rangel je jednako skeptičan. "Sa stajališta kolekcionara, temeljni čimbenik prodaje onoga što je kategorizirano kao" arhivska "odjeća je čista inovativna priroda ovih dizajnera", ističe on. Svi dizajneri odabrani za stranicu Silver League dijele određeni kulturni značaj. Rangel vidi da je njihov rad važan i vrijedan jer su od samog početka duboko brinuli o svom dizajnu. To ne znači da rad suvremenih dizajnera nikada neće cijeniti vrijednost, napominje Rangel, ali da bi se to dogodilo, dizajneri "stvarno trebaju staviti nešto novo na stol". Moraju stvoriti ne samo zajednicu već i „subkulturu relevantnost."

Casavant je sklon složiti se s tim. Nije siguran da će se u današnjoj slučajnosti bilo koja ulična odjeća na neki način ponovno otkriti i oživjeti natrag u popularnost-bit će to ona koju smo vidjeli. Većina marki koje su trenutno popularne, mračno prognozira Casavant, vjerojatno će krenuti putem Ed Hardy, i nošenje robne marke za otprilike desetljeće zahtijevalo bi istu vrstu sardonske ironije uključene u ljuljanje šešira Ed Hardyja danas (gutljaj). Iako se Casavant prisjeća vremena kada je njegova zbirka Helmuta Langa gledana gotovo na isti način: "Datirano, nevažno odjeću koja je bila uzalud trošenje novca jer ju je dizajnirao dizajner iz naše nedavne prošlosti koji je napustio industriju ", rekao je objašnjava.

Što se tiče predviđanja koji će komadi izaći u budućnosti, sva tri se izjašnjavaju. (Iako i Schlossman i Casavant spominju britanskog wunderkind -a i miljenika industrije Craig Green kao jedan za gledanje). "Zaista ne vjerujem u predviđanje budućnosti", kaže Casavant. "Više vjerujem u to." On preporučuje da ambiciozni sakupljači trebaju ulagati u ono što im se sviđa, i dovraga s onim što netko drugi kaže. "Teško je reći što će trajati, a što budućnost", priznaje. Ovih dana ne kupuje mnogo putem nove odjeće.

Schlossman uspoređuje naslijepo pogađajući koju će garmu kupiti s kockanjem u skladu s bilo kakvim prljavim ulaganjem. "To je isto toliko nagađanja kao da ste ulagali u jebenu kripto krizu ili na burzu, robu ili bilo što drugo", kaže on. "Da je bilo očito, ja i ti bismo otkupili Vrhovni logotipi na kutijama za par stotina dolara prije otprilike pet godina, a danas bi sjedili na rudniku zlata. To je nemoguće znati sa sigurnošću. "

Slika početne stranice: Na ulici na Pariškom tjednu mode za muškarce proljeće 2020. Fotografija: Imaxtree

Prijavite se na naš dnevni bilten i primajte najnovije vijesti iz industrije u pristiglu poštu svaki dan.